Чиллер для охлаждения воды своими руками

Описание промышленного чиллера

Чиллер (водоохлаждающая машина) — устройство для охлаждения жидкости за счёт парокомпрессионного или абсорбционного холодильного цикла. После снижения температуры жидкость используется для охлаждения воздуха в теплообменнике (вентиляторном доводчике) или для отвода тепла от оборудования.

Принцип работы промышленного чиллера

Устройство применяется в различных отраслях промышленности. Охладительный агрегат в связанной системе с вентиляторным доводчиком используют в некоторых моделях кондиционеров.

Принцип работы промышленной охладительной установки

На производстве в качестве установки быстрого удаления тепла применяются специальные абсорбционные чиллеры. Он необходим для обеспечения работы различного промышленного оборудования с выделением тепла. Чиллер отбирает и отводит избыточное тепло и поддерживает оптимальный температурный и тепловой режим оборудования. В качестве жидкости, поглощающей газ в полном объёме, на промышленных установках применяется бромид лития в воде.

В процессе охлаждения воды выделяется избыточное количество тепла, которое отводится в окружающую среду.

Промышленная установка состоит из двух блоков:

верхнего — генерирующая горячая ёмкость с относительно высоким давлением;
нижнего — включает испарительную ёмкость и отдел с абсорбентом.

Характер работы установки:

Тепло от генератора воздействует на абсорбент, который выделяет пары воды.
Пар передаётся в конденсатор и переходит в жидкое состояние, отдавая тепло специальному резервуару с водой.
Потеряв тепло, вода из конденсатора подаётся в испаритель.
Здесь вода под действием давления испаряется с поглощением тепла от охлаждаемого контура (чиллера).
С помощью прокачки насосной установкой кипящей воды теплообмен усиливается.
В это время оставшийся концентрат абсорбента переводится в абсорбер, где происходит поглощение газа из испарителя с выделением тепла.
Отводящий контур отводит из ёмкости с абсорбентом тепло за пределы установки.
После отвода тепла полученная вода и абсорбент снова передаются в генератор.

Схема устройства чиллера на производстве

Преимущества чиллеров над компрессионными холодильниками:

небольшое количество потребляемой энергии;
низкое выделение шума при работе;
экологичность, т. к. рабочим веществом является простая вода, а не фреон;
поглощают выделяемую энергию;
длительный период эффективной эксплуатации;
производственная безопасность;
удобство управления.

стоимость;
необходимость источника горячей энергии;
большой вес;
высокое водопотребление системы.

Чиллер при производстве пива

Водоохлаждающие машины активно применяются при производстве пива. Оно используется для охлаждения сусла. При получении солодового навара нужно оперативно снизить температуру. От этого зависит качество напитка. Этот навар содержит полезные и вредоносные бактерии. Полезные элементы сохраняются при температуре выше 60°C, а все вредоносные бактерии погибают. Но при медленном охлаждении после отметки 60°C, растёт вероятность появления вредоносных микроорганизмов. Поэтому снижать температуру нужно оперативно.

Охладитель на заводе по производству пива

Важность скорости производственного процесса выражается ещё и в том, что процесс ферментации и добавление дрожжей можно производить только при благоприятной температуре около 20°C.

При медленном остывании в наваре образуется большое количество бактерий. Дрожжи при добавлении не смогут поглотить избыточные микроорганизмы. Напиток будет испорчен. Медленное остывание также ухудшает товарные качества продукта.

Самодельный чиллер для пива своими руками или как остудить сусло

Частные мини пивоварни сегодня далеко не редкость. Кроме того, доступность технологий и оборудования, позволяют варить этот бодрящий напиток самостоятельно.

Рецепты приготовления выходят за рамки данного материала: мы поговорим про устройство, без которого домашнее пиво можно безнадежно испортить на этапе приготовления: чиллер для пива.

По сути – это обычный охладитель, напоминающий змеевик в самогоноварении. Только действует наоборот: он сам является источником холода.

Для чего нужен чиллер?

Точнее сказать, для чего вообще нужен охладитель. Для этого проникнем в святая святых домашнего пивовара: технологию!

Основа пива – это сусло. Именно оно дает базовые вкус и аромат напитка. Смешивая определенные компоненты в только ему известных пропорциях, пивовар создает горячее сусло.

Это живой организм, в нем могут находиться и размножаться различные бактерии: как полезные (с точки зрения процесса), так и вредоносные. Пока температура превышает 60°, бояться нечего. Никаких «лишних» микроорганизмов в пиве не заведется.

Охлаждение сусла – работа для чиллера

Далее жидкость необходимо охладить до температуры порядка 20°. Именно в этой точке начинается ферментация напитка: по ее окончании, пиво становится пивом. К тому же, живые дрожжи нельзя засыпать в пиво, пока оно горячее – они просто погибнут.

Казалось бы, чего проще: ждем пока остынет до нужной температуры. Но за время остывания, в сусле как раз происходит массовое размножение бактерий. И засыпанные дрожжи уже не успеют переработать такое количество «живности»: пиво будет заражено.

Технология предусматривает максимально быстрое достижение температуры брожения. С этой процедурой отлично справляется чиллер для охлаждения.

Итак, сусло должно быстро остыть до 20°. Помимо регуляции количества бактерий, для этого есть еще причины:

Пиво на этапе варения содержит диметилсульфид. Это летучее соединение выходит вместе с паром при варке. А образуется и растворяется в жидкости при медленном остывании. В результате напиток приобретает неприятный аромат (и привкус) пережжённого попкорна. Чиллер не дает возможности образовывать новые порции диметилсульфида.
При варке сусла, образуется множество взвешенных соединений протеинов и танинов. Не вдаваясь в подробности – это мелкие лохмотья, которые делают напиток мутным. Резкое охлаждение связывает соединения в так называемый брух. Он оседает на дно емкости, и при работе чиллера находится в более-менее стабильном покое. При переливании в ферментер, осадок остается на дне.

Никакие фильтры, мембраны, ультрафиолет не помогут. Период остывания от 60℃ до 20℃, является критически опасным циклом для пива. Кроме резкого охлаждения, нет способа для остановки размножения бактерий, прекращения выброса диметилсульфида и связывания бруха.

При небольших объемах, емкость с горячим суслом (кастрюля, ведро) можно резко погрузить в ванну с холодной водой и льдом. Этот способ является кустарным, но именно к нему прибегали древние пивовары (по крайней мере, до создания чиллера).

Популярное: Лобзиковый станок своими руками — чертежи и видео подробности

Однако если разовый выход вашей пивоварни переваливает за 50 литров, корыто со льдом не спасет. Охлаждать пиво надо изнутри.

Вспоминаем принцип работы змеевика в самогонном аппарате: внутри спирали движется пар, снаружи – холод. Пар охлаждается, превращаясь в жидкость. Нам не требуются переходы между агрегатными состояниями жидкости. В чиллере расположен холод, который должен охлаждать пиво изнутри.

Устройство чиллера для небольшой пивоварни

На самом деле, чиллер, работающий по принципу самогонного аппарата существует. Через змеевик прогоняют горячее сусло, а сам внешний чиллер погружается в холод: проточную воду или емкость с тем же льдом.

Эффективность такого прибора выше, чем кастрюля, погруженная в лохань со льдом. И все-же при движении горячего пива по трубам, мгновенного охлаждения не происходит.

Следующий этап технологии – пластинчатый чиллер. Представляет собой классический сотовый радиатор, в котором движется по трубкам сусло.

Во внешней емкости, навстречу суслу, движется холодная вода.

Благодаря противотоку, чиллер охлаждает пиво практически сразу. Единственный недостаток – пока горячее сусло движется по трубам к чиллеру, негативные процессы успевают сделать свое «темное и мутное» дело.

Наиболее эффективным является погружной охладитель. Это чиллер в виде спирали, в трубке которого находится хладагент. При включении теплообменника (точнее хладообменника), сусло охлаждается мгновенно.

Образования бактерий не происходит, лохмотья бруха сразу связываются и оседают на дно. А диметилсульфид в принципе не может образоваться при таком темпе падения температуры.

Диаметр трубки подбирается в зависимости от объема охлаждаемой жидкости. Существует принцип разумной достаточности: слишком толстая спираль чиллера потребует мощного холодильного агрегата.

Материал для изготовления нейтральный: как правило медь. Можно попробовать пищевой алюминий, но он слишком хрупок для таких перепадов температуры. Еще применяют трубки из нержавейки, правда они дороже чем медные и согнуть их гораздо сложнее.

Принцип работы чиллера мало чем отличается от обычного холодильника. Используется стандартный недорогой хладагент (например, фреон), холодильная установка (компрессор, испаритель, радиатор), и теплообменник: герметичная спираль.

Остывший фреон проходит по спирали, отдает холод в жидкость, и возвращается в холодильник. Там он снова испаряется, охлаждается: цикл бесконечен, пока есть электропитание.

Популярное: Мангал из дисков автомобиля — компактное решение для пикника

Можно ли сделать чиллер своими руками?

Разумеется, причем для этого не следует покупать дорогостоящие компоненты. Все, что вам потребуется – немного меди. Правильный чиллер изготавливается из медной трубки, спираль накручивается под размер конкретной емкости для сусла.

Далее – выбор системы охлаждения. Самый простой способ – подключить чиллер к крану с проточной водой. Прогоняя достаточный объем по спирали, вы действительно охладите пиво. Но мгновенного переходя на температурную ступень 20° не будет.

Чиллер можно изготовить своими руками из кондиционера. Для этого надо выполнить процедуру слива-заправки фреона, остальное – дело техники. Вместо внутреннего радиатора, через переходные штуцера, подключаем к системе спираль нашего чиллера. Заливаем фреон обратно (можно обратиться к специалистам – для снижения себестоимости предложить в качестве оплаты свежее пиво). При запуске компрессора спираль чиллера заполнится ледяным фреоном, сусло получит шоковое охлаждение.
Аналогичным способом можно изготовить чиллер из холодильника. В зависимости от конфигурации холодильного элемента, возможно вы обойдетесь и без изготовления спирали. В бак с суслом погружается пространственный радиатор от морозильной камеры, и теплообмен налажен.

Самодельный чиллер из медной трубы — видео

Итог: Если вы изготавливаете пивоварню самостоятельно, и стремитесь минимизировать затраты – самодельный чиллер, это то, что вам нужно. Найти б/у холодильник с исправным компрессором можно за несколько сотен рублей, медные трубки тоже не дефицит. А потраченное время и энергия, с лихвой компенсируются свежесваренным пивом.

Изготовление чиллера своими руками

Для быстрого охлаждения жидкости в домашних условиях чиллер можно изготовить самостоятельно. Разберёмся, как сделать чиллер своими руками.

Необходимые материалы

Требования к материалам для чиллера, изготавливаемого своими руками:

хорошая теплопроводность;
пригодность к пищевому использованию;
возможность обработки в домашних условиях;
прочность;
выдерживание температуры до 100°C.

Под такие критерии отлично подходит стекло, но проблема возникает с одним параметром — возможность обработки. Силикон не подходит. Он плохо выдерживает высокие температуры и не обладает нужными параметрами теплоотдачи.

Остаётся один вид материалов — металл. Среди вариантов можно выбирать между алюминием, медью и нержавеющей сталью. С нержавейкой есть претензии по цене и теплоотдаче. Алюминий — окисляется и небезопасен для здоровья. Оптимальный выбор — медь.

Самодельный чиллер из водопроводных труб

С какими параметрами нужно определиться:

Диаметр трубки. Больший диаметр позволит обеспечить высокий уровень теплообмена.
Количество витков в контуре. Чем больше витков, тем лучше теплоотдача.
Общий диаметр витка.

При расчёте нужных параметров необходимо определиться с объёмом ёмкости, в которую будет погружаться чиллер для отвода тепла.

Диаметр витка и диаметр трубок должен обеспечивать свободное погружение и сохранение одинакового расстояния от прибора до стенок и центра ёмкости. Расстояние между витками можно делать любые, но чем ближе они друг к другу, тем больше их можно создать.

Устройство чиллера для небольшой пивоварни

Следующий этап технологии – пластинчатый чиллер. Представляет собой классический сотовый радиатор, в котором движется по трубкам сусло. Во внешней емкости, навстречу суслу, движется холодная вода. Благодаря противотоку, чиллер охлаждает пиво практически сразу. Единственный недостаток – пока горячее сусло движется по трубам к чиллеру, негативные процессы успевают сделать свое «темное и мутное» дело.

Наиболее эффективным является погружной охладитель. Это чиллер в виде спирали, в трубке которого находится хладагент. При включении теплообменника (точнее хладообменника), сусло охлаждается мгновенно.

3 секрета изготовления погружного чиллера своими руками

Первый секрет — это диаметр трубки, чем больше диаметр, тем больше площадь теплообмена!

Секрет второй — это количество витков — принцип тот же

Третий секрет — это диаметр витка.

Стоит отметить, что все 3 эти параметра существенно сказываются на цене. Так что, если вы хотите сделать чиллер подешевле, то знайте, что цена не только в рублях, но и в эффективности.

Процесс изготовления

Небольшой самодельный чиллер потребует около 10-15 м. Создаём витки. Для этого можно использовать прочную палку или другой пригодный предмет. Трубка изгибается для получения нужного количества спиралей так, чтобы общий размер позволил поместить конструкцию в ёмкость.

На один конец трубки одевается шланг. Один конец шланга подключаем к крану или насосу, второй опускаем в раковину или другое подручное сливное приспособление. Чиллер готов.

Использование медного чиллера при варке пива

Принцип работы чиллера своими руками:

Устройство погружается в ёмкость.
Шланг подключается к крану. Второй конец опускается в раковину.
Включается холодная вода.
В ёмкость помещается горячая жидкость.
Произойдёт быстрая потеря температуры жидкостью.

Применение самодельного чиллера

Чиллер, сделанный самостоятельно, может потребоваться для следующих целей:

охлаждение солода при приготовлении домашнего пива;
снижение температуры воды в аквариуме;
создание оптимальных условий в небольшом бассейне.

Варка пива с чиллером

Наличие самодельного чиллера позволит в удобное время быстро охладить любую жидкость.

Чиллер из кондиционера.

как из кондиционера сделать чиллер? — вопросом собственно и является название этой ветки.

Мысль довольно проста. В нашем деле охлаждением всяких железяк самогонщика занимается обычно вода. Если система охлаждения замкнута (автономна), то вода после прохождения по дефлегматору (дистилятору) нагревается. Охладить ее можно к примеру прогнав через радиатор, обдуваемый воздухом. А если воздух в помещении горячий? Или воду хочется получить похолоднее, скажем градусов в 5-10, а в помещении все 25.

Вот я и думаю, схема примерно такая. Накопительная емкость, где находится резервный обьем воды, подающий насос, Теплообмениик-чиллер, где фреон испаряясь охлаждает воду, наша охлаждаемая штука-железяка, возвратка с радиатором дополнительного воздушного охлаждения (опционально) и обратно в накопительную емкость.

Вопрос заключен в следующем — как из испарителя кондиционера (фреон-воздух) сделать чиллер (фреон-жидкость)? Тупо засунуть штатный испаритель в банку с водой нехочется. Может, у кого есть опыт такого рода или хотя бы ссылка на интернет с практическими рекомендациями?

Посл. ред. 12 Апр. 10, 13:36 от игорь223

Посл. ред. 12 Апр. 10, 14:04 от мастер24rus

мастер24rus

, еще проще вариант есть — змеевик в емкости с водой, из которой насосом качает автономка. ТРВ (капилляр) ставится на входе в этот медный змеевик, который и является испарителем. Только емкость эту нужно теплоизолировать от внешней среды. Я так было и решил делать с утра, но вдруг есть какой более изящный метод.

То, что ты предлагаешь — проточный теплообменник. Тоже жизненно, хотя предлагаемую тобою «банку с водой» можно в принципе свести к нулю. НО — и там, и там требуются небольшые расчеты тепловые и габаритные. Которые мне делать самому лень. Вот и спрашиваю у коллективного разума. а он пока молчит. почти молчит ))))

Ладно, пойдем дальше. Принципиальная схема и работа оконника, который я собираюсь распотрошить, показана на этой страничке

Оконник у меня другой, но это неважно — все они выполнены по практически одной схеме.

Испаритель откусываем, из него получается (скорее всего получится) радиатор воздушного охлаждения для возвратной воды.

Датчик температуры воздуха, если он перестраивается градусов на 5-10С, запихнем в бочку с водой — если она охладится ниже — компрессор отключается. Если нет — придется заменить.

Вопрос у меня — что будет, если вода в бочке все же остынет прилично и фреон перестанет до конца испаряться — компрессору тогда кирдык прийдет ведь. Кто знает ответ, граждане?

Или опять я один в песочнице, сам с собой играюсь? )))

если вода в бочке все же остынет прилично и фреон перестанет до конца испаряться — компрессору тогда кирдык прийдет ведь. Кто знает ответ, граждане? игорь223, 12 Апр. 10, 18:17

Посл. ред. 12 Апр. 10, 18:39 от SpankyHam

Ну вот примерная схема.

Автономное охлаждение с дополнительным охлаждением воды до температуры ниже комнатной.

К примеру, холодной водой я охлаждаю приемник продукта при вакуумной дистилляции и сам вакуумный дистиллятор-кожухотрубник. Это дает мне возможность работать при более глубоком вакууме (при более низкой температуре). Дрожжи будут жить вечно, гы-ы-ы.

Фреон бежит себе по своему контуру, а вода — по своему. Ну и меняются себе температурами. SpankyHam, 12 Апр. 10, 18:37

Отлично, вполне устраивает. Правда — компрессор будет все время тарахтеть — нет накопителя холода — но фиг с ним. Ставим после бочки с водой, бочку не теплоизолируем.

Фреону нужно отобрать два с половиной кило тепла от воды. (Девятка кондишен, и то столько на фиг не надо — просто под рукою есть)

Как рассчитать теплообменник из двух медных труб — какой диаметр, какая длинна ?

змеевик конденсатора полностью замерзает льдом и ни чего работает все равно мастер24rus, 12 Апр. 10, 19:02

Погружной испаритель для чиллера

Пластинчатый испаритель используется для более мощных установок, как правило холодопроизводительностью от 10-15 кВт, так как при таких мощностях погружной (витой) испаритель будет слишком громоздким и для него понадобиться большая емкость, которая должна быть полностью заполнена охлаждаемой жидкостью, что в технологической линии часто не предусмотрено. Или же емкость должна быть внутри чиллера, что по сравнению с пластинчатым теплообменником увеличит габариты чиллера в разы.

И при производстве промышленных чиллеров с мощностями свыше 150-200 кВт, как правило, применяют кожухотрубные испарители.

Клиенту, желающему купить промышленный чиллер, производитель чиллеров рекомендует тот или иной тип испарителя, с указанием плюсов и минусов его применения.

Компрессорно-конденсаторный блок для производства чиллера можно взять по сути почти любой, в котором компрессор соответствует температурному режиму и необходимой холодопроизводительности (средне или низкотемпературный). Если это бывший кондиционер (а точнее сплит-система), то можно выпаять трехходовой вентиль и соединить все напрямую, если на нужна функция теплового насоса, как в стандартной холодильной установке — КМ-КД-Ресивер-ТРВ. И вместо электронной платы с пультом, заточенной под сплит-систему, поставить обычные мотор-автоматы и пускатели, блочные реле давления, а также микропроцессорный контроллер с температурным датчиком.

Интернет пестрит различными пособиями и видео как произвести чиллер самостоятельно, есть два основных момента о которых зачастую нигде ничего не говориться, хотя их понимание критично для качественнойсборки чиллера.

Чаще всего те, кто желает собрать чиллер самостоятельно, применяют погружной – витой испаритель, как наиболее дешевый и простой вариант, который можно изготовить самостоятельно. Вопрос, главным образом, в правильном изготовлении испарителя, относительно мощности компрессора, выборе диаметра и длины трубы, из которой будет изготавливаться будущий теплообменник.

Для подбора трубы и ее количества необходимо воспользоваться теплотехническим расчетом, который можно без особого труда найти в интернете. Для тех кто не хочет производить точный теплотехнический расчет испарителя, по какой-то причине, ниже будут приведены фиксированные значения мощностей. Для производства чиллеров мощностью до 15 кВт, с витым испарителем, наиболее применимы следующие диаметры медных труб 1/2; 5/8; 3/4. Трубы с большим диаметром (от 7/8) гнуть без специальных станков очень сложно, поэтому их для погружных испарителей редко применяют. Наиболее оптимальная по удобству работы и мощности на 1 метр длины — труба 5/8. Ни в коем случае нельзя допускать приблизительный расчет длины трубы. Если не верно изготовить испаритель чиллера, то не удастся добиться ни нужного перегрева, ни нужного переохлаждения, ни давления кипения фреона, как следствие чиллер будет работать не эффективно или вовсе не будет охлаждать.

Ниже приведены данные по тепловой мощности которую может передавать один метр трубы. Данные не являются справочными, они получены совокупностью теплотехнического расчета и эмпирического метода, но при этом успешно применяются в расчете погружных испарителей уже много лет. В значения мощностей заложен запас ~3%.

Данные для испарителя чиллера:

— Труба 3/8 ~ 0.14 кВт/1 метр трубы= 0.029м2 теплопередающей поверхности.

— Труба 1/2 ~ 0.19 кВт/1 метр трубы = 0.039м2 теплопередающей поверхности.

— Труба 5/8 ~ 0.25 кВт/1 метр трубы = 0.049м2 теплопередающей поверхности.

— Труба 3/4 ~ 0.29 кВт/1 метр трубы= 0.059м2 теплопередающей поверхности.

— Труба 7/8 ~ 0.33 кВт/1 метр трубы= 0.069м2 теплопередающей поверхности.

Трубы диаметром более 7/8 на практике нами не применялись, при производстве промышленных чиллеров.

Также еще один нюанс, так как охлаждаемая среда — вода (чаще всего), то температура кипения, при (использовании воды) не должна быть ниже -9С, при дельте не более 10K между температурой кипения фреона и температурой охлаждаемой воды. В этой связи и аварийное реле низкого давления следует настраивать на аварийную отметку не ниже давления используемого фреона, при температуре его кипения -9С. В противном случае, при погрешности датчика контроллера и снижении температуры воды ниже +1С, вода начнет намораживаться на испаритель что снизит, а со временем и сведет практически к нулю его теплообменную функции — водоохладитель будет работать некорректно.

Сделай сам: фреоновый чиллер из кондиционера

Идея переделки системы охлаждения лазерного станка витала в голове уже давно, но, как водится, руки за головой не поспевают. Первоначально работу по охлаждению «трубы» (лазерного излучателя) выполнял простенький китайский чиллер, точь-в-точь как на картинке.

Устроен он банально и просто: жидкость проходит через радиатор из алюминиевой трубки, который, в свою очередь, продувается вентилятором. Само собой, ни о какой стабильности температуры или о запасе мощности не может быть и речи. Летом в пару к нему был куплен обычный оконный кондиционер, который просто охлаждал воздух, подаваемый в чиллер. Решение было временное, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем что-то временное.

Последней каплей послужил апгрейд станка на более мощную «трубу», которой требовалось уже более серьезное охлаждение. Первоначально выбор пал на китайский фреоновый чиллер, но сроки доставки и стоимость оказались выше ожидаемых, поэтому было решено модифицировать то, что есть. Требования к системе предъявлялись следующие:

• Стабильное поддержание температуры в диапазоне +8 … +14 С • Автономность • Возможность работы в режиме 247 • Меньший по сравнению с текущей системой расход электроэнергии

Самое простое, что можно было придумать – это погрузить холодную часть кондиционера в жидкость, непосредственно охлаждающую «трубу», что, в конечном счете, и было сделано.

Разобрали оба устройства, да так лихо, что забыли это сфотографировать. Из кондиционера был удален внешний корпус, крыльчатка вентилятора, продувающего холодную часть, утеплитель и пара жестяных стенок. Из чиллера достали всю электрику и расширительный бачок.

Резервуар под холодную часть решено было сделать из ПВХ 6мм толщиной, так как пластик был в избытке, он прекрасно режется как фрезером, так и простым ножом. И его легко клеить. Кроме того, не хотелось разбирать фреоновую часть кондиционера — пришлось бы заново опрессовывать трубки, заправлять и т.д. Резервуар клеили почти по месту, получилась прямоугольная коробка 360х300х90мм, которую соединили с расширительным бачком при помощи двух штуцеров, посаженных на герметик, и шланга.

(извиняюсь за качество фото — под руками был только старенький iPhone)

Приклеили верхнюю крышку резервуара с болтом в качестве заглушки газоотводного отверстия (на фото отсутствует)

Подключили помпу, индикаторы работы и аварийную сигнализацию от старого чиллера, заправили систему (в качестве хладагента использовали тосол), включили кондиционер в режим «холодим до победного». Довольно скоро градусник показал +5 градусов.

Еще через некоторое время температура опустилась до -2 и продолжала падать. На этом тесты решено было прекратить и поработать уже над визуальной составляющей устройства. Из куска тонкого пластика изготовили лицевую панель и верхнюю крышку, воздухозаборное отверстие закрыли сеточкой, сделали тепловую изоляцию трубок.

Затем настал черед передней стенки (с воздухозаборником, закрытым сеточкой и окошком) и тепловой изоляции обоих сосудов.

Терморезистор кондиционера был не изящно приклеен на один из шлангов при помощи синей изоленты.

Что получили в итоге:

Плюсы
+
температура не поднимается выше +14 градусов, не опускается ниже точки росы
+
кондиционер работает в режиме автоподдержания температуры и холодит примерно 5 мин, следующее включение наступает только через час-полтора (заявленная мощность кондиционера 2500 Вт)
+
дешево (примерные цены чуть ниже)

Минусы
—
общая топорность решения
—
колхозный внешний вид
—
термосенсор от кондиционера правильнее было бы разместить внутри расширительного бачка, немного модифицировать схему, откалибровав ее, скажем, на +12 градусов. К сожалению, я откровенно слаб в электронике и слабо представляю себе как это сделать.

Чиллер успешно работает уже второй месяц, не течет, холодит, держит температуру. Словом, делает то, что должен делать.

Материалы и цены:

• оконный кондиционер — достался нам за 2000р

• пульт для кондиционера универсальный — примерно
300р
• тосол (30л) —
1500р
• помпа —
600р
• градусник, провода, реле, датчики —
500р
• пластик, клей, штуцеры, стяжки, синяя изолента —
1000р
Итого примерно 6000р

. Согласитесь, приятная сумма, особенно для холодильника такой мощности.

Холодильная камера своими руками — Жизнь холостяка

Здравствуйте, пивные магнаты!

Кому-то продавать 8-10 сортов разливного пива за счастье, а кому-то и 30 мало. Если в первом случае вполне достаточно одного-двух поточных охладителей, то во втором нам уже потребуется устройство холодильной камеры.

Сооружение это по деньгам затратное, но при таких объемах продаж необходимое. Естественно, выбранное нами помещение должно обладать определенной конфигурацией и площадью.

Давайте рассмотрим, как сделать холодильную камеру своими руками, да чтобы качественно было и подешевле.

Сразу хочу внести ясность: камера нам нужна для хранения, а уж продавать с её помощью разливное пиво — это уже дополнительная опция. Ведь пиво пиву рознь.

Один сорт непастеризованный, так называемый живой хранится в среднем трое суток, а другой, пастеризованный может простоять до полугода в закрытой кеге. При ассортименте в 30-50 сортов их проливы также сильно разнятся.

Светлое пиво всегда будут пить лучше, кега-тридцатка обычно уходит за день, а темное, да еще дорогое может продаваться от недели до месяца. Увеличить срок хранения пива в 3-4 раза и призвана холодильная камера.

Устройство холодильной камеры

Вариантов её исполнения два. Первый — дешевый и капитальный. Здесь мы сами делаем каркас камеры из бруса, ширина которого минимум 5 см, лучше 10.

Внутрь каркаса вставляются листы 5-10 см пенопласта/пенополистирола/пеноплекса, все стыки пропениваются, дабы исключить мостики холода (планируйте секции каркаса под размеры пенопластового листа, чтобы зря его не резать).

Затем с помощью мебельного степлера мы закрываем утеплитель с обоих сторон рулонной пароизоляцией, желательно на фольгированной основе, блестящей стороной наружу. Такая пароизоляция лучше держит тепло и холод, а также защищает наш пенопласт от влаги. Если не знаете, влажный утеплитель теряет до половины своих теплоизоляционных качеств.

После этого мы заклеиваем стыки изоляции алюминизированным скотчем и прикрепляем саморезами изнутри и снаружи в качестве обшивки стенок листы 10 мм фанеры или ОСБ. В идеале пол желательно также утеплить, фанеру взять потолще и сверху выложить жестью.

Если денег хватает, стены также можно покрыть окрашенной миллиметровой сталью. Делается это для их сохранности, ведь вы двигаете кеги, они могут поцарапать и даже пробить фанерную обшивку. Внутри вдоль стены собираем из бруса или металлических уголков прочный стеллаж.

В принципе кеги можно ставить друг на дружку, но если пересортица, замучаетесь потом выдергивать нижнюю.

Размеры холодильной камеры вы определяете сами, исходя из помещения магазина и количества складируемых кег. В ширину нужно планировать не менее 1,5 м, иначе не развернетесь.

Также помните: чем больше внутреннее пространство, тем более мощный и дорогой охладитель нам придется устанавливать. Дверца камеры делается также утепленной, а по её краю прикрепляется резиновый уплотнитель.

Необходимо также предусмотреть надежный засов для плотного запирания.

Второй вариант устройства холодильной камеры: собрать её своими руками из готовых сэндвич-панелей (между двумя металлическими листами проложен полистирол или пенополиуретан, ширина 30 мм). Преимущества: мобильность камеры (простота сборки и разборки), лучшая теплоизоляция при меньшей толщине стенки, меньше занимает места. Недостатки: высокая стоимость готовых панелей.

Именно таким образом делают на продажу холодильные и морозильные камеры серьезные фирмы. Ценник тут начинается от 100 тысяч рублей за маленький курятничек на десяток кег. Зато мы можем сэкономить на холодильном агрегате, ведь в такой камере стоят только кеги, а наружу торчат шланги — внутрь мы не заходим. Поэтому для охлаждения обычно используется небольшой моноблок.

Сплит-система или моноблок?

Желательная температура в нашей холодильной камере около +5 градусов. Бытовые кондиционеры на такое неспособны, поэтому нам потребуется серьезный морозильный агрегат. В моноблоке, как вы уже догадались по названию, все элементы охладителя собраны в одном корпусе.

Он более дешевый, чем сплит-система, но требует пространство для установки, а также хорошо проветриваемое помещение, так как наружный радиатор сильно греется и шумит.Встраивается моноблок непосредственно в стену или потолок холодильной камеры и покупать его нужно до начала строительства, ведь придется делать каркас из бруса по размерам.

Между внутренним и наружным блоками устанавливается теплоизоляционная прокладка, которая обеспечивает герметичность камеры (входит в комплект).

Моноблок легко монтируется и устанавливается (подробная инструкция прилагается к каждому), в эксплуатации неприхотлив и подходит для малых камер (в том числе из панелей). При выборе обращайте внимание на максимальный объем охлаждаемого помещения. Выражается он в кубических метрах. Надеюсь, мне не надо вам напоминать, что объем рассчитывается простым умножением длины на ширину и высоту

Цены на моноблоки начинаются от 30 тысяч рублей. Отечественные производители: Ариада, Север, Polair. Импортные: итальянцы Zanotti и Technoblock. Морозильные агрегаты бу брать не советую, также воздержитесь от покупки китайских охладителей — как показывает практика, они ненадежны.

Сплит-система предназначена для средних камер. Состоит из двух блоков, один крепится в камере, второй на улице. Для монтажа сплит-системы рекомендую обратиться к специалистам, тут есть тонкости подключения трубок с фреоном и электрики.

Цена таких агрегатов начинается от 50 тысяч рублей, производители те же, что и моноблоки. В отличие от последних сплит-системы более удобны, так как внешний блок шумит и греется где-то на улице.

К тому же, конфигурация помещения может не позволить установить моноблок, ведь вплотную к стене его монтировать нельзя. Объемы камер при использовании сплит-систем от 5 до 50 куб м.

Чиллер для охлаждения воды своими руками

7226 сумасшедших идей за это время

Главная
Новости
Devices by zx-c64
Материалы
– Процессоры и MB
– Видеокарты
– Оперативная память
– Накопители и SSD
– Системы охлаждения
– Корпуса и БП
– Периферия
– Разгон и модификации
– Гаджеты
Блоги
Уголок бенчера
Фотогалерея
Форум
Магазин
Файловый архив
Конкурсы

Введение

От редактора (ALT-F13): Так уж получилось, что статью мы смогли опубликовать аж через два месяца после ее написания. За это время автор не сидел, сложа руки, а двигался дальше в сторону более экстремального охлаждения. Сейчас Steff занимается сборкой самодельных phase-change direct-die систем, в просторечии – «фреонок». На момент написания этих строк, он продемонстрировал уже второй вариант своей системы. Впрочем, первый также прекрасно работал. Так что строки, с которых начинается текст этой статьи – «Экстремальными методами охлаждения компьютера я увлёкся совсем недавно, так что это — описание моего первого эксперимента в этой области» можно считать недействительными:)

Экстремальными методами охлаждения компьютера я увлёкся совсем недавно, так что это — описание моего первого эксперимента в этой области.

Водяное охлаждение я использовал на протяжении нескольких лет, но пришёл момент, когда захотелось большего. Можно было конечно купить готовую систему Asetek VapoChill или nVentiv Mach II (экс-Prometeia), но у фреонок есть свои недостатки. Во-первых это цена, во-вторых — способность охлаждать только один элемент системы. Для охлаждения, к примеру, видеокарты пришлось бы покупать еще одно устройство и серьезно заморачиваться с установкой. Начинать свое знакомство с экстремальным охлаждением с постройки самодельной direct-die системы показалось мне достаточно сложной задачей, поэтому я выбрал другой путь. Альтернативой direct-die охлаждения являются ватерчиллеры, то есть системы на базе водяного охлаждения с эффективным охлаждением хладагента, позволяющие достичь температур ниже окружающих. Серийный ватерчиллер на сегодня есть только один, это достаточно неэффективная (около 0 градусов при загрузке 50-70Вт) и дорогостоящая ($330) система от Swiftech. Голландцы OC-Shop.com обещают начать продажи своего чиллера, но за последние полгода не слишком продвинулись к цели. Известна лишь цена продукта — 600 евро, что еще больше, нежели у продукта Swifttech. По причине отсутствия эффективных серийных чиллеров, остаются два пути — сделать самому или купить чиллер, предназначенный для другого применения. Существует два основных вида ватерчиллеров: на основе фазового перехода (phase-change) или с использованием модулей Пельтье. Первые представляют собой двухконтурную систему, где испаритель «фреонки» охлаждает хладагент в контуре жидкостного охлаждения. Во втором случае вода или другой хладагент проходит через ватерблок, охлаждаемый модулями Пельтье. Этот вид чиллеров компактнее и проще в изготовлении, но сильно проигрывает в температурах и соотношении «эффективность/потребляемая энергия». Так, 500Вт суммарной мощности модулей дают температуру жидкости чуть ниже нуля градусов при нагрузке около 100Вт. Итак, решено — будем делать phase-change waterchiller с тремя охлаждаемыми элементами (процессор, северный мост, ядро видеокарты).

Компоненты системы

Проще всего собирать чиллер на базе бытового конциционера. Желательно найти кондиционер, который использует газ R22, а не R134а, так как R22 испаряется при низшей температуре. Для данных целей также подходит система от холодильника. Я использовал кондиционер 5000BTU, обычно в них устанавливаются компрессоры мощностью в 1/2 л.с.

В качестве резервуара подойдет любая ёмкость с теплоизоляцией, а в крайнем случае можно сделать самому. В моем случае — это изолированный бачок для холодной воды.

Главная головная боль тех, кто рискнул заниматься экстремальным охлаждением — теплоизоляция для предотвращения конденсата. Простых методов, описанных в статье «Теплоизоляция ватерблоков» перестанет хватать, если температура приблизится к нулю и ниже. Поэтому в ход пойдет «тяжелая артиллерия». Для теплообменников — монтажная пена-заполнитель и изолента, для трубок и шлангов — поролон с закрытыми порами. Обязательно использование диэлектрической смазки для мест установки ватерблоков (также можно использовать силиконовое покрытие, но его потом невозможно удалить с плат).

Собственно компоненты системы водяного охлаждения, ватерблоки и помпа. Мой комплект состоит из PolarFlo CPU waterblock, Danger Den Z-Chip block, Swiftech MCW50 VGA block и помпы Rio Aqua 1400.

Следующий вопрос — выбор хладагента. В данном случае я руководствовался двумя параметрами: жидкость не должна замерзать при низких температурах и иметь как можно большую теплопроводность. Для низких температур подходят антифриз (кто бы сомневался;)), водка или смесь вода+метанол. Я выбрал метанол: он ядовит (внимание!), но обладает наилучшей теплопроводностью. Один из самых простых способов его достать — купить в автомагазине жидкость для стеклоочистителя.

Сборка

Здесь фотографии помогут больше, чем длительное описание на словах.

Я начал с теплоизоляции ватерблоков. Блок заливался пеной, после высыхания ставилась изоляция на трубки и всё вместе закрывалось изолентой.

Таким образом я теплоизолировал все три ватерблока.

Осталось изолировать материнскую плату. Всё пространство вокруг сокета и чипсета намазал диэлектрической смазкой, тоже самое проделал с блоками, потом сделал прокладки из поролона. Аналогичным образом обработал заднюю сторону материнки и видеокарты, затем установил поролон и закрепил пластинами из акрила.

Когда блоки были готовы, занялся кондиционером. Полностью разобрал его, стараясь ничего не сломать.

Для легкого и безболезненного сгибания трубок в нужных местах рекомендую использовать инструмент под названием «pipe bender» (не знаю точного русского названия).

Испаритель кондиционера устанавливается в резервуар.

Для изоляции использовалась та же пена; датчик температуры я закрепил на установленной внутри помпе.

Затем заизолировал трубки возле компрессора и установил вентилятор для охлаждения конденсера.

После этого залил метанол. Первая проверка за пару часов показала такие результаты:

Ватерчиллер достаточно медленно промораживает хладагент, зато и обратный процесс происходит в хорошо изолированном резервуаре достаточно долго. За 12 часов бездействия температура поднялась всего до -12С. И вот — финальный этап, установка в систему. Обязательно приложите максимум усилий для теплоизоляции, как ватерблоков, так и плат. Как видите, цель достигнута – на процессоре приятная прохлада в виде -9С.

Самодельный чиллер для пивоварни своими руками — пошаговая инструкция

Если вы занимаетесь варкой домашнего пива или, хотите заняться, то без охлаждающей системы вам просто не обойтись. Сегодня я покажу, как сделать очень простой, но достаточно эффективный чиллер, который способен охладить сусло с 83 до 25 градусов, всего за 10 минут!

Для изготовления чиллера нам понадобится:

Гибкая подводка для газа сильфонного типа, желательно из нержавеющей стали, на 1/2 дюйма. В магазине я нашел максимум 5 метров, но этого вполне достаточно. Для подключения воды, понадобятся 2 бронзовых штуцера с наружной резьбой.

Пластиковые стяжки и нержавеющая проволока, именно из нержавеющей стали, из простого металла ни в коем случае использовать нельзя. В противном случает, проволока моментально окислится и при охлаждении вы испортите сусло!

Изготовления чиллера

Вооружившись пластиковыми стяжками, начинаем связывать шланг через каждые 7-10 сантиметров. Скручиваем шланг аккуратно, петля на петлю..

Как только шланг закончится, сгибаем его конец как на фото ниже. Скрутка шланга должна лежать на дне кастрюли, а изгиб, цепляться за верхний её край.

Начало шланга нужно согнуть так-же, как и конец, но изгиб должен быть внутри кольца.

Теперь берём проволоку, обязательно из нержавеющей стали, и повторяем тоже самое, что и с стяжками. Проще говорю — меняем пластиковые стяжки, на проволоку.

После завершения работы, срезаем пластиковые стяжки и, у нас получается готовый чиллер!

Осталось только накрутить штуцера и можно переходить к испытаниям!

Что такое чиллер?

Для начала стоит разобраться, что такое чиллер вообще. Чиллер — это специальное приспособление для охлаждения сусла. Дело в том, что сваренное сусло обязательно нужно поскорее охладить, в противном случае мы рискуем всей партией. При высоких температурах размножение бактерий происходит быстрее, а значит, чем дольше сусло остается горячее — тем больше шансов заразить его нежелательными патогенами. Так же медленное охлаждение пагубно сказывается на вкусовых качествах домашнего пива. Третьим фактором, голосующим ЗА чиллер можно назвать объем сваренного пива. Если объемы не большие (5-10 литров), то остывание пройдет достаточно быстро, достаточно взять кастрюлю побольше. А вот если вы сварили 50 литров, тут уже без чиллера не обойтись.