Лодочный мотор из бензопилы. Сборка и чертежи. Советы и рекомендации

Лодочный мотор на базе двигателя от бензиновой пилы

Сделать лодочный мотор из бензопилы нетрудно. Переделывание выполняют следующим образом:

• снимают шину с пилы;
• вместо нее к мотору, используя специальный переходник, присоединяют лодочный винт самостоятельного либо заводского изготовления;
• затем всю конструкцию закрепляют на лодке так, чтобы гребной винт погружался в воду под углом.

Вместо переходника некоторые умельцы устанавливают редуктор. Возможный результат работы продемонстрирован на фотографии ниже.

Для любителей рыбной ловли самодельный лодочный мотор – это экономный вариант, который позволяет значительно ускорить передвижение по водной глади озер, рек, прудов.

Как защитить мотор

К сожалению на 7 фунтов под килем сложно рассчитывать на всей площади водоёма. Потому в случае необходимости делаем защиту лодочного мотора своими руками.

• В первую очередь думаем о жизнестойкости винта, поскольку даже минимальное повреждение лопасти способно вывести из строя узел либо привести к значительному разрушению.
• На основе всех факторов многие компании выпустили качественную защиту для винта.
• Но американский производитель Macs Prop Savers предложил отличное качество за умеренные деньги.
• Потому его продукция стала очень популярной.

Такая защита представлена кронштейном на основе нержавеющей стали, похожа на переднюю часть лыжи. Деталь скрепляется с опорой редуктора, благодаря 4 винтам и ответной пластине.

Такой подход отлично предохраняет гребной винт от фатальных ударов о подводные препятствия и дно. Благодаря оптимальной площади изделия гарантируется увеличение динамики во время движения по мелким волнам, поскольку компенсируется вибрация судна.

Винт снабжённый данной защитой не боится водорослей, потерянных рыболовных сетей, лески, снасти либо встречающихся веток. Благодаря 4 типовым размерам можно установить на разные виды мотора.

Что такое пилорама из бензопилы

Чтобы узнать, как быстро и легко сделать пилораму из бензопилы, для начала необходимо разобраться, что же собой представляет устройство. Пилорама — это агрегат, который служит для того, чтобы обрабатывать заготовки в виде бревен. К процессу обработки относится распиливания бревна на доски и изготовление брусьев. Заводское устройство имеет большие размеры, откуда и возникает большая цена такого оборудования.

Чтобы не покупать пилораму заводского типа, в которой приводным механизмом выступает мощный электромотор, который питается от напряжения 380В, есть хорошая альтернатива — это агрегат с использованием бензопилы. Причем использовать можно не только бензопилу, но и электропилу. Конструктивно схема пилорамы будет идентична. Кроме цепных пил, можно также сделать пилораму из ленточной пилы. Различие в их применении следующее:

1. Если изготавливается пилорама своими руками из бензопилы цепной, то такое оборудование позволяет производить распил круглого леса. В основание такого агрегата входит пильная цепь, главным недостатком которой является образование большого количества опилок. Кроме того, при продольном распиливании древесины требуются не только мощные инструменты, но еще и соответствующей прочности цепи, например, с победитовым или алмазным напылением, которые способствуют продлению срока службы насадки
2. Мобильная ленточная пилорама применяется для распила бревен больших диаметров. Однако использование таких агрегатов также имеет свои недостатки, как например, распространение опилок на большую площадь от места обработки. Этот недостаток можно легко устранить, если подключить к стружкоотделителю гибкий воздуховод. Основное достоинство ленточных агрегатов в том, что срез получается тонким, и поэтому выделяется небольшое количество стружки

Ниже на фото изображено оба варианта пилорам из бензопилы и ленточного полотна, которые были сделаны своими руками.

Так выглядит простейшая конструкция рассматриваемого агрегата, в основе которой лежит пила с цепным режущим механизмом.

Если первый вариант считается мобильным, то второй стационарным, а также требует больших затрат для изготовления. Если поставлена цель быстро и легко сделать пилораму из подручных средств с применением бензопилы, тогда рассмотрим подробно, как реализовать задумку пошагово.

Это интересно!
Электропилу также можно использовать в качестве приводного режущего инструмента для распиливания бревен. Только одним из основных недостатков электропил является их малая мощность, поэтому справиться с серьезными заготовками инструмент не сможет.
https://youtube.com/watch?v=ke1B6T-GdRY%3F

Принцип создания мопеда из бензопилы

На сегодняшний рынок техники производители поставляют различные приспособления, приставки, моторчики для любых переделок и усовершенствований всевозможных агрегатов в совершенно неожиданные конструкции. Поэтому для желающих по-быстрому оснастить свой велик мотором и придать ему соответствующее ускорение, возможен вариант приобретения готового комплекта. В соответствии с предлагаемой схемой на велосипед устанавливается движок – и мопед готов.

Суть переделки заключается в монтаже силовой установки на велосипед. Следует учитывать, что мощность устанавливаемого двигателя от мотопилы должна быть ориентировочно 2 л.с., поскольку менее слабый мотор не сдвинет велосипед с места, а слишком мощный будет излишним.

Косилка

Чаще всего газонокосилку из бензопилы своими руками делают роторного типа. Выглядит она в виде небольшой тележки, на которой смонтированы все агрегаты, детали. Делают ее сварной, используя металлические трубы или полосы. Снизу устанавливают колеса, размер которых должен позволять приспособлению без затруднений перемещаться по любой поверхности.

Есть варианты сенокосилок своими руками из бензопилы, укомплектованные 2, 3 или 4 колесами. Газонокосилка из бензопилы в 2-колесном исполнении обладает лучшей маневренностью, поэтому получила большее распространение. В ней устраивают специальный кожух, который предотвращает соприкосновение работающего агрегата с землей.

Чтобы сделать газонокосилку, с бензопилы вначале демонтируют штурвал и шину. Мотор на раме располагают так, чтобы вал был снизу. Тележку снабжают ручками, которые делают из труб. На них крепят штурвал мотопилы, удлиняют тросик, которым управляется дроссельная заслонка карбюратора.

Дальше для косилки из бензопилы изготавливают узел, которым скашивается трава:

1. Вначале к звездочке мотора приваривают отрезок трубы длиной 80 см и диаметром 50 мм.
2. Внутри нее располагают другую трубу, которая меньше первой в диаметре на 8 мм.
3. Соединяют трубы между собой болтами М6. Трубчатая конструкция позволяет регулировать высоту среза травы.
4. На конце широкой трубы приваривают металлический диск толщиной 4 мм и диаметром 18 см.
5. К диску крепят ножи-лезвия, изготовленные из старой ножовки. Их ширина — 3 см, длина — 12. Соединение выполняют болтами М6 неплотно, что позволяет предохранить лезвия от поломки при встрече с камнями.

Выбор пилы для переделки

При выборе бензопилы, которая станет «донором» для нового приспособления, следует руководствоваться такими основными параметрами:

Устройство бензопилы “Урал”.

1. Мощность. Оптимальный вариант – двигатель в диапазоне 2-3 кВт. Такая мощность будет достаточной для большинства устройств.
2. Цена. Несмотря на уверенность в успехе, двигатель может не выдержать нагрузки, на которую инструмент не рассчитан, так что экспериментировать с дорогими моделями не рекомендуется. Лучше всего использовать старые модели: они обладают высокой надежностью, а в случае поломки вам не жаль будет потраченных средств.
3. Простота конструкции. Пилу следует выбирать так, чтобы было легко не только ее разобрать, но и найти для нее недорогие запчасти.

Опытным путем определено, что оптимальными пилами для переделки являются инструменты марок “Дружба”, “Урал”, “Штиль”.

Лодочный мотор своими руками из бензопилы.

Одно из самых популярных самодельных приспособлений и переделок из мотопилы- это лодочный мотор. Подобные моторы могут использоваться, как правило, на резиновых лодках и небольших лодках из ПВХ. Установка их на металлические и большие ПВХ лодки нецелесообразна ввиду нехватки мощности. Вот несколько самоделок из бензопилы- лодочных моторов.

Лодочный мотор из бензопилы Stihl MS 180

Лодочный мотор из бензопилы

Первый лодочный мотор из пилы сделан на основе Stihl MS 180. Очень оригинально сделан редуктор — путем сращивания частей привода «болгарки» и мотокосы. От этого редуктора вверх идет вал внутри трубы из алюминия, который выходит на муфту из фторопласта. В муфту вставляется ведущая шестерня от бензопилы.

Лодочный мотор из бензопилы- муфта

В этом варианте лодочного мотора из бензопилы сделано выносное управление «газом» классического лодочного вида. Бензопила крепится на вращающемся основании и поворачивая ручку мы управляем направлением движения. Очень интересно реализована идея уменьшения шума

Лодочный мотор из бензопилы- редуктор

работающего двигателя. Взят стандартный глушитель 180го Штиля, к нему приварена трубка, которая выводит отработанные газы в воду. Для того, чтобы газы выходили свободнее, на конце трубы сделан водозаборник. На мой неискушенный взгляд, все же мощности двигателя 180-го не хватает для полноценной замены лодочного мотора.

Смотрите видео лодочный мотор из бензопилы Штиль 180 своими руками.

https://youtube.com/watch?v=rMRogHwQsck

Лодочный мотор из бензопилы «Урал»

Лодочный мотор из бензопилы Урал

Второй лодочный мотор изготовлен из бензопилы «Урал 2Т» . Автор взял два редуктора от бензопилы «Дружба», топливный бак от бензокосы и сам двигатель от бензопилы «Урал». Конструкция здесь намного проще чем в первом варианте в виду того, что используется только двигатель от бензопилы, а не вся пила целиком. Мощности бензопилы «Урал» в 5 лошадиных сил вполне хватит для нормального использования в качестве полноценного лодочного двигателя. Единственный момент, который хотелось бы отметить- это установка более продвинутого глушителя была бы не лишней.

Смотрите видео лодочный мотор из бензопилы Урал своими руками.

Ледобур из бензопилы

Ледобур из бензопилы Штиль 180

Этот ледобур сделан на основе самой популярной бензопилы- Stihl MS 180. Устройство его очень простое- шнек, сочлененный с валом. Вал выходит на редуктор, который соединяется с ведущей звездочкой бензопилы. На креплении бензопилы так же находится дополнительная ручка для удобства работы.Тут стоит отметить, что для нормального функционирования ледобура и снижения нагрузки стоит применять редуктора с понижающим числом примерно 5:1, — 7:1. Это позволит сделать ледобур из бензопилы более надежным и удобным в эксплуатации. Если же вы хотите изготовить мотобур, то стоит учитывать, что в отличии ото льда в почве могут быть и камни, металл и прочие неприятности. Это означает необходимость установки более мощного двигателя(то есть бензопилы помощнее) и редуктора попрочнее.

Смотрите видео — ледобур из бензопилы Штиль МС 180

На сегодня все))) Продолжение следует!

Преимущества и недостатки готовых приставок

Для изготовления самодельного лодочного мотора требуются определенные навыки. Владельцу бензопилы нужно иметь опыт в работе с дрелью, сварочным аппаратом и ручной электрической болгаркой. В случае если необходимых навыков нет, можно приобрести уже готовую насадку для имеющегося бензинового инструмента. Лодочный мотор приставка к бензопиле выделяется рядом преимуществ. В их число входит:

• экономичность – насадка на бензопилу требует на порядок меньше топлива, чем профессиональные лодочные двигатели;
• небольшие габариты – перевозить насадку можно в багажнике автомобиля, в то время, как для транспортировки полноценного двигателя требуется специально оборудованный прицеп;
• простота в обслуживании – приставка не нуждается в регулярном замене обслуживаемых механизмов. Главное – использовать качественный бензин и моторное масло.

Помимо плюсов у использования насадки для бензопилы есть и один существенный недостаток. Он заключается в невысокой мощности двигателей большинства бензопил. Из-за этого устанавливать приставку можно только на 1- или 2-местные резиновые лодки. Для эксплуатации более тяжелых деревянных и пластиковых лодок потребуется применить мощные профессиональные бензопилы с более крупными насадками.

Как сделать лодочный мотор из бензопилы своими руками?

Подготовив все требуемые для работы схемы и инструменты, можно переходить непосредственно к сборке лодочного мотора.

Алгоритм работы выглядит следующим образом:

Сперва нужно переделать заводскую муфту имеющейся бензопилы. Для этого потребуется выточить чашку требуемых размеров, а также заменить штатную пружину. Например, если под руками есть подходящий металлический вал, 2 роликовых подшипника с маркировкой 941/12, а также 2 детали типа 7000 CD, то для сборки лодочного мотора подойдет выточенная чашка, толщиной 16,5 и внешним диаметром 78 мм. Эта чашка будет хорошо взаимодействовать с роликовыми подшипниками, показывая стабильную работу при пониженном трении. Для крепления чашки потребуются три скобы, которые должны быть зафиксированы в пазах. Для изготовления скоб лучше всего использовать металлический уголок, в котором одна сторона сделана в форме трапеции и имеет 25 мм в длину. При помощи скоб потребуется соединить крышку муфты и чашку. После этого крепежные скобы нужно зажать шайбой и винтом; После выполненных действий высота готовой конструкции с учетом экрана, корпуса и расстояния до опорной пластины должна составить не более 10 см. Расстояние от первой штатной шпильки до вала должно быть равным 5,4 см. Так как общая масса конструкции составит около 4,5 кг, то для ее крепления потребуется использовать шпильку, с нанесенной на нее метрической резьбой с шагом 1 мм и диаметром 8 мм; Для крепления вала и используемого мотора нужно подготовить швеллер. При помощи болгарки из него потребуется вырезать заготовку подходящих размеров и просверлить в ней отверстие под болт. После этого останется соединить бензопилу с готовой конструкцией; После этого нужно сделать поворотный узел. С этой целью нужно взять отрезок металлической трубы, диаметр которой будет на несколько миллиметров больше диаметра вала. Также для сборки узла потребуется предварительно приваренный уголок, полая металлическая направляющая с шестью гранями, металлическая заготовка с прямоугольным сечением и прочный металлический стержень нужного диаметра . В заготовке потребуется вырезать ручку, кромки которой следует зачистить. Затем на концах используемого стержня потребуется нарезать резьбу, после чего весь узел нужно установить на вал и закрепить в самом удобном для этого месте; В конце останется адаптировать редукторный вал с используемым для сборки винтом. Если этой детали в наличии нет, то потребуется сделать ее самостоятельно. Для этого из листовой стали нужно вырезать заготовку, в которую следует залить эпоксидный клей и стеклоткань. После этого готовый винт потребуется очистить от заусенцев и покрасить

При изготовлении винта для лодочного мотора из бензопилы очень важно соблюдать все размеры и пропорции его лопастей. В противном случае одна из частей винта будет поддаваться повышенной нагрузке, из-за чего элемент очень быстро сломается.

https://youtube.com/watch?v=n1H4olf_30E

Схема сборки, чертежи и инструкция

В принципе, вся работа заключается в замене цепного элемента бензопилы насадкой с винтом. Напоминаем, что эта процедура не навсегда и в будущем, при необходимости, у вас будет возможность изменить конструкцию бензопилы на изначальную и продолжить ей пилить. Сама по себе процедура очень быстрая и состоит из следующих этапов:

Во-первых, необходимо переделать муфту. Для этого вам нужно выточить более маленькую чашу и сменить пружину. Данные действия приведут к тому, что стартовый момент снизится, а размеры и масса будут более уравновешены. Во-вторых, чашу и крышку муфты необходимо соединить скобами, которые после зажать винтом и шайбой.

Только после совершения вышеописанных действий, можно заливать трансмиссионное масло. Далее вы закрепляете крышку герметиком. Некоторые владельцы рекомендуют для вашего же удобства в управлении мотором на основе бензопилы создать ручка газа.

Лодочный мотор-приставка к бензопиле – особенности монтажа

Если у владельца лодки нет возможности самостоятельно собрать мотор из бензопилы, то можно воспользоваться уже готовым оборудованием. В ее основу вложена толстая металлическая труба, в нижней части которой крепится гребной винт. Верхняя часть приспособления состоит из креплений и металлического уголка. Крепления нужны для фиксации оборудования на лодке, а уголок – для установки в неподвижном положении двигателя от бензопилы.

Насадка на бензопилу устанавливается через жесткий вал, расположенный внутри трубы. Для этого нужно снять с цепного инструмента его штатные режущие органы и ведущую звездочку сцепления. После этого нужно просунуть вал и закрепить его при помощи штифтов, предусмотренных в его комплектации.

В зависимости от оснащения насадка может оборудоваться кожухом, защищающим рыбака от брызг. Его необходимо устанавливать примерно посередине металлической трубы. Если расположить кожух слишком низко, то он будет создавать дополнительное сопротивление встроенному двигателю бензопилы.

Как правильно использовать мотор-насадку на бензопилу?

Лодочный мотор-приставка к бензопиле – это еще один бюджетный способ получить двигатель для лодки. Главные его преимущества заключаются в небольших размерах и простоте установки. Недостаток насадки заключается в том, что купленное приспособление подходит только для моторов, выпущенных тем же брендом.

Чтобы установить насадку-мотор на хозяйственную бензопилу, нужно придерживаться инструкции по эксплуатации.

Порядок действий должен выглядеть следующим образом:

1. Вначале нужно снять штатную пильную гарнитуру садового инструмента. Для этого потребуется демонтировать отдельную пластиковую накладку, расположенную с правой стороны пилы. После этого нужно отвернуть 2 винта и снять шину;
2. Далее потребуется установить вал, которым оборудована насадка на бензопилу. Для этого вал нужно вставить в отверстие, предусмотренное в передней части пилы, и повернуть его до характерного щелчка;
3. Затем потребуется завести бензопилу и проверить работу насадки. Если гребной винт быстро набирает скорость при нажатии на рычаг газа, значит можно приступать к эксплуатации лодочного мотора.

Самоделка из бензопилы — двигатель велика

Нельзя сказать, что от такой конструкции будет много толка, но многие делают такой своеобразный транспорт, просто, чтобы проверить себя и другим показать свое мастерство конструктора и механика.

За основу берется старый велосипед, какой не жалко, и всем известная бензопила «Дружба». Передача усилия на колесо выполняется с помощью велосипедной цепи и зубчатой пары.

Иногда берут горный велосипед, между бензопилой и колесом устанавливается вариаторная передача и редуктор (чтобы медленно, но уверенно двигаться, нужно передаточное число 18:1). На такую, «продвинутую» модель устанавливают амортизаторы и тормоз.

Лодочный мотор

С двигателя мотопилы снимают пильную гарнитуру, удаляют ведущую звездочку. Переделывают муфту, вытачивая меньшую чашечку и заменяя стягивающую пружину, что позволяет уменьшить массу узла, снизить силу сцепления. Соединяют через муфту вал мотора и редуктора.

Для монтажа используют швеллер:

• в верхней полке устраивают необходимые отверстия для крепления двигателя с редуктором;
• нижнюю полку снабжают отверстием, приваривают в него трубку соосно с выходным валом редуктора.

Через трубку продевают вал, который передает вращение гребному винту, и соединяют с выходным валом редуктора. К ней крепят крепежно-поворотный узел, который используют для установки мотора на транец лодки, подъема и опускания гребного винта в воду.

На нижнем конце трубки устанавливают редуктор, который принимает вращение от вертикального вала и передает горизонтальному. На последнем устанавливают гребной винт, который будет двигать лодку.

Принцип действия и порядок работ

Бензопила достаточно универсальный инструмент, из которого можно сделать много различных приспособлений, включая мотор для лодки. Изменений, необходимых для осуществления задумки, надо внести совсем немного, причем основную функцию бензопила сможет осуществлять и дальше, после снятия самодельной конструкции.

Естественно, для изготовления лодочного моторчика не надо приобретать новую пилу. Вполне подойдет бывшая в употреблении, но с рабочим двигателем. Принцип действия самодельной конструкции прост и заключается в приведение в действие винта, прикрепленного к трубе с помощью двигателя бензопилы.

Следовательно, порядок работ следующий:

1. Выполнить замену основы бензопилы на приставку с винтом;
2. Произвести крепеж приставки с винтом;
3. Соединить вал редуктора и двигателя;
4. Выполнить проработку поворотного узла;
5. Адаптировать вал редуктора к винту;
6. Окончательная сборка.

Подготовка к изготовлению лодочного мотора

Первое, что нужно сделать перед началом сборки ДВС – это составить план действий. Чертежи можно начертить самому – главное, чтобы они были понятны изготовителю. В схеме должны быть указаны размеры деталей, их тип и порядок монтажа в конструкцию лодочного мотора из бензопилы.

После этого изготовитель должен подготовить требуемые материалы и детали.

Работа будет производиться с использованием:

• полностью исправного 1-цилиндрового мотора от бензопилы – вместе с ним с садового инструмента потребуется демонтировать его штатный карбюратор, систему зажигания, сцепление и топливный резервуар;
• редуктора от ненужной болгарки;
• целого винта, снятого со старого мотора;
• транца;
• струбцины, которая потребуется для крепления лодочного двигателя;
• канистры трансмиссионного масла.

Из подручных инструментов изготовителю потребуется:

• токарный станок;
• заготовки, заранее вырезанные из металлических уголков;
• стальные болванки;
• линейка и штангенциркуль;
• детали крепления.

Все металлические детали нужно предварительно покрасить. Так как они будут часто контактировать с водой, и на них со временем образуются очаги коррозии. Краска защитит детали от ржавчины и последующего гниения.

Самостоятельная сборка лодочного мотора – плюсы и минусы

Собственноручная сборка лодочного двигателя изначально обладает рядом достаточно важных преимуществ:

• изготовитель всегда может воспользоваться для изготовления силового агрегата разными подручными средствами, в том числе металлом, оставшимся после ремонта или строительства, или рабочими механизмами от старой сельхозтехники;
• весь процесс сборки проводится в соответствии с точными чертежами – в этом случае риск ошибиться сводится к минимуму;
• работа может проходить в любое удобное для этого время;
• изготовленный мотор для лодки из бензопилы работает достаточно эффективно и не требует частого обслуживания. Единственное, что нужно изготовителю – это постоянно заправлять ДВС качественной топливной смесью, а также регулярно настраивать карбюратор и заводскую систему зажигания.

• Во-первых, изготовитель должен обладать навыками в эксплуатации хозяйственного оборудования, ведь без умения работать с болгаркой, дрелью и сварочным аппаратом достичь желаемого результата не получится.
• Во-вторых, изготовителю потребуется найти ряд узлов, которые есть в гараже далеко не у каждого хозяина. К примеру, редуктор с требуемым передаточным числом или органы управления. В некоторых случаях эти элементы придется купить отдельно.

Компрессор

Поделка заключается в использовании нагнетателя воздуха от какого-либо устройства и применении в качестве его привода мотора бензопилы. Если он от кондиционера, то можно сделать приспособление для быстрой подкачки колес автомобиля.

Порядок изготовления компрессора из бензопилы:

1. Делают монтажную пластину из листового металла. С одной стороны сверлят 2 отверстия, через которые ее крепят к мотопиле вместо шины. С другой — размещают компрессор.
2. На вал привода нагнетателя устанавливают соединительную муфту и шкив.
3. Располагают второй шкив на выходном валу двигателя пилы.
4. Надевают на шкивы ремень для передачи вращения.
5. Входной патрубок нагнетателя снабжают автомобильным масляным фильтром с остатками масла. Воздух через него засасывается с частичками масла, что снижает перегрев компрессора при работе.

Для запуска устройства включают мотор бензопилы. Когда он наберет обороты, срабатывает соединительная муфта, начинает работать нагнетатель. К его выходному патрубку подсоединяют шланг, через который подкачивают колеса автомобиля.

Снегоуборщик

Самоделка простая, ее несложно сделать своими руками. Вначале изготавливают раму, которую сваривают из труб 3-4-сантиметрового диаметра. Ее форма — П-образная, с 2 дополнительными поперечинами, расположенными в задней части рамы на расстоянии 20 см одна от другой.

Продольные элементы рамы служат для перемещения снегоуборщика, являясь полозьями. Их концы делают косыми, отверстия заваривают, чтобы избежать забивки снегом. Поперечины нужны для размещения силового агрегата.

Мотор от бензопилы освобождают от рамы и переделывают:

• снимают приводную звездочку;
• устанавливают на ее место небольшую звездочку, которая используется как приводная в мотоциклах «Восход», «Минск».

Изготовление шнека самодельного снегоуборщика:

1. Для вала применяют 80-85-сантиметровый отрезок трубы того же диаметра, что и для рамы. В центре по сторонам приваривают 2 пластины длиной 13 см и шириной 15 см. Они нужны для выброса снега.
2. Из листового металла толщиной 2-3 мм вырезают 4 круга диаметром 30 см. Удаляют внутренние части — диски диаметром 22-23 см. Оставшиеся круговые элементы разрезают в одном месте и растягивают, придавая им форму пружин.
3. Каждую пару пружин располагают симметрично валу, приваривают одним концом к разным сторонам центральных пластин на их концевых участках. Другие концы — к валу через металлические распорки. Направление витков — к центру вала. Длина шнековой части — 70 см.
4. Изготавливают металлический корпус из листового металла для размещения шнека. Он состоит из 2 вертикальных боковин, у которых нижняя и передняя кромки прямые, задняя выполнена по окружности. Последнюю перекрывают листом металла. Размеры корпуса должны обеспечивать свободное размещение внутри шнека. Величина зазора — 5-7 см.
5. Шнек вставляют в отверстия на боковинах. Концы размещают в подшипниках, привариваемых к последним снаружи. С одной стороны вала крепят ведомую звездочку от тех же мотоциклов.

Для изготовления снегоотвода используют отрезок (10 см) алюминиевой трубы и короб, который сваривают из листового металла. Первый закрепляют в отверстии, которое устраивают по центру крышки корпуса примерно посередине ее ширины. К отрезку крепят болтами короб.

Корпус, в котором установлен шнек, размещают в передней части рамы. Приваривают боковины к продольным трубам. На поперечинах рамы закрепляют мотор, располагая ведущую звездочку и ведомую, установленную на конце вала шнека, в одной плоскости. Звездочки снабжают цепью, не забывая устроить механизм натяжения (дополнительная звездочка, крепящаяся болтом к боковине корпуса шнека).

Для управления агрегатом устраивают трубчатую ручку, выводят на нее рычаг, регулирующий подачу топлива в двигатель.

Особенности изготовления собственными руками водометного мотора, предназначенного для лодки

В том случае, если вы желаете изготовить качественный двигатель водометного типа, то наилучшим базовым мотором может стать мотор бренда Ветерок. Ничего особенного в этом нет, так как именно этот мотор оснащен всеми необходимыми запасными элементами, которые могут понадобиться в процессе изготовления двигателя. Приобрести его можно практически в каждом рыболовном магазине или же в сети Интернет.

После того, как будет осуществлена модернизация приобретенного базового мотора, то вес водометного двигателя будет увеличен буквально на 1 кг, что не существенно для лодок любого типа. При правильном изготовлении мотора он сможет в последующем разгонять лодку до 25-30 км/час при грузоподъемности лодки в 450 кг. Для того, чтобы создать водометный двигатель из базового мотора нужно приобрести такие дополнительные элементы:

• мотор специального типа Ветерок, который оснащен фланцем;
• водосборник и его развертка;
• редуктор выпрямитель;
• сварочный аппарат;
• ступица;
• водостойкий клей;
• штуцеры;
• чертежи и схемы двигателя.

Важным нюансом перед тем, как сделать самодельный мотор, является то, что максимально ответственно нужно подойти к процессу подготовки. При безответственном подходе мотор может очень быстро выйти из строя

При выборе всех комплектующих элементов важно выбирать только надежные, чтобы мотор работал исправно

Для обеспечения проходимости на поверхности воды и так называемой маневренности лодки в последующем, в водосборнике должно быть сделано специальное углубление. Также оно позволяет уменьшить показатели гидродинамического сопротивления. Это возможно сделать только благодаря тому, что передняя кромка, находящаяся в верхней части, располагается на 35 мм выше, нежели уровень лодочного дна.

Чтобы собственноручно собрать мотор нужно иметь самый обыкновенный редуктор. Его нужно посредством использования фланца закрепить на двигателе. После этого действия в руки следует взять металлическую заготовку, на которой нужно нарисовать развертку водосборника, так называемой обечайки и лопастей в количестве 6-ти штук.

С помощью гибридных вальцов и напильника необходимо изготовить заготовки, которые будут иметь максимально правильную форму. Для этого можно использовать оправку или сделать этот процесс вручную. Для того чтобы соединить между собой поперечные и продольные швы камеры водомета и водоотвода приступают к сварочным работам. Не стоит забывать о том, что в конструкции водомета также должна быть ступица, размещающаяся на самом бобышке готового изделия.

Как только водомет будет полностью готов, его вес должен составлять порядка 20-ти кг. В продаже чертежи водометов подобного типа встречаются очень редко. Поэтому его следует создать самостоятельно или же найти в просторах Интернета.

В НЕБО — С МОТОРОМ ЗА СПИНОЙ

Определяющим признаком серии является диаметр воздушного винта — 1,2 м. Использование движителя такого большого размера увеличивает тяговооруженность аппарата (при той же мощности двигателя), что позволяет значительно сократить разбег, увеличить скорость набора высоты. А благодаря тому, что на крейсерском режиме двигатель работает на меньшей мощности, снижается его шум и расход топлива, увеличивается ресурс. Такой диаметр оптимален для многоцелевых парамоторов. Дальнейшее увеличение винта дает лишь небольшую прибавку в тяге, зато его ограждение начинает мешать наполнению купола параплана, растет масса и крутящий момент. По-видимому, 1,3 м — разумный предел для винта. Не очень перспективны и парамоторы с меньшим диаметром: экспериментальный образец с винтом 1 м не нашел применения, так как уменьшение веса на 1 кг не компенсировало падения тяги на 5 кг и увеличения уровня шума.

Параметры «ТАТУШ 120» соответствуют наиболее популярным зарубежным ПМ. Как правило, зто одноместный аппарат массой 18 — 25 кг с двухтактным одноцилиндровым мотором воздушного охлаждения мощностью 15—18 л.с., ременным редуктором, запасом топлива 5 — 10 л и винтом диаметром 1 — 1,3 м. Такой парамотор развивает статическую тягу 40 — 60 кг и ориентирован на развлекательные полеты пилотов массой 60- 100 кг.

Унифицированная подмоторная рама и ограждение обеспечивают установку на парамотор двигателей разных типов, что позволяет создать гамму аппаратов близкого назначения, но с характеристиками, наилучшим образом соответствующими запросам конкретных пилотов. В настоящее время основным мотором является А-170 (мощность — 15 л.с., масса —

13,3 кг). Хорошо себя показал вариант с широко распространенным в мире мотором SOLO 210 (18 л.с., 10,2 кг).

Мы не сделали бы хорошие парамоторы, не решив проблемы двигателя — подходящего отечественного как не было, так и нет. Единственным реальным выходом стало изготовление своего. Но если конструировать и делать такой мотор с нуля, то связанные с этим проблемы погубят затею. Поэтому в А-170 полностью оригинальными являются только картер и корпус зажигания. Цилиндропоршневая группа с некоторой форсировкой и коленвал заимствованы от мотоцикла «ИЖ-Ю-5». К достоинствам деталей «Юпитера» следует отнести высокое и стабильное качество изготовления, а также относительно небольшую стоимость и широкую доступность. Недостатки — сравнительно большая для такой кубатуры масса, сниженная эффективность охлаждения головки цилиндра из-за расположения ребер поперек оси коленвала и самый главный для серийного производства недостаток — «парность» указанных деталей. В силу чего на половине наших парамоторов глушитель расположен справа, бак и карбюратор слева, а на другой половине наоборот. Шнуровой стартер и электронное зажигание — от бензопилы «УРАЛ». Все покупные детали, используемые в моторе, проходят контроль на соответствие повышенным требованиям к высоконагруженному авиационному мотору.

В настоящее время двигатель полностью доведен. Его можно устанавливать на любые транспортные средства с аэродвижителем. Несмотря на невыдающиеся удельные параметры, по комплексу показателей он — просто отличный. Тем не менее базовая модель его постоянно совершенствуется, появляются различные варианты оснащения. Конструкция позволяет как устанавливать винт непосредственно на коленвал, так и использовать редукторы с различными передаточными отношениями.

К раме парамотора двигатель крепится на трех амортизаторах, выполненных в виде резинометаллических втулок. Хорошо подобранная схема крепления мотора и жесткость амортизаторов позволяют полностью избавиться от передачи вибрации от мотора к пилоту.

Для снижения уровня шума двигателя использован эффективный двухкамерный глушитель, установленный непосредственно на выпускном патрубке. Этот внешне простой элемент подвергается большим температурным и вибрационным нагрузкам, и его конструкция и технология изготовления потребовали тщательной отладки. Из-за своего малого веса и габаритов глушители такого типа установлены на большинстве зарубежных парамоторов. Но уже есть несколько моделей с настроенными выпускными системами, значительно улучшающими мощностно-зкономические показатели двухтактных двигателей. Такую же систему предполагается использовать и на перспективной модели, так как первый опытный ее образец увеличил статическую тягу на 2 кг и значительно снизил шум.

Винт большого диаметра требует понижения частоты вращения. Для этого большинство зарубежных фирм используют редуктор с поликлиновым ремнем, который имеет высокий КПД и срок службы, но дорого стоит и требует очень высокой точности и чистоты изготовления шкивов. А-170 комплектуется традиционным 3-ручьевым клиноременным редуктором с отечественными ремнями. Передаточное отношение 1:2,5 оптимально для согласования винта диаметром 1,2 м с мотором, развивающим максимальную мощность при 6 — 7 тыс. об/мин, обеспечивая скорость конца лопасти не более 170 м/с, а на крейсерском режиме — 100— 120 м/с. Влияние этого параметра на величину шума, создаваемого парамотором, велико. Так, упоминавшийся уже парамотор с метровым винтом, передаточным числом 1:1,7 и тем же мотором оказался более шумным как раз из-за больших окружной скорости и удельной нагрузки на ометаемую площадь.

На «ТАТУШ 120» бак установлен сбоку от мотора непосредственно над карбюратором, и топливо подается самотеком, что позволило отказаться от дорогого ненадежного бензонасоса и подкачивающей груши, снизив за счет этого массу. Пожароопасность самотечной схемы (кстати, широко распространенной за рубежом), сильно преувеличена, так как ни одна деталь двигателя не нагревается до температуры воспламенения бензина (630°С). Кроме того, такое расположение бака позволяет контролировать количество топлива в полете (большая редкость для парамоторов), а встроенный кран — снимать его при перевозке ПМ и регулировать карбюратор, не сливая топлива (которым является бензин с октановым числом не ниже 91 в смеси с маслом категории SUPER-2Т в соотношении 50:1).

Высокие требования предъявляются к маслу; они связаны с условиями работы коренных подшипников коленвала и нижним расположением свечи зажигания, искровой промежуток которой может замкнуться частицами нагара или залиться осадком после стоянки. Сейчас хорошее масло уже не дефицит, а довольно высокая его стоимость компенсируется малым расходом. При использовании мотора на транспортном средстве цилиндром вверх допускается применение масла МС20 в соотношении 25:1.

На А-170 устанавливается карбюратор К65Д. Хорошо показал себя и другой, марки К68; но поскольку он сейчас выпускается только в модификации для четырехтактного мотоцикла «Урал», приходится значительно увеличивать сечения жиклеров. Недостаток всех отечественных карбюраторов — негерметичная поплавковая камера, не позволяющая перевозить ПМ горизонтально, не слив бензина.

Необходимо отметить, что от самодельного мотора нельзя требовать авиационной надежности, так что на случай его отказа всегда необходимо иметь возможность благополучной посадки (запасной парашют). Это правило законодательно установлено для полетов на не-сертифицированных летательных аппаратах, которыми являются все СЛА.

Все агрегаты «ТАТУШ 120» крепятся на прочной раме, сваренной из легких труб (алюминиевый сплав АМг6). Легкосъемное ограждение винта разбирается на четыре части; оно сварено из таких же труб, но меньшего диаметра. Для отдельных деталей использованы сплавы Д16Т и АД31ТН. Присоединительные размеры рамы и ограждения жестко задаются стапелем, в котором они свариваются.

Нижняя часть рамы образует надежную опору, позволяющую парамотору занимать устойчивое положение на земле на всех стадиях подготовки к полету, при транспортировке и хранении. Прочность и форма рамы таковы, что способны защитить парамотор от повреждений при неудачных попытках взлета или посадки.

В реальной эксплуатации невозможно избежать механических повреждений поверхности деталей рамы и особенно ограждения. В таких условиях наилучший внешний вид независимо от срока службы обеспечивает бесцветное травление, придающее металлическим частям чистый алюминиевый цвет. На все стальные детали ПМ нанесено защитно-декоративное покрытие, как правило, кадмиевое. А бесцветное анодное оксидирование шкивов редуктора не только придает им приятный внешний вид, но и повышает их износостойкость.

При старте стропы параплана свободно скользят по обручам ограждения винта, следовательно, поверхность обручей должна быть совершенно гладкой. Натянутые стропы значительно нагружают и упруго деформируют ограждение, поэтому его наружный диаметр на 200 мм превышает диаметр винта. Основное пространство ограждения обтянуто сеткой из лески, продернутой сквозь отверстия в трубках; она защищает стропы от случайного попадания в винт.

Сам винт — двухлопастный, из сосны, покрыт эпоксидным лаком. Небольшая плотность сосны обеспечивает минимальную массу, а прочность деревянного винта достаточна для обеспечения максимального комфорта в полете. Подвесная система включает в себя удобное кресло с прочным сиденьем, покрытым слоем пенополиэтилена, и мягкой спинкой. При разборке парамотора подвеска легко снимается; на основном блоке при этом остаются плечевые лямки и наспинная подушка, что удобно для переноски. Кресло крепится к трубчатым съемным дугам, жестко закрепляемым на раме. На них же предусмотрено четыре отверстия крепления купола, позволяющие подобрать оптимальное положение парамотора относительно купола для наилучшего использования тяги и обеспечивающие удобную позу пилотам разного веса.

Параплан и подвеска крепятся к парамотору быстроразъемными, самоконтрящимися D-образными карабинами. Надежность этого ответственнейшего соединения обеспечивается страховочными петлями с отдельными карабинами, непосредственно соединяющими купол и подвесную систему.

Важнейшее свойство парамотора, унаследованное от параплана — транспортабельность. Разобранный «ТАТУШ 120» поместится в багажнике легковушки, его можно сдать в багаж в самолете или поезде и увезти с собой на отдых. Для того чтобы собрать его, потребуется не более 10 минут и один обычный гаечный ключ для четырех болтов, крепящих воздушный винт. Четверти ограждения стягиваются между собой текстильными липучками. Окончательно ограждение и дуги подвески фиксируются двумя шпильками. Для деталей ограждения предусмотрена сумка, а конструкция сумки-чехла основного блока позволяет переносить упакованный парамотор за спиной.

Хотя с двигателем можно летать и на обычных парапланах, лучше использовать специальные, рассчитанные под мотор. Они отличаются повышенной прочностью, высокой надежностью конструкции и соединительных звеньев, более удобным расположением клевант. Как правило, это парапланы сертифицированные по категории Standart с аэродинамическим качеством 5 — 7 и площадью 26 — 32 м2.

Управление мотопарапланом штатное — двумя клевантами: в какую сторону необходимо повернуть, ту клеванту и тянут. Крутящий момент стремится развернуть летательный аппарат вправо, и чтобы компенсировать его, приходится подтягивать противоположную клеванту. На посадке, перед касанием земли плавно натягивают обе — и параплан практически останавливается.

Все управление мотором сконцентрировано в рукоятке, закрепляемой ремешком на кисти левой руки. Это позволяет регулировать работу двигателя нажатием пальцев на рычаг, соединенный тросом в гибкой оболочке с дроссельной заслонкой карбюратора. В зоне досягаемости большого пальца находится кнопка выключения зажигания. Легкость управления парапланом позволяет за 4-5 дней занятий у опытного инструктора научиться летать любому человеку.

Опытному пилоту для взлета даже в полный штиль требуется не более 25 м разбега. При этом можно использовать площадки, совершенно непригодные для любого ЛА с колесным шасси. Пробег на посадке не превышает 5 м. Если дует ровный ветер силой 4 — 5 м/с, то взлет и посадка напоминают вертолетные, то есть с места.

Скоростные характеристики мотопараплана зависят от особенностей купола. Для современных многоцелевых куполов типичен диапазон скоростей от 25 до 40 км/ч. А полет в спокойную погоду со скоростью пешехода в нескольких десятках метров от земли доставляет непередаваемое удовольствие.

А.ПИСЬМАН,

г. Красноярск

Рекомендуем почитать

• ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СКРИПКИ Ежедневно мы пользуемся огромным количеством вещей и уже практически перестали их замечать. Но оказывается в производстве незначительных на первый взгляд вещей кроется масса…
• БЫСТРЫЕ ШИПЫ При изготовлении самодельной мебели часто используется соединение в шип. Воспользуйтесь для их разметки и контроля простейшим кондуктором — таким, как на этом рисунке, например, — работа…

Тут можете оценить работу автора:

Культиватор

Приспособление упрощает обработку огорода, грядок. Если они небольшой площади, у изготовленного культиватора из бензопилы своими руками есть преимущество перед фирменными изделиями — он позволит сэкономить деньги на покупке.

Делать самодельный культиватор из бензопилы начинают с рамы. Изготавливают ее в виде куба, используя уголки 32х32. На поперечные верхние уголки крепят двигатель, который должен обладать мощностью не меньше 4 л. с. Ниже его устанавливают на кронштейнах бак для топлива. Передние вертикальные стойки снабжают опорами для промежуточного вала, которые присоединяют к продольным уголкам.

Такое размещение узлов и элементов позволяет получить центр тяжести мотоблока над опорной поверхностью колеса. При необходимости его корректировки используют металлический груз, который размещают в передней части рамы.

Для ручного управления устанавливают перекладины, применяя трубы диаметром 30 мм. Для колес у мотокультиватора из бензопилы используют обрезиненные катки, а для вращения промежуточного вала — цепную передачу. Для этого на нем и выходном валу двигателя устанавливают звездочки. Их размер подбирают под необходимое передаточное отношение.

Необходимые детали для сборки мотора для катера своими руками

Ниже мы перечислим основные комплектующие и детали, из которым, при правильном подходе и быстрой работе, получится самодельный мотор для лодки из бензопилы. Конечно, основная деталь — бензопила. Далее понадобится редуктор от болгарки (также можно взять старую, ненужную модель), трансмиссионное масло. Для крепления будем использовать струбцину. И второй важной деталью является насадка для бензопилы в виде винта. Использовать можно как предыдущий винт от старого двигателя, так и собрать его своими руками. Как это сделать, показано на следующих видео:

Пилорама из бензопилы своими руками: видеоинструкция и чертежи

Имея в наличии чертежи и изучив видеоинструкцию, самостоятельно изготовить конструкцию для обработки бревен, досок и реек довольно просто. Перед началом работ необходимо выбрать подходящее место. Установить пилораму из бензопилы можно в старом сарае, гараже, ангаре или даже просто под навесом. Если помещение для агрегата будет закрытым, то следует позаботиться о вытяжке.

Пилорама из бензопилы — вариант №1

Для изготовления конструкции кроме бензопилы понадобятся:

• два швеллера длиной в 8 метров и высотой в 140-180 миллиметров;
• две рельсы;
• уголки 50х100 мм и 40х40 мм;
• отрезки водопроводной трубы в 25 см в качестве стяжек;
• плита из стали толщиной в 4-6 см и длиной в 60 см;
• подвижные шланги;
• трубы с диаметром в 35-40 мм.

Изготовление своими руками пилорамы следует начинать со сборки основания из перевернутых подошвой вверх рельс и уголков 50х100 мм. Устанавливаться они должны строго параллельно полу, поэтому нужно воспользоваться строительным уровнем.

Далее выполняются следующие работы:

1. По длине основания, согласно чертежу, сверлятся отверстия с шагом в 1-1,5 метра и диаметром в 14-16 мм.
2. Затем по количеству отверстий берутся стяжки, которые соединяются при помощи болтов.
3. Из металлических угольников изготавливаются стойки и на них ставится основа. Расстояние между крайними стойками и основой должно быть около 100 см.
4. Чтобы конструкция была более жесткой, раскосы между стойками можно приварить.

После того как основа будет выполнена и установлена, необходимо своими руками сделать подвижную тележку. Для этого снизу стальной плиты приваривается уголок 40х40 мм и изделие ставится на ролики или подшипники. Сверху плиты приваривается два уголка, к которым крепится бензопила.

На последнем этапе работ по изготовлению самодельной пилорамы необходимо сделать конструкцию для фиксации бревен. Для этого подвижные шланги и трубы следует расположить на необходимой высоте и закрепить их.

Первый вариант самодельной пилорамы из бензопилы готов. Существует еще один способ изготовления своими руками агрегата для обработки древесины. Инструменты и чертеж для него понадобятся те же, однако, сама конструкция более доработана.

Пилорама из бензопилы своими руками – вариант №2

Состоит конструкция из четырех главных узлов:

1. Пилы с приводом.
2. Механизма для регулирования толщины изготавливаемой доски.
3. Механизма для передвижения пильной части конструкции.
4. Устройства для фиксации бревен.

Так как бензопила с рабочим двигателем и режущими зубьями в уже есть в наличии, необходимо будет сделать своими руками только оба механизма и устройство для фиксации бревен.

Механизм для регулирования толщины досок.

Распиливаются бревна посредством поднимания или опускания основания, которое должно быть приварено к пластине с помощью четырех гаек с согнутыми краями. Вверху этого устройства необходимо установить контргайки, которые нужно затягивать после того, как агрегат будет настроен на нужную толщину обрабатываемого материала.

Механизм для передвижения пилы.

Пила в конструкции перемещается вдоль рамы по направляющим уголкам, расстояние между которыми должно быть в 50 см. К стойкам необходимо приварить два ролика или подшипника на 20 мм. Нижний ролик должен удерживать пилораму от подъема, а верхний следует опереть на направляющий уголок.

Устройство для фиксации бревна.

На таком агрегате бревна крепятся с помощью двух гребней – неподвижного и перемещающегося посредством винта. После того как материал для обработки будет установлен, перемещающийся гребень винтами закрепляется в неподвижном состоянии. Теперь можно начинать смело эксплуатировать самодельную пилораму, выполненную из бензопилы.

Аэросани с двигателем от бензопилы

Много разных изобретений для передвижения в зимнюю пору уже сделали своими руками изобретатели. Это и самодельные снегоходы, и различные мотовездеходы, и многое другое. Не являются исключением и самодельные аэросани. Рассмотрим в этой статье, как сделать своими руками самодельные аэросани с двигателем от бензопилы.

Соорудить аэросани своими руками, используя в качестве двигателя бензопилу, намного легче, чем сделать по такому принципу снегоход. Здесь не нужно мудрить с передачами, установкой гусениц и т. п. Достаточно заставить бензопилу приводить в действие большой винт. Однако есть также огромный минус ? такие аэросани далеко не уедут. Использовать их можно будет разве что на замерзшем льду водоема глубокой зимой.

Чтобы соорудить мощные самодельные сани и свободно перемещаться по снежным просторам, нужно использовать двигатель с мощностью, по крайней мере, 12 л. с. Для сравнения, двигатель бензопилы ?Дружба? производит всего 4 л. с., а двигатель от бензопилы ?Урал? ? 5 л. с. Поэтому, если есть намерение сделать серьезные самодельные сани, двигатель от бензопилы однозначно не подходит. В противном случае, чтобы достичь нужной мощности, понадобится не одна, а как минимум две бензопилы ?Урал?. Единственное, что можно позаимствовать от пилы для изготовления серьезной конструкции, ? это ее стартер.

Как сделать своими руками аэросани? Вне зависимости от выбранного вами двигателя, каркас самих саней должен быть как можно легче. Его можно сделать из алюминиевых трубок, как например, тех, что используются в изготовлении современных раскладушек. Если каркас сделать из арматуры, такие сани будут иметь большой вес, и для того, чтобы их сдвинуть с места, понадобится больше мощности.

Передвигаться самодельные аэросани будут на трех лыжах ? две с задней стороны, одна (рулевая) ? с передней. Для управления санями, передняя рулевая лыжа поворачивается по тому же принципу, как и руль у велосипеда. На все лыжи нужно снизу прикрепить специальные коньковые полозья ? это уменьшит трение с поверхностью. Как уже говорилось, лыжи сделать проще, чем самостоятельно изготовить гусеницу для снегохода. Для большего удобства можно и лучше использовать не обычный руль от двухколесного транспорта, а, скажем, автомобильную круглую баранку.

В качестве сиденья можно своими руками соорудить мягкую площадку для одного человека. Установить удобное громоздкое кресло снова-таки не получится ? это дополнительный ненужный вес.

Самое трудное ? это сделать так, чтобы двигатель бензопилы приводил в движение наши сани. Если у вас есть неисправный ?Урал? или ?Дружба?, в которых все еще есть работоспособный двигатель, его необходимо соединить с большим винтом, а всю конструкцию установить с задней стороны саней.

Для передачи оборотов бензопилы ?Дружба? на винт используют цепное соединение. Для этого понадобится еще одна ведомая большая звезда и приводная цепь. Однако, труднее всего ? сделать сам винт. В качестве материалов для его изготовления, как это видно на многочисленных видео в Интернете, можно использовать дерево или пластик. Первый вариант попроще, не такой долговечный. Для изготовления деревянного винта можно использовать миллиметровую фанеру. Для этого вырежьте из нее около 20 полос (135 х 600 мм).

Для склеивания заготовок используйте эпоксидную смолу и специально предназначенное для этого приспособление. Без второго не обойтись, ведь лопасти винта должны иметь скрутку в 25 градусов. После изготовления винта его нужно отшлифовать, обработать шпаклевкой и покрасить

Какой бы вид винта вы ни выбрали, пластиковый или деревянный, важно помнить, что все лопасти должны быть идеально одинаковы по весу, структуре и геометрии. Если трудно изготовить такой винт самостоятельно, лучше приобрести готовый

Вот так своими руками можно сделать аэросани с двигателем от бензопилы ?Дружба? или ?Урал?. Сделать это не так уж трудно ? нужно только немного терпения и времени.