Фрезерный стол: монтаж своими руками, инструкция, чертежи

Стол для ручной циркулярной пилы с механизмом подъема

Для конфигурации глубины прореза можно дополнительно установить механизм подъема (лифт).

Сам подъемный механизм монтируем с металлического листа, что крепится к раме на станке. Подъем будет происходить вдоль направляющих методом подкручивания болтов.

Один из способов – установка регулировочной штанги гайками фиксации. Вместо штанг, используем шпильки. Рукоятку регулировки делаем из пластины, приваренной к концу шпильки. На расстоянии 4–5 мм от центра делаем дыры под саморезы. На край пластины привариваем стержень, которым будем вращать конструкцию.

Распиловочный стол и механизм подъема и наклона пилы Dnipro-M.

Пластины для установки фрезера в стол

Чертеж пластины для установки фрезера к столу.
Столы для фрезера имеют пластины, необходимые для установки прямо в стол. Этот способ имеет несколько преимуществ.

Благодаря тому, что пластина имеют толщину не более 10 мм, появляется возможность без труда достать фрезер, чтобы провести замену фрезы.

Можно применять дополнительные пластины-вставки, чтобы была возможность пользоваться разными диаметрами фрез. Такая пластина-вставка может стать опорной плитой при операции фрезерования поверхностей на деталях больших габаритов. Пластина придает фрезеру повышенную устойчивость, применение пластин помогает проводить фрезерование широких пазов деталей.

Выполнить вставку пластины довольно сложно. Требуется сначала просверлить в столе посадочное отверстие, чтобы получить плотную посадку для последующей вставки пластины. В том случае когда имеются большие зазоры, возникает усиленная вибрация. При отсутствии у пластины надежного плотного крепления со столом не будет выдерживаться точность фрезерования. Слишком большое отверстие, просверленное в столешнице изготавливаемого фрезерного стола, приведет к ее ослаблению. Поэтому при расчете диаметра отверстия нужно позаботиться о том, чтобы создать усиление столешницы. Имеет большое значение, чтобы столешница со вставкой были сделаны заподлицо. Справиться с такой проблемой помогут дополнительные прокладки, шайбы и так далее.

Cтол для ручной циркулярной пилы своими руками

Ни одна деревянная работа не обходится без пиления. Ручная циркулярка не очень-то удобна для моих задач, и у меня уже давно созревало желание сделать стол для циркулярки. Т.к. мастерская у меня маленькая — то и столик нужен был маленький. На прошлой неделе я его наконец-то сделал. («Лень — двигатель прогресса» Нужно было пилить для очередного деревянного изделия, а без него не хотелось даже начинать) На изготовление стола с оснасткой ушло 4 вечера.

Стол получился простым, но вполне функциональным.Размеры стола (Ш520 x Г500 x В230 мм), салазки для поперечного пиления (Ш580 х Г170 х В 80мм)

Для столешницы мне удалось на рынке найти лист ламинированной фанеры 9мм. Что очень порадовало он был идеально отпилен: все стороны строго 90 o. На столешницу прикрепил ручную циркулярку BlackDecker CD601. (1100 Вт, 5000 об/мин, 170мм). Пила может менять глубину и угол пропила.

Идеально выровняв пилу относительно одного из краев стола прикрепил ее винтами М4. Для этого мне пришлось просверлить железное основание циркулярки в четырех местах.

Для установки на стол в общем-то подойдет любая циркулярка, но если выбирать тип крепления винтами за основание — тогда лучше выбрать модель с железным основанием. Литое может треснуть.

READ Как запилить плинтус под 45

Есть еще один популярный способ крепить циркулярку к столу, не сверля отверстия в основании — прикрепить ее при помощи прижимов, которые фиксируют основание, прижимая его к поверхности. Только мне этот способ показался не достаточно верным в плане точности и надежности установке и я не стал его применять.

Еще один важный параметр ручной циркулярки — это возможность подключения пылесоса. Если пилить без пылесоса — в воздух поднимается мелкая древесная пыль.

Основание сделал из 22мм панелей ДСП. Размеры основания выбрал такое, чтобы к краю столешницы можно было прикрепить оснастку.

Диск пропилился на верхнюю сторону столешницы. Высота — 40мм (диск по дереву Bosh 160мм). Столешница уменьшает глубину пропила на 9 мм. Глубина пропила выставляется на самой циркулярке. Удобно, что диск можно полностью спрятать в стол.

UPD: ВАЖНО! На ряде бюджетных циркулярок может оказаться так, что диск находится под незаметным наклоном. И все пропилы окажутся скощенными. Обязательно проверить инструментальным угольником, чтобы диск был под 90 град, относительно поверхности стола. (можно до установки пилы проверить угол относительно родной площадки. Если диск оказался не под прямым углом и нет возможности выставить идеальный угол площадки — можно подкладывать с одной из сторон под площадку несколько полосок жести, добиваясь идеального угла (можно шайбы под винты, которыми крепится пила к столу, но это решение хуже)

Чтобы пуском пилы было удобнее управлять — поставил кнопку пуска (получилось, что это — самая дорогая деталь моего стола )

Внутри стола разместил розетку для пилы, которая будет теперь включаться кнопкой пуска.

Для этого кнопку пилы на рукоятке фиксировал стяжкой в нажатом положении.

Вот так можно подключить к пиле пылесос. В общем-то стол готов и можно пилить. (сделал за один вечер и одно утро).

Пилить без оснастки конечно можно, применяя рейки и струбцины, но неудобно.

Для поперечного пиления сделал вот такие салазки.

Эта конструкция, прижимаясь к краям стола и выравниваясь относительно них, может двигаться вдоль пильного диска. Прижав салазкам рейку, можно легко ее перепилить ровно под 90 о. Тонкие деревяшки можно класть внутрь салазок.

Можно даже нарезать рейку, как колбасу Для примера нарезал несколько кусочков разной толщины.

Салазки решают только часть задач. Для продольного пиления нужен еще боковой упор.

Для этого я купил алюминиевую трубу 30х30 и пару винтов М6 с барашками.

Из фанеры склеил кронштейны, которые будут цепляться за край стола.

У него есть только один недостаток — каждый раз, выставляя размер, приходится его выравнивать, чтобы он был строго параллелен диску.

Циркулярная пила — опасный инструмент. Чтобы не отпилить себе пальцы я сделал из отходов мебельного щита простенький толкатель.

Я уже успел поработать с этим столом, пилил и рейки,мебельный щит, фанеру.Выполнять все эти работы стало гораздо легче, чем я это делал отпиливая ручной циркулярной пилой.

Самодельный лифт для циркулярной пилы | True Roots Workshop

READ Как снять цепь с пилы

В будущем я еще доработаю этот стол: — переделаю боковой упор для продольного пиления, чтобы, перемещаясь, он всегда оставался параллелен диску— поставлю снимающийся расклинивающий нож, к которому будет крепиться защита диска— Сделаю пылеотвод с верхней части стола. (Сейчас, когда пилю, диск выкидывает мне древесную пыль прямо в лицо)— Доделаю усовершенствованный толкатель. Уже начал делать более интересную и удобную версию толкателя, об этом напишу в будущем.

Буду постепенно реализовывать это в будущем, а пока буду работать так.

Что из себя представляет фрезерный стол

Это достаточно большая плоскость, выполненная из прочного, хорошо воспринимающего нагрузки материала. Важна горизонтальность поверхности, отсутствие неровностей – иначе работа будет сильно затруднена. Обычно столешница делается из древесины или ее производных. Это связано с тем, что дерево (фанера, ДСП и аналогичные материалы), выпущенные в виде плиты, уже имеют ровную и гладкую поверхность и хорошо гасят вибрации при работе. В столешнице выполняется вырез (люк), снизу прикрепляется ручной фрезер. В стандартных моделях предусмотрено крепление к горизонтальной плоскости, а уж с какой стороны это делать – с верхней или нижней – оставляется на усмотрение пользователя.

Помимо столешницы необходимы опоры – прочные, устойчивые, способные выдержать значительную нагрузку. Для них подойдет массивный брус (сечение от 40х40 мм), плоские панели, металлические стойки или металлический сварной (собранный на уголках и пластинах) каркас.

Помимо уже перечисленных обязательных элементов фрезерного стола своими руками, есть и дополнительные, заметно облегчающие работу:

Металлическая пластина, наложенная на столешницу в месте выреза

Она защищает древесину от избыточных нагрузок, механических повреждений, упрощает работу с фрезами. Еще одно важное преимущество – уменьшение толщины стола, то есть обеспечение большего рабочего хода фрезы по сравнению с толстой столешницей. При использовании пластины толщиной 2…3 мм можно использовать почти весь ход фрезы (35…70 мм, в зависимости от модели), а для столешницы толщиной 20 мм все эти миллиметры «отнимаются» от возможной глубины обработки. Пластина крепится к столешнице винтами (саморезами) и должна при необходимости быстро сниматься, поэтому гнезда для крепежа лучше усилить вбитыми в древесину гайками или другими элементами с внутренней резьбой подходящего диаметра. Сам фрезер снизу крепится в этом случае именно к пластине, а не к столешнице, и может подниматься вместе с ней – это удобно, если нужно, например, заменить фрезер на электро-лобзик или дрель для сверления многочисленных отверстий в длинной детали.

Пластина для фрезера в стол своими руками должна быть из качественной, лучше не ржавеющей стали, жесткой и прочной, толщиной не менее 2 мм (зависит от веса фрезера и свойств стали). Отверстие для фрезы обязательно обрабатывается по краям, поскольку менять фрезы придется довольно часто и снимать для этого устройство каждый раз глупо. А пальцы жалко, ранки от металлических заусенцев им ни к чему.

Направляющие

Предназначены для равномерного, плавного смещения обрабатываемой детали вдоль заданного направления. Простейшие направляющие представляют собой ровный брус, прикрученный/прибитый/приклеенный к столешнице на нужном расстоянии от фрезы. Более «продвинутый» вариант – направляющие с возможность смещения и/или поворота. Проще всего это сделать, крепя направляющую к столу струбцинами, но такой вариант не гарантирует прочного крепления – под действием вибрации резьба на струбцинах «расслабляется» и направляющая начинать съезжать с заданного положения. Поэтому лучше обеспечить ряд креплений для направляющих – с возможность смещения направляющей относительно оси фрезы, с возможность поворота на заданный градус.

Наклеив (вырезав) по боковым краям столешницы разметку в виде обычной сантиметровой ленты и обеспечив на концах продольной направляющей защелки для плотного крепления, можно обеспечить быстрое изменение расстояния от рабочего инструмента до крайней плоскости обрабатываемой детали.

Параллельный упор для фрезерного станка своими руками можно сделать и на винтовых креплениях, но тогда получится смещать его только с определенным шагом, соответствующим шагу резьбовых отверстий для крепежа в столешнице. Еще один удобный вариант – закрепление по торцовым сторонам столешницы алюминиевых (стальных) направляющих и снабжение параллельного упора боковинами с винтовыми креплениями для этих направляющих. Тогда возможно плавное перемещение.

Если в смещаемой направляющей сделать горизонтальную вставку из алюминиевого (стального) профиля с перемещаемыми по ней вертикальными упорами, будет легче закрепить обрабатываемую деталь.

Ее все равно придется прижимать руками, но хотя бы начальную фиксацию можно обеспечить. Также эти упоры могут быть концевыми, то есть ограничивать ход детали от и до – на всю длину фрезерования.

Направляющие для фрезерного стола своими руками можно делать с использованием готовых элементов (от других станков, купленные в строительном магазине) – например, заводского прижимного упора с пазами для вертикального перемещения, а то и вовсе всей верхней части, монтируя только опору.

Еще один важный момент: в параллельном упоре в том месте, где он будет ближе всего к работающей фрезе, стоит сделать пропил прямоугольной или прямоугольной с закруглением наверху формы. С оборотной стороны к ней присоединяется шланг пылесоса или хотя быть просто мешок для пыли.

Пылесос

Очень полезное дополнение при фрезеровании. Прикрепленный в зоне работы патрубок помогает вывести мелкие стружки и пыль сразу в приемник, не загрязняя атмосферу мастерской.

Дополнительный выключатель

Его лучше крепить на боковой поверхности стола (на опоре) под правую руку (под левую для левшей). Поверьте, лезть под стол каждый раз для того, чтобы выключить фрезер, крайне неудобно, выключатель позволяет избавиться от такой необходимости. Хорошо там же сделать крепления для провода, чтобы он не путался под ногами, а возможно – и дополнительную розетку на стационарном рабочем месте.

Откидные крылья

Помогут заметно увеличить площадь стола, если необходимо фрезеровать крупные/длинные детали. Их монтируют на специальных складных кронштейнах или на рояльных (мебельных) петлях с подпорками.

Ящики и полки

Их лучше устраивать внизу, под столешницей, поскольку верхнюю плоскость стола занимать не стоит. Ящики можно сделать с дополнительными пластинами – держателями для сменных фрез, мелкой оснастки, прочих вещей.

Важно: расположение полок и ящиков не должно мешать удобной посадке за фрезерным столом! Если ширина столешницы недостаточна для этого, лучше вынести крепления для полочек наружу, закрепив на боковых опорах стола консольно. Если мастер во время работы стоит, этот параметр не важен, можно размещать ящики как угодно.

Очень кстати для мобильного стола под ручной фрезер своими руками будут колесики на ножках – мало ли, придется перемещать девайс из одной части мастерской в другую. Если пол неровный, их можно – и нужно – заменить регулируемыми опорами, чтобы иметь возможность сделать столешницу точно горизонтальной.

Ручное устройство из угловой шлиф машинки

Множество работ производится популярным инструментом «болгарка». Из данного инструмента получится незаменимая хозяйству циркулярная пила, сделанная своими руками. Достаточно изготовить скользящий упор из подручного материала. Конструкция предполагает наличие двух небольших отрезков уголков, которые располагаются параллельно диску. Соединение происходит с использованием болтов, зазор регулируется поставочными шайбами.

Ленточный хомут устанавливается таким образом, чтобы расположение винта находилось снизу. Следом присоединяется полоса метала с отверстием, в другом случае, конструкция может быть единой, но так теряется толщина металла. Следующий шаг это пропил отверстий в корпусе, через которые крепится рукоятка для выполнения основных работ. Рукоятка, сделанная своими руками, представляет собой рог или скобу, за основу берется металлический прут или труба. Стоит учитывать и клепку, если концы будут расслаблены, возможен прогиб рукоятки во время механического воздействия на нее.

Устройство крышки

Схема изготовления крышки для фрезерного стола.
Лучше всего для этой детали подходит кухонная столешница, сделанная из ДСП, имеющая толщину, равную 40 мм. Этот материал прекрасно гасит вибрацию, он имеет твердую, абсолютно гладкую поверхность, по которой прекрасно двигается заготовка.

Для производства крышки подойдет также и современный фенольный пластик высокой твердости. Он обладает абсолютно ровной поверхностью, не боится влаги. Пластик не вызывает сложностей при обработке, что дает возможность изготовить пазы, куда будут устанавливаться алюминиевые профили и упоры. Единственным недостатком является его высокая стоимость.

Чтобы получить столы для фрезера более надежными для длительной эксплуатации, можно изготовить алюминиевую столешницу. Этот материал никогда не коррозирует, он имеет небольшой вес. Но перед изготовлением алюминий нужно плакировать, чтобы на заготовках не оставалось грязных следов.

Стационарная установка

Станок, похожий на заводские модели, нуждается в грамотном отношении в процессе сборки, поэтому нужно заблаговременно позаботиться обо всех мелочах. Настольный вариант «циркулярки» отличается от стационарного лишь высотой станины, что определяется особенностями работы и размерами будущих заготовок. Разовую обработку можно произвести и с помощью обыкновенной настольной пилы, которую после работы можно с легкостью убрать в кладовую или сарай. А вот мастеру, который постоянно имеет дело с древесиной, потребуется стационарная установка. Следовательно, ему нужно сделать стол для циркулярной пилы своими руками.

Циркулярный станок имеет следующие преимущества:

• Такое оборудование позволяет делать более качественные и глубокие распилы.
• Станок гораздо удобнее ручного оборудования.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что циркулярные пилы, изготовленные самостоятельно, обладают вполне понятной и простой конструкцией, а чертежи, которые можно отыскать на просторах Всемирной паутины, значительно упростят процесс сборки оборудования. Перед самостоятельным изготовлением «циркулярки» следует по отдельности рассмотреть все необходимые элементы, чтобы понимать нюансы функционирования и установки самодельного оборудования.

Зажимные приспособления и лифт

Схема лифта для фрезера.
Столы для фрезера можно также изготавливать, пользуясь зажимными приспособлениями. Фрезер устанавливается в столешницу, с неглубоким просверленным отверстием. Диаметр отверстия равен габариту основанию фрезера. Сам фрезер крепится в трех зажимных приспособлениях.

Преимуществом подобного метода считается быстрая сборка и разборка фрезера. Однако существует и несколько недостатков. Прежде всего, это связано с ограниченным диаметром отверстия для инструмента, поэтому приходится пользоваться только фрезами конкретного размера. Необходимо все время заглядывать под стол, когда выполняется установка фрезера на определенную высоту.

Дополнительным элементом, который требуется фрезерному столу, считается универсальная пластина.

Эта деталь применяется всеми фрезерами, снабженными встроенным лифтом. Главным преимуществом такого фрезера является механизированный лифт. В результате имеется возможность проводить регулировку высоты инструмента над главной поверхностью стола. Можно даже поднимать двигатель, чтобы провести замену фрезы.

Прежде чем приобрести такую пластину, важно знать несколько нюансов. Прежде всего, установленный лифт станет помехой для установки и снятия фрезера. Лифт — это всегда добавочный вес. Очень дорого стоит лифтовой подъемник, однако с ним будет обеспечено более точное изготовление деталей.

Компактный настольный станок

Выше говорилось о том, как собрать ручную циркулярку. Теперь расскажем, как превратить это устройство в стационарное. Этот процесс предполагает изготовление станины П-образной формы из трубы, а также установку поперечного рычага. Нижние концы конструкции должны изгибаться горизонтально по направлению распила. К столу они крепятся с помощью болтов. Устойчивость обеспечивается дополнительными опорам.

Подвижность рычага обеспечивается посредством распила горизонтального сегмента на две одинаковых части, которые фиксируются между собой хомутами. Диск для распила крепится к вертикальному элементу станину хомутами.

Производство станины

Схема изготовления станины для фрезерного стола.
Под станиной понимается основная деталь, без которой не обходится ни один стол для фрезера. Чтобы ее сделать, подойдут самые разные материалы. Можно применить металлические профили, плиты МДФ, дерево и прочее.

Пожалуй, самым лучшим вариантом будет применение металлического профиля. Имеющиеся стыковые соединения во время сборки крепятся только болтами. Сварочные работы исключаются. Конструкция получит высокую надежность, она будет технологична и легко собираема.

Габариты станины не имеют фиксированных размеров, они подбираются каждым умельцем сугубо индивидуально. Основным критерием будут размеры деталей, которые приходится обрабатывать. Для безошибочного определения размеров станины лучше всего сделать небольшой эскиз.

Для того чтобы было удобно работать, каркас нужно углубить в пол примерно на 15 см. Важнейшим параметром стола является его высота. Оптимальным будет 1 м. Чтобы получить максимум удобств, стоит стол для фрезера снабдить регулируемыми опорами.

Циркулярка из угловой шлифовальной машины

Если у вас есть собственная «болгарка», это очень хорошо. Для создания «циркулярки» нужно сделать осевую рукоять и скользящий упор к агрегату. В конструкцию скользящего упора входит пара отрезков стального уголка, размещенных по сторонам распилочного диска. С помощью гаек и болтов они соединяются поперечной связкой, а зазор между рабочей частью и боковинами конструкции будет обеспечиваться шайбочками.

На «болгарке» нужно заранее натянуть ленточный хомут из металла винтовой стяжкой вниз. Затем нужно прикрепить сложенную вдвое металлическую полоску к отверстиям для скользящего упора. Стойку и хомут можно объединить, но в этой ситуации металлическая полоска получится слишком толстой.

Затем в редукторе будущего инструмента нужно будет сделать несколько отверстий для болтов. Для этой цели корпус разбирается, и обозначаются точки, где будет происходить сверление. С помощью сделанных отверстий закрепляется осевая рукоять, потому что «штатная» ручка не даст сделать хороший пропил, даже если у мастера очень сильные руки.

Рукоять создается из металлической трубки или прута. Конструкции можно придать форму рога или скобы. Концы элемента, с помощью которых она будет прикрепляться к редуктору, нужно снабдить отверстиями для установки крепежей.

Также нужно сделать штангу, которая будет регулировать процесс. Для этой цели нужно взять кусок металлического прута, из одного его конца сделать петлю, слегка ее расклепать и сделать отверстие для переднего упорного болта.

С другого конца штанги нужно сделать резьбу, которая позволит соединить ее с рукоятью. Заранее на эту резьбу следует накрутить одну крепкую гайку, а после того, как конструкция будет собрана, вторую. Опуская и подтягивая их, можно регулировать глубину распила. Кстати, если вместо болгарки воспользоваться дрелью, можно изготовить аналогичный инструмент.

Таким образом можно самостоятельно сделать из обыкновенной болгарки хорошую циркулярную пилу, с помощью которой можно разрезать различные материалы.

Изготовленная каретка для циркулярки по частям.

• Размер основания салазок (A), соответствует размерам циркулярного стола в мастерской, рисунок 1.
• Для заднего (С) и переднего упоров (B) использована древесина с прямыми волокнами, умеренно плотная, такая как вишня, клен. Убедитесь, что упоры имеют абсолютно перпендикулярные края. Длины упоров по размерам соответствуют ширине основания(А).
• Как показано на рисунке 1, передний и задний упоры (B) и (C), в месте прохода пильного диска имеют значительное увеличение упора. Ленточной пилой или лобзиком округлите бока упоров для уменьшения веса и удобства.
• Для изготовления направляющей планки (D) используйте древесину плотных лиственных пород, размер планки (бегунка) соответствует размеру паза в циркулярном столе.
• Исходя из размеров пильного диска, сделайте защитный кожух (E), а затем ближний верхний угол округлите. (Предупреждение: защитный кожух не является ручкой. Не используйте его в работе при движении салазок!)

СБОРКА ОСНОВАНИЯ, УПОРОВ И НАПРАВЛЯЮЩЕЙ.

• Закрепите жестко задний упор (С) к основанию (A). Просверлите и разверните в нижней части основания отверстия под шурупы с плоской головкой, для регулировки упора в дальнейшем.
• Вставьте в паз циркулярного стола направляющую планку (бегунок)(D) смазанную небольшим слоем клея. Положите основание (A) перпендикулярно пильному диску на циркулярный стол и на направляющую планку (бегунок) и оставьте это до полного высыхания клея.
• Затем возьмите несколько шурупов и зафиксируйте направляющую планку вначале с внешней, а затем с внутренней стороны салазок, как показано на Фото B.
• Переверните основание и проверьте его посадку в пазах на циркулярном столе, при необходимости используйте скребок или наждачную бумагу и удалите излишки древесины на бегунке. (Примечание: Определить плотные места можно с помощью графитного карандаша. Натрите внутренние кромки прорезей на циркулярном столе карандашом, а затем вставив салазки в направляющую переместите их в прямом и обратном направлении. След от графита на бегунке укажет места, которые нуждаются в обрезке.)

Это любопытно

Распиловочный станок из ручной циркулярки фото

В основании параллельно оси вращения вала пилы избрал сквозной паз шириной, равной поперечнику крепёжной шпильки. С одной из стороны основания эта шпилька фиксируется гайкой с большой шайбой, проходит через опору, и сверху на неё также навинчивается гайка с шайбой. Если необходимо передвинуть заднюю бабку, довольно мало отпустить верхнюю гайку, установить бабку в необходимое место и вновь затянуть гайку.

Это позволяет обрабатывать на станке детали разной длины. Потом на опоре, на полосы оси вращения вала, установил конусный центр для фиксации обрабатываемой заготовки.

Sources:

https://stalcu.ru/svoimi-rukami/stanok-iz-ruchnoj-tsirkulyarki-svoimi-rukami.html

Различные конструкции

Наиболее легким фрезерным столом считается конструкция из листа ДСП, в котором имеется отверстие для инструмента. К столу монтируется деревянная направляющая, крепящаяся обычными струбцинами. Подобную конструкцию легко смонтировать на столе, установить между табуретками и так далее.

Фрезерные столы умельцы изготавливают из обыкновенной 15 мм фанеры. Стол состоит из нескольких частей. Нужна крышка, пара стенок, несколько опорных брусков (обычно четыре), один длинный брусок, необходимый для крепления фрезерного стола прямо к верстаку. В случае с обыкновенным столом нужно заранее в стенках выдолбить пазы, чтобы устанавливать струбцины.

https://vsyavagonka.ru/youtu.be/lJs9pa6shFo

Для фрезы в крышке стола имеется специальная ниша. Ее изготавливают в форме полукруга. Данный паз легко сделать маленькой ножовкой. Просверливают отверстия, куда будут входить крепежные винты, а также передвижной упор, смонтированный на столе, его крепят болтами.

Как правильно сделать монтажную пластину

Располагают монтажную пластину в месте крепления подошвы фрезера. Для ее изготовления выбирается материал, отвечающий критериям:

• Прочность.
• Толщина — чем тоньше, тем лучше.

Специалистами рекомендуется для самостоятельного изготовления монтажной пластины фрезерного станка использовать листовой металл, можно стеклопластик или текстолит. Габаритные размеры прямоугольной формы, толщина в пределах от 4 миллиметров до 8 миллиметров. По центру пластины необходимо сделать отверстие, которое по диаметру подходит отверстию на подошве ручного фрезера.

Фрезер оснащается пластиковой накладкой, которая крепится в резьбовые отверстия на подошве, эти отверстия используют для его крепления к монтажной пластине. Если такие отверстия отсутствуют их надо сделать в подошве фрезера. Предлагается и другой способ крепления фрезера, это скоб-пружинами из металла. Монтажная пластина крепится к столешнице по углам.

Электрический привод, советы безопасности в работе

Функциональный фрезерный стол собрать своими руками можно тогда, когда мастер обладает информацией об электрическом приводе, который будет применяться в работе. Рассмотрим параметр мощности для выбора электрического привода:

• Мощность электрического двигателя, для мелких домашних дел может быть от 500 Вт. Замечено, что ее достаточно для обработки небольших заготовок, когда не надо делать глубокие выборки.
• Электропривод с двигателем в 1.1 кВт считается оптимальным для домашнего фрезерного станка.
• Электропривод с мощностью от 1-2 кВт, дает возможность обрабатывать любую заготовку, с применением разных фрез. В домашних фрезерных станках применяются электрические двигатели: ручной дрели, «болгарки».

Важно! Специалисты рекомендуют перед сборкой фрезерного станка определиться с мощностью фрезера, он не должен быть меньше 2 кВт. Эта мощность дает возможность мастеру работать с любой древесиной. Выбирать рекомендуется модели фрезеров с регулированием оборотов вращения. Обороты вращения фрезера очень важны для получения ровного среза на заготовке. Если этот параметр высокий, срез будет чистый.