Изготавливаем силиконовую форму и делаем отливку из гипса

В каких пропорциях разбавить гипс для заливки форм

Гипс нередко употребляют для сотворения разных поделок. И в данном случае его, обычно, заливают в формы, где раствор застывает и воспринимает нужные очертания. Говоря о смеси раствора для схожей заливки, можно именовать пропорции гипса и воды 7:10. Раствор таковой смеси довольно жидки и отлично просачивается во все места формы, что нам и необходимо. Но при всем этом готовое изделие может получиться очень ломким, так что в получившийся раствор перед заливкой идеальнее всего добавить пару ложек клея ПВА.

Если идет речь о гипсе для топиария, то смесь раствора должна быть похожей на густую сметану, потому что водянистый раствор будет подольше застывать. К слову, для изготовления такового раствора идеальнее всего использовать алебастр, потому что он застывает в особенности стремительно.

Теперь можем приступить к более подробному описанию процесса

Вся технология изготовления форм для лепнины, будет описана применительно к моему случаю. Не обращайте внимание на то, что я рассказываю исключительно про пилястры. Подобное можно проделать со всем подряд.

Итак, начало создания формы обусловлено подготовкой основания, на которое она укладывается (смотреть фото выше). На нем форма будет стыть, поэтому особое внимание обратите на то, чтобы всё было ровно. В качестве основания под форму пилястра я использовал самодельную столешницу подходящего размера из досок и гипсокартона. Гипсокартон предварительно обшил полиэтиленовой пленкой, крепя её к столу скобами.

Это необходимо для герметичности. Далее всю поверхность пилястры промазываем разделительной смазкой. Если этого не сделать, силикон, которым мы будем обмазывать пилястр, мертво приклеится к копируемому изделию.

Правильное соотношение гипса и воды – залог успеха

Если мы желаем получить прочный гипсовый раствор, то лучше всего использовать соотношение две части порошка на одну часть воды. Вобщем, в подавляющем большинстве случаев гипсовое тесто требуется более мягеньким. И для того, чтоб получить средний гипсовый раствор, на полтора килограмма порошка будет нужно литр воды. Часто для работы требуется что-то пожиже, и в данном случае килограмм гипса на литр воды станет хорошим вариантом. Кстати, когда готовят мед гипс, то воды и порошка берут приблизительно в равных количествах.

лайфхаки. Как делать гипсовые отливки. Гипс Г16.

Обзор|Какой гипс лучше

Некоторые правила разведения гипсового раствора

Сначала нам пригодится тара, и лучше всего взять разовую. Причина ординарна – в случае с многоразовым внедрением, моя такую тару, мы рискуем забить сливные трубы. Конечно, тара должна быть незапятанной. Гипс нужно вываливать в воду умеренно. При всем этом мешать лучше всего шпателем из нержавеющей стали, или кое-чем, изготовленным из жестких пород древесной породы. Что касается воды, то она может быть и водопроводной. Пытайтесь не мешать раствор очень длительно, потому что в итоге готовое изделие либо слой штукатурки могут получиться слабенькими.

По поводу смешивания – принципиально соблюдать определенную технику. Главное – не допустить образования комков. Для этого необходимо умеренно распределить гипсовый порошок по поверхности воды, после этого подождать пару минут, пока порошок не пропитается жидкостью. После чего в течение 2-3 минут следует период насыщенного размешивания. Цель – сделать раствор очень однородным, также выпустить из него большая часть пузырьков воздуха.

Как разводить гипс для поделок?

Нередко, желающие заняться схожим хобби, не знают, как развести гипс для поделок и пропорции, которые необходимо соблюдать. Разглядим несколько советов

Более легкий способ – это тривиально развести гипс с водой в пропорции 7 : 10. Таковой раствор дозволит сделать поделки, просто поддающиеся обработке. Но, подобные изделия получатся недостаточно крепкими и будут просто ломаться. Поэтому, для обеспечения большей прочности, в приобретенный раствор следует внести 2 ложки клея ПВА.

Совет: при изготовлении раствора следует гипс добавлять в воду, а не напротив. Такая последовательность исключает возникновение, а, как следует, и вдыхание, гипсовой пыли.

2-ой способ сотворения гипсового раствора труднее, но дает возможность произвести более прочные изделия, которые не растеряют собственный начальный вид в течение долгого времени. При использовании этого способа, гипс разводят с водой и гашеной известью в пропорциях 6 : 10 : 1 соответственно.

Как развести гипс и позже из него прекрасные поделки. Фото

Оборудование и материалы для литья

Для литья используется шликер определенной консистенции. На ощупь он должен быть маслянистым. В состав шликера, помимо глины и воды, включают различные добавки, меняющие консистенцию и другие свойства суспензии. В качестве добавок используют

Шликер для будущего изделия

• Другие сорта глины
• Песок
• Шамот
• Электролиты
• Красители

Важнейшим оборудованием являются формы для литья. От продуманности конструкции и качества изготовления напрямую зависит качество конечного изделия. В шликерном литье применяются гипсовые формы. Оправка обычно делается из двух частей. Для точного совмещения двух частей на одной из них предусматриваются выступы, а в другой — соответствующие им по профилю впадины. В художественном литье, отличающемся малыми сериями, части формы скрепляются резинками. Гипсовая форма для шликерного литья обладает ограниченным сроком службы, и при планировании выпуска больших партий (например, изразцов) необходимо предусмотреть изготовление нескольких оправок на каждое изделие.

Формы для шликерного литья

Важно! Форму необходимо делать только из высококачественного скульптурного гипса. Гипс должен быть пуховым, не содержать посторонних включений и комков. Оправки, изготовленные из высококачественного гипса, способны выдерживать более сотни отливок. Если же гипс низкокачественный, то после десятка отливок стенки начинают выкрашиваться и осыпаться.

Формы, пришедшие в негодность, можно раскрошить молотком, просеять через мелкое сито и добавлять в гипсовый раствор для отливки новых оправок в пропорции не более чем 1:10.

Гипс и алебастр: сходство и различия, сферы применения

Гипс и алебастр являются разновидностями 1-го и такого же минерала и имеют общую хим формулу (CaSO₄·2H₂O). Этот природный минерал относится к группе осадочных пород. Разница заключается в расположении кристаллов, с помощью которого гипс имеет волокнистую структуру, а алебастр – зернистую. Говоря проще, гипсовый порошок имеет более узкий помол, чем алебастровый, потому сфера его внедрения обширнее.

Все лицезрели белоснежные фиксирующие повязки, которые накладывают при переломах. В их составе есть гипс. Зубные техники также не могут обойтись без этого материала: он им нужен для отливки моделей челюстей по слепкам. Для этих целей употребляется как обыденный мед гипс, так и прочный α-гипс, либо супергипс. Эту разновидность получают методом прокаливания гипсового порошка в безвоздушной среде. Супергипс содержит особые добавки, позволяет сделать твердые, как камень, четкие отливки, и за это ценится зубными техниками и ювелирами.

По степени помола этот материал делится на три группы:

• твердый – I;
• средний – II;
• узкий – III.

Другой параметр оценки гипса – крепкость. У различных марок может быть разная крепкость на сжатие, которая обозначается номером (Г-2, Г-13 либо Г-25). Всего таких номеров 12. Цена материала находится в зависимости от его прочности, степени чистки, наличия особых добавок.

Строительный гипс для штукатурки либо шпаклевки марки Г-5 стоит 12 руб./кг, а стоимость зуботехнического либо ювелирного может достигать 500 руб./кг. Скульптурный гипс для творчества занимает среднее положение меж этими 2-мя видами и обойдется покупателю приблизительно в 110 руб./кг.

Для топиария

Топиарием именуют сделанные различными методами искусственные деревца в горшке. Заместо грунта в горшок заливают гипс, в каком закрепляют ствол либо ветки. Как развести гипс для базы топиария? Существует два способа замеса гипсового раствора для топиариев:

Чему вы научитесь на курсах художественной керамики

• Различать виды керамики, оценивать возможности их изготовления из имеющихся материалов;
• Выбирать сырье для создания керамических изделий, готовить к работе формовочную массу и глазури, использовать флюсы и связующие;
• Изготавливать модели для керамической плитки, формы для шликерного литья;
• Правильно использовать печь для обжига керамических изделий;
• Работать в 7-ми разных техниках: ручная лепка, пластовая техника, круговой налеп, жгутование, отминка в готовую форму, шликерное литьё, гончарное дело;
• Работе на гончарном круге; этому у нас отведено 12 академических часов; вы освоите базовые навыки, при желании сможете более углублённо изучить ремесло.

У нас вы обучитесь керамике и гончарному мастерству, освоите основные методы работы с глиной под руководством профессиональных художников-керамистов

. Создадите своими руками из глины неповторимые произведения искусства, ослепительные необычные украшения или просто полезные в быту предметы. Восхититесь результатом своей работы, получите от нее удовлетворение. С пользой проведете время, и при желании сделаете уверенный шаг к открытию собственного дела.

Наши мастера художественной керамики поделятся секретами ремесла, найдут в каждом из вас зерна таланта и помогут им прорасти, превратиться в могучую творческую силу, превращающую бесформенную глиняную массу в настоящие шедевры, за которыми начнут охоту известные коллекционеры.

Конечно же, мы не обойдем стороной художественную обработку керамики разными видами глазурей

. Рассмотрим основные и дополнительные способы декорирования керамических изделий.

Подготовка к работе

При работе с алебастром половина фуррора находится в зависимости от свойства подготовки, а конкретно — от подбора тары и инструментов. Чтоб облегчить процесс, учитывайте последующие принципы.

READ Плита Hotpoint Ariston как включить духовку

Маленькие порции алебAstra комфортно затворять в капроновых ведерках либо малогабаритных резиновых емкостях

Нередко строители употребляют половинки обыденных детских мячиков подходящего поперечника.

Для размешивания «малых доз» алебастровой консистенции оптимален шпатель.

выстлать цельным кусочком целлофана, плотным и без прорех, «хвосты» прищепнуть к краям емкости, чтоб целофан не двигался во время размешивания; после использования пленка просто вынимается из ведра и выбрасывается.

Перемешивать раствор комфортно строительным миксером, а при его отсутствии — дрелью с насадкой.

Сколько времени сохнут изделия из гипса и алебастра, почему они крошатся?

Гипс и алебастр относятся к быстротвердеющим материалам. Затвердевание начинается скоро после контакта порошка с водой. Это не очень комфортно, потому что очень ограничивает сроки работы. Зависимо от целей можно избрать марку с определенной скоростью отвердевания.

По срокам схватывания гипс можно поделить на три группы:

• быстросхватывающиеся (процесс начинается на 2 минутке и завершается на 15-й);
• среднесхватывающиеся (от 6 до 30 минут);
• медленносхватывающиеся (более 20 минут).

Независимо от типа материала на скорость его отвердевания оказывают влияние три фактора:

• температура воды;
• техника замеса;
• наличие добавок.

Если в процессе работ требуется продление времени, в течение которого замешанный раствор будет оставаться пластичным, можно добавить стиральный порошок из расчета 1 столовая ложка на 1,5 кг сухого гипса. Другой доступный вариант – обойный клей «Бустилат», который добавляют при замесе.

На время затвердевания оказывает влияние также скорость и интенсивность замеса: чем активнее и подольше размешивать гипсовую кашицу, тем резвее она схватится. Сбалансированный вариант, при котором лучше сохраняется пластичность, – стремительно размешать порошок с водой до полного исчезновения комочков. Работающие с гипсом говорят, что при ручном замесе он твердеет медлительнее, чем при смешивании строительным миксером.

Разработка замешивания оказывает влияние и на крепкость. Для того, чтоб приобретенная отливка крошилась меньше, не рекомендуется очень активно размешивать раствор. Поначалу порошок насыпают толстым максимально ровным слоем на поверхность воды, дают ему впитать воду, после этого несколькими движениями аккуратненько перемешивают шпателем до исчезновения комочков.

Густая заливка в горшке

Густая гипсовая заливка прекрасно подходит для огромных, широких либо неглубоких емкостей и уместна, если нужно продолжить работу над деревом счастья как можно резвее: раствор застывает за 3-4 часа.

В горшок засыпаем сухой гипс, мало ниже нужного уровня. Медлительно добавляем теплую воду, вымешиваем раствор до получения густой, сметанообразной массы. Вставляем в подходящем положении ствол топиария. Очень принципиально не перестараться с водой: в водянистой заливке ствол будет заваливаться, а время высыхания возрастет.

Тщательно, как закрепить топиарий в горшке: секреты заливки и фиксации без алебAstra — с фото и видео мастер-классами!

Фасад дома желаем красить рельефными барельефами. Как верно заливать гипс в рельефные формы, чтоб не было пустот?

Отливать разные фигуры из гипса по сути намного проще, чем может показаться. Если «набить руку», то это будет самым обыденным процессом вам. После того, как Вы заполучили либо без помощи других отлили форму для гипса, научились разводить гипс в нужных пропорциях. необходимо подчеркнуть последующее:

• силиконовую форму для гипс смазывать необязательно, потому что он к ней, по идее, липнуть не должен. Чтоб перестраховаться, форму, естественно, лучше смазать специальной разделительной смазкой. Если нет специальной смазки, можно использовать обыденное растительное масло, продукт самый доступный. Берем кисточку и смазываем узким слоем (обусловьтесь себе, необходимо ли Для вас это либо нет),
• заливать гипс в форму необходимо медлительно, чтоб не создавались пузырьки. Если форма очень большая, для ускорения процедуры, гипс можно заливать по какой-либо дощечке, стекая по ней пузырьки создаваться не должны (естественно, необходимо приловчиться),
• заливайте только часть гипса, после этого кисточкой в этой массе необходимо пройтись по всей форме, вроде бы размазывая гипс. Таким макаром, мы вроде бы убираем вероятные пузырьки на деньке формы (а означает, на лицевой части грядущего лепного элемента),
• после того, как кисточкой были убраны пузырьки, форму необходимо подвергнуть вибрациям, проще говоря — потрясите форму. На производствах и у людей, которые занимаются этим делом более мастерски, есть особые машинки, которые при включении вибрируют. Если есть желание, такую машинку можно сделать и без помощи других. После чего заливаем оставшийся гипс.

Читать также: Для чего нужен гаечный ключ в гренни

Все перечисленные выше шаги необходимо делать достаточно стремительно, чтоб гипс не успел схватиться, в особенности, если Вы готовили густой состав.

Если лепные элементы будут огромного размера, их необходимо дополнительно армировать сетью, а потом покрывать водоотталкивающими составами, чтоб при увлажненной погоде гипс не начал осыпаться с течением времени.

Советую наглядно поглядеть функцию заливки гипса в силиконовые формы:

Далековато не все знают, как разводить гипс для поделок из бисера либо для производства маленьких скульптур. Разработка изготовления раствора довольно ординарна. Главное — знать, в каком соотношении смешиваются составляющие. Необходимо отметить, что гипс является главным материалом для производства поделок.

Приготовление силиконовой смеси для формы

Отмеряем составляющие силиконовой смеси (отвердитель и силикон) и тщательно их перемешиваем.

Для этого в емкость наливаем основной компонент и начинаем его активно мешать вращательными движениями, как сахар в стакане. Когда масса придет в движение, не прекращая мешать, понемногу вливаем катализатор.

Для полного смешивания ингредиентов хватает 1-1,5 минут. Перемешивать дольше 2-х минут не следует, смесь начнет терять свои качества.

Перемешав состав, сразу начинаем заливку.

Важно.

Готовя смесь, выдерживайте рекомендованное инструкцией соотношение и температурный режим. Силикон будет тем жестче, и тем быстрее схватывается, чем больше отвердителя и выше температура. А, уменьшив количество катализатора ниже нормы можно не добиться полимеризации.

Чтобы силикон не прилипал к модели, мажем ее разделяющей смазкой. Состав продается готовый и, если работы много, стоит банку приобрести. Для небольших же домашних поделок в этом качестве подойдет парафин, вазелин и даже обычное мыло.

Область применения литья из гипса

Литье из гипса применяется как на промышленных предприятиях для производства деталей отделки помещений, так и в авторских мастерских. Мастера льют из гипса очень широкий ассортимент

• Авторские элементы декора помещений
• Статуэтки и даже огромные скульптуры, прямо до моделей для следующего литья из металлов
• Маленькие декорации
• Игрушки
• Детали для масштабных моделей техники

Этим списком область внедрения не ограничивается. Мастера выдумывают все новые и новые области внедрения литья из гипса — всюду, где необходимо сделать детали со сложными поверхностями и рельефом, а требования к прочности и износостойкости не являются критически необходимыми.

Если вы отыскали ошибку, пожалуйста, выделите кусок текста и нажмите CtrlEnter.

Производство матрицы для создания форм из полиуретана или силикона, формопласта, жидкого пластика

Сделанную модель необходимо приклеить на какую-нибудь базу, чтоб сделать с нее матрицу. Хорошим вариантом будет внедрение ДСП в качестве подставки. Готовую модель нужно наклеить к ДСП при помощи силиконового герметика. Но делать это можно только на глянцевой стороне подставки.

Для склеивания берется силиконовый герметик и наносится на оборотную сторону заготовленной модели. Хорошо проходятся все края и углы. Переворачивая камень, следует плотно придавить его к подносу из ДСП. Дальше, шпателем аккуратненько пройтись по местам стыка, следя за тем, чтоб все пузырьки воздуха пропали. Излишний воздух ни к чему при заливке полиуретаном либо силиконом. После замазывания, заготовку следует бросить до полного высыхания. После чего, пришло время для сооружения бортиков для матрицы. Высота стен должна превосходить высоту наклеенного камня. Материалом для этого могут стать пластмассовые, железные либо алюминиевые уголки. На расстоянии примерно 1,5 см от готовой модели, уголки необходимо прикрутить при помощи саморезов к ДСП по всему периметру.

READ Какая монтажная пена не расширяется

Принципиально, после прикручивания, пристально пройтись при помощи силиконового герметика по всем соединениям и углам, снова перепроверив надежность и плотность конструкции. По другому текучий полиуретан либо силикон, имеющий способность просачиваться даже в самые компактные щели, вытечет из матрицы. Чтоб весь материал хорошо высох, лучше бросить матрицу высохнуть (около 12 часов). Рекомендуется воспользоваться силиконовым герметиком для аквариумов. Его главной особенностью является исключение усадок или трещинок, которые часто появляются после высыхания. Матрица, обработанная таким герметиком, прослужит многие годы без проблем.

Шликерное литьё: тонкости, хитрости, приёмы

Приступаете к литью?

Это значит, что перед вами на столе будет следующее.

1. Плексовая доска или доска для лепки.

2. Банка для фарфоровых обрезков (потом переработаем их обратно в шликер).

3. Чистая губка (влажная, отжатая).

4. Набор инструментов (резец, шпатель, калибратор, шило с шариком, специнструмент для конкретного изделия).

5. Кисти разного достоинства.

6. Ведёрко тёплой воды.

7. Емкость готового шликера, перемешанного и профильтрованного через мелкое сито.

8. И, конечно же, форма.

Форма должна быть высушена, но не пересушена. Сухая форма тёплая на ощупь, непросушенная — холодная.

Вроде бы очевидно, но многие мучаются. Количество шликера для литья должно быть соразмерно задачам. Для литья мелких изделий достаточно 0,5 стакана с носиком. Закончился шликер в стакане? Долейте из ведра (не работайте с тяжёлым ведром, поднимая его до уровня плеч).

Льём быстро тонкой непрерывной струей (не останавливаясь).

Если форма с большим литником, то никаких проблем нет. Мелкий литник (5-8 мм) требует идеально тонкой, как нить, струи, чтобы не закупорить отверстие. Тут потребуется глазомер и сноровка. В качестве упражнения можно попереливать шликер из стакана в стакан.

Лить нужно на дно формы, а не на стенку. Иначе на изделии могут проступить вертикальные разводы, которые видны даже после обжига. Пример: если заливаете форму кукольной ноги, нужно целиться в пятку, иначе (смотри выше).

Почему лить нужно быстро? При торможении и паузах на изделии остаются горизонтальные полосы, которые на бисквите будут видны, как их не замывай и не затирай.

Слив шликера. Малоопытным заливщикам советуем не заливать 2 изделия одновременно. Иными словами, залили изделие, слили, затем приступили к следующему.

Фарфор может густеть от простого стояния, поэтому перед тем как сливать, нужно придать активность массе, залитой в форму, например, вращением, слегка взболтать, немного потрясти форму.

В формах с маленьким литником, перед сливом, необходимом тонким шпателем освободить отверстие слива.

Ошибка: многие вырезают кратер литника, а само отверстие не трогают, боясь повредить изделие. Отверстие литника должно быть свободно! Для этой цели можно использовать трубочки для коктейля разных диаметров.

Приём: вставляем обрезок трубочки, лучше гофрированной, переворачиваем над стаканом слива и выдуваем шликер из формы. Весь шликер должен вытечь, особенного внимания требуют формы сложной конфигурации, с углами, поднутрениями.

При выдувании может раздаться смешной звук, но результат важнее.

Сливаем шликер. Трубочку бросаем в ведро с водой. Не переворачивая форму, литником вниз ставим её на пластиковый стол/доску.

Типичная ошибка! Слив шликер, многие переворачивают форму и ставят в исходное положение. Делать этого нельзя: от таких манипуляций шликер течет вниз по стенкам изделия и оставляет безобразные потёки, в результате чего толщина изделия внутри разнится. Во время обжига за счёт разности толщин может возникнуть напряжение, и вдоль потеков могут появиться трещины, и изделие идёт в брак.

Такой же опасностью чревато неполное слитие шликера из формы. Поэтому при сливе сложных форм, с углами и поднутрениями, необходимо, сливая шликер, слегка потряхивать форму под разными углами.

Рекомендация. Первый раз льёте в форму сложной конфигурации? Первая отливка обычно идёт в брак, точней, в ведро для обрезков. Поэтому не торопитесь её вынимать, пусть постоит час или более, заберёт остатки смазки, сколы гипса. Вынув такую отливку, не поленитесь разрезать её в разных местах и изучить: нет ли потёков, разницы толщин, и на основе этих наблюдений скорректировать дальнейшую работу с данной формой.

Опытный отливщик на основе «первого блина» может сделать вывод о необходимости замены некоторых кусков формы!

На сегодня хватит. Нюансам разборки формы и работы с отливкой мы посвятим отдельный материал.

Изготовление формы

Простейшая небольшая форма для поделок из гипса готовится следующим образом. В небольшой короб (картонную коробочку) наливается гипсовый раствор слоем около 1 см. Короб нужен, для того чтобы гипс не растекался. Когда он затвердеет, на этот слой укладывается предварительно смазанная маслом или вазелином модель.

Затем короб с моделью заполняется до середины модели гипсом — получится нижняя часть формы. Чтобы половинки форм было удобно потом совмещать, делаются специальные «замки», для чего на полузатвердевшей нижней половине формы вырезаются на небольшую глубину углы. Застывшую половину формы вместе с моделью следует тщательно смазать маслом или вазелином. Теперь свежим гипсовым раствором окончательно заливаете модель примерно выше уровня модели на 2 см.

Когда форма затвердеет, но еще не окончательно просохнет, половинки с помощью тонкого ножа (лезвия) следует разъединить. В форме необходимо ножом вырезать литейник в виде воронки, доходящей до самой модели. Модель убирается. Половинки форм готовы.

При хорошем уходе за формой в ней можно сделать до 60 отливок. Эти формы удобны также тем, что в отличие от гипсовых форм позволяют не зачищать швы на отливке, кроме бокового шва.

Модельное дело, изготавливаем модель изделия

Первый и самый сложный шаг для получения гипсовой скульптуры — это модель.

Модель можно сделать самому, либо подобрать уже готовое изделие. К примеру, вы решили сделать 10 копий фигурных фризов и наклеить их по периметру комнаты под самым потолком. Покупаем один и далее по нему отливаем остальные.

Если учесть, что стоимость одного лепного украшения может составлять от тысячи рублей и выше, то выгода очевидна. При этом исходную форму можно несколько видоизменить по своему вкусу.

Если не желательно или невозможно работать с оригиналом, то изготовим его гипсовую копию (как именно это сделать мы рассмотрим дальше). Затем убираем на копии ненужные детали и (или) дополняем её деталями из пластилина. По готовому изделию сделать это гораздо проще чем «с нуля».

Сделать модель самостоятельно уже сложнее. Нужно обладать хотя бы минимумом пространственного мышления и некоторыми навыками скульптора.

В практическом опыте модельного дела можно использовать гипс для основы и пластилин для выделки мелких деталей. Такая методика особенно хороша для изделий, где есть крупные прямоугольные детали, например для барельефов, изразцов и пр.

Изразцы

Гипсовые заготовки отливаем из недорогого мягкого гипса в простейшей прямоугольной опалубке. Когда он схватился, разбираем опалубку и, вытащив деталь, обрабатываем её ножом или простейшими резцами из ножовочного полотна, стамесками. Это несложно, влажный гипс резать немногим труднее, чем кусок хозяйственного мыла.

Заготовку сушим и покрываем акриловой грунтовкой или спиртовым лаком, затем дополняем деталями из пластилина. Без грунтовки пластилин очень плохо «цепляется» на гипс.

Рекомендую: Мебель и декор, взгляд со стороны

Формы из силикона своими руками

В строительстве часто используют формы, чтобы производить различные изделия и продукцию. Самые основные из них — это полиуретановые и силиконовые. В них возможно заливать не только гипс и бетон, их также используют для изготовления ненатурального камня. Все это можно изготавливать своими руками. Даже если кажется, что нужно владеть какими-то знаниями, это ошибочное представление. Данная статья подробно расскажет, как изготовить полиуретановую форму, форму для заливки из гипса, силикона, форму для заливки гипса, бетона. Также научит мастерить своими руками матрицу для производства форм из силикона или полиуретана. Самое основное, это уяснить, как соорудить, согласно правилам, практичный образец для матрицы, которая подойдет для таких материалов, как полиуретан, формопласт и силикон.

Создание искусственного декоративного камня из гипса или бетона с использованием полиуретановых форм

Ненатуральный камень, в нынешнее время, представляет собой неплохой, прибыльный бизнес. Для открытия своего собственного дела, с перспективой дальнейшего роста, не требуется много денежных вложений. Ненатуральный камень можно легко и по всем технологиям сделать своими руками. Но, для начала важно располагать помещением с подходящей температурой, чтобы работы можно было проводить круглогодично.

Производство ненатурального камня требует хороших, качественных форм, которые невозможно получить без матрицы. К изготовлению образца матрицы нужно подойти очень ответственно, ведь от этого зависит прочность конечного продукта.

Некоторый считают невозможным процесс изготовления в домашних условиях искусственного декоративного камня. Но, благодаря стремлению и желанию все становится возможным. Материалы лучше иметь хорошего качества и сочетать с некоторыми добавками. Например, время схватывания силикона и его текучесть можно отрегулировать, используя катализаторы.

Состав шликера

Основа шликера — это глина с добавками, разведенная водой. Обычно ее разводят до консистенции сметаны или густых сливок.

Состав шликера для литья

Шликер готовят на основе одного или нескольких видов глины, добавляя песок, шамот, электролиты и красители. Для разных видов изделий выбирают наиболее подходящий для них состав.

Как сделать гипсовую форму для изготовления однотипных изделий.

Сегодня я расскажу, как сделать форму из гипса для изготовления однотипных изделий. С ее помощью можно легко вылепить набор оригинальных пуговиц, бус для ожерелья или различных элементов для бижутерии. Очень хорошо выходят магниты на холодильник.

Что понадобиться для изготовления формы:

Модель изделия, вылепленная из пластилина (или сырой глины) на плоской площадке. В качестве площадки подойдет кусок пластика или плотного картона. На фотографии показана уже готовая модель и инструмент, с помощью которого она была изготовлена.

Обратите внимание на то, что на модели должны отсутствовать места с отрицательными углами. На рисунке схематично изображена модель в разрезе. Красным цветом обведены места, которые не дадут отделиться форме от модели, а при изготовлении изделий будут их рвать в момент извлечения из формы.

Стаканчики для отмеривания гипса и воды, а также для размешивания смеси. В качестве мешалки подойдет ложка или палочка (например, ручка кисточки).

Кисточка. Желательно с длинным мягким ворсом (пони).

Пластилин. Вполне можно использовать детский. Хотя модельный пластилин лучше – он более эластичный и устойчивый. Вместо пластилина можно использовать сырую глину, подготовленную для лепки.

Итак, вы слепили модель пуговицы и теперь стоит вопрос об изготовлении мелкого тиража. Скажем нужно 5-10 одинаковых пуговиц. Приступим к изготовлению формы, которая поможет вам в решении этого вопроса.

Из пластилина на подложке вокруг модели лепим бортик, который называется опалубкой. Этот бортик будет удерживать жидкий гипс от растекания по столу и проливания на пол. Должна получиться герметичная ванночка. Опалубка должна быть значительно выше самой высокой точки модели, чтобы форма получилась цельной и обладала достаточной прочностью. Разница по высоте определяется размерами модели, чем больше модель занимает площади, тем выше должен быть бортик. Для креста на фотографии достаточно высоты бортика в 2 см.

Для нашей модели нам пришлось взять большой кусок белого пластика и с помощью пластилина еще и пол в ванночке выровнять с черной подложкой, чтобы на форме не было ступенек. В работе использовался деревянный стек, но можно обойтись и без него.

С помощью мерного стаканчика в емкость, в которой будем делать замес гипса, отливаем количество воды, которым можно заполнить примерно половину ванночки с формой.

Мы использовали в качестве мерки стаканчик из-под йогурта. Количество воды надо запомнить, оно пригодится на шаге 3.

Гипс разводится с водой в пропорции 1:1. С помощью мерки отмеряется такое же количество гипса, как и воды. Можно взять гипса чуть больше, это хорошо скажется на прочности формы. Мерка обязательно должна быть сухой, чтобы капли воды не попали в основную массу гипса (иначе могут получиться застывшие комки, которые потом будут мешать при заливке других форм). Гипс аккуратно, слегка постукивая по мерке, пересыпаем в емкость для замешивания. Особенно торопиться и суетиться не стоит, так как у нас есть время на то, чтобы хорошо промешать гипс.

READ Чем затереть декоративный кирпич из гипса

Тщательно перемешиваем гипс с водой в течение 2-3 минут до образования однородной массы.

Берем кисточку в рабочую руку и начинаем выливать гипс в ванночку с моделью. При этом кисточкой активно разгоняем гипс по поверхности ванночки и модели. Лучше всего взять кисточкой несколько капель гипса и «прокрасить» ими поверхность модели. Чем активнее Вы будете работать кистью, тем меньше воздушных пузырей образуется на поверхности формы.

Когда уровень залитого гипса сровняется с верхней плоскостью модели, можно кисточкой загнать побольше гипса на модель и тщательно «прокрасить» ее поверхность. А затем уже заливать остатки гипса.

После того, как ванночка полностью заполнена гипсом, стоит еще раз тщательно «прокрасить» поверхность модели, опустив кисть прямо в гипс в ванночке.

Рекомендуется также слегка потряхивать форму. Можно постукивать пальцами снизу но пластине. Так из гипса выгоняются пузырьки воздуха, которые могут привести к образованию каверн и больших пор на рабочей поверхности формы.

И оставляем залитую форму на некоторое время. Гипс ГВВС-16 застывает (иногда еще говорят «встает») по истечении 30 минут. Строительные смеси могут застывать дольше. Можно определять твердость поверхности простым ощупыванием. Обычно форма готова к дальнейшей работе после того как она потеплеет – признак химической реакции связывания воды. Пока форма застывает нужно тщательно промыть кисточку от гипса, иначе застывший гипс выведет ее из строя.

После того как форма затвердеет можно снимать опалубку (бортик). Аккуратно и решительно отделяем бортик и складываем его в пакет для дальнейшего использования.

А теперь приступаем к отделению модели от формы. Если Вы планируете отлить несколько форм, то действовать нужно аккуратно, чтобы сохранить модель для дальнейших работ. На этом этапе можно будет определить, насколько легко будут выниматься из формы готовые изделия. Если модель была сделана правильно и с учетом рекомендаций, то процесс вынимания произойдет легко (у нас так и получилось, модель буквально сама выпала из формы – гипс при застывании нагревается и делает пластилин податливым).

Может получиться так, что модель отделится от подложки и застрянет в форме, а Вы планировали ее использовать еще. В этом случае можно воспользоваться куском пластилина, прилепляя его к модели и используя как ручку.

После извлечения модели ее нужно осмотреть. Повреждения и деформации на поверхности модели указывают на места формы, которые могут привести к дефектам готовых изделий. Можно исправить такие проблемные моменты на данном этапе (гипс еще не приобрел окончательной твердости и хрупкости), легкими движениями заглаживая поверхность формы с помощью твердого инструмента (например, деревянным стеком).

Теперь обработаем края формы, чтобы было удобно с ней работать. Нужно снять фаску с углов и подравнять боковые плоскости. Для этого можно использовать обычный нож.

Для очистки формы от остатков гипса, которые могут попасть на рабочую поверхность, затвердеть и портить потом изделия, и остатков пластилина модели форму надо промыть. Осторожно! Гипс еще достаточно мягкий и можно случайно повредить форму.

После промывка готовая форма выкладывается на сушку. Сушить форму нужно в теплом сухом месте в течение суток (может потребоваться больше времени, если форма большая).

В следующем мастер-классе я расскажу, как с помощью формы тиражировать изделия.

Основные проблемы при шликерном литье

Загустевание раствора в форме

Раствор может загустеть, просто находясь в оправке. Поэтому перед сливом лучше активировать залитый в форму шликер путем легкого взбалтывания, вращения или легкого потряхивания

Забивание литника

Если применяется форма с небольшим литником, до начала слива нужно прочистить отверстие тонким шпателем.

Очистка отверстия тонким шпателем

Забилось отверстие литника

Некоторые начинающие мастера вырезают кратер литника, не притрагиваясь к отверстию и боясь нанести вред отливке. Чтобы отверстие литника оставалось свободным, можно вставить в них обрезки коктейльных трубочек.

Забилось отверстие литника

Форму нужно перевернуть над емкостью для слива и ровно и сильно подуть в трубочку. Важно добиться полного вытекания. Особо внимательно надо относиться к формам сложного рельефа.

После того, как шликер слит, обрезок трубочки надо залить водой. В том же положении, литником вниз, оправку следует поставить на пластиковую поверхность.

Установка формы после слива шликера в исходное положение

После слива раствора форму надо установить в перевернутом положении. Если вернуть ее в исходное, образуются потеки шликера по стенкам изделия, и толщина стенок меняется. Разная толщина стенок приведет к росту напряжений в ходе обжига и даже возникновению трещин вдоль потеков. Отливка может быть безнадежно испорчена.

Неполное слитие шликера из формы

Неполный слив также может привести к потекам и трещинам при обжиге. Если сливается изделие замысловатой конфигурации, при сливе форму лучше встряхивать под разными углами, добиваясь полного слива шликера.

Клеевые формы

Клеевые формы делают из желатина или столярного клея открытым или закрытым способом. Сначала готовят клей. Желатин (7 кг) заливают теплой водой (0,5 л) и выдерживают 20-30 минут, пока он разбухнет. Плитку столярного клея разбивают молотком на мелкие куски и вымачивают их в течение суток в воде, меняя ее 2-3 раза, затем, добавив 1,5 л горячей воды, варят на водяной бане до готовности. Клееварка должна быть плотно закрыта крышкой. В конце варки добавляют 300 мл воды и 500 г технического глицерина.

Клеевую форму открытым способом готовят следующим образом. Модель раствором гипса прикрепляют к гипсовой плите, вокруг нее устанавливают деревянные бруски-бортики с небольшим наклоном внутрь. Модель, плиту и бортики покрывают 1-2 раза лаком. Когда лак подсохнет, смазывают смазкой и оставляют на 12 часов. Затем модель обливают клеем (посуду с ним держат над моделью в 10 мм).

Через сутки убирают бортики, с модели снимают клеевую форму. На форму слоем не более 3 см наносится гипсовый раствор – получится кожух, верх которого делают плоским, чтобы его можно было поставить на стол при изготовлении отливок.

Через час кожух снимают с формы. На нем останутся два «замка» в виде выпуклостей там, где были вырезаны предварительно углубления-метки на форме (как при изготовлении гипсовой формы). Затем кожух внутри 2-3 раза покрывают лаком, чтобы форма плотно лежала в нем. Саму форму обезжиривают тальком, квасцами или формалином.

Клеевая форма закрытым способом. Сначала подготавливается модель. Модель из мрамора, кости, дерева, бронзы предварительно следует покрыть густой мыльной пеной, хрупкое изделие, например, из терракоты, — обернуть фольгой, обычную модель накрывают кусочками влажной бумаги.

Подготовленную модель облепливают глиной слоем в 1 см, хорошо выравнивают ее поверхность, покрывают стеариновой смазкой и делают в глине углубления-метки для фиксации кожуха. Затем модель сверху заливается гипсовым раствором — это и будет кожух. Через час кожух можно снять, внутри его следует покрыть шеллачным лаком.

В самых высоких местах кожуха просверливают одно отверстие (суженное наружу) диаметром 4-5 мм для воронки, и второе диаметром 3-4 мм для выхода воздуха. Затем модель (уже без глины) накрывается кожухом и в пространство между кожухом и моделью через воронку заливается клей (при температуре 55°С).

Этот слой клея и образует форму. Через сутки кожух снимают, а форму разрезают специальным ножом (на конце лезвия ножа есть изгиб под углом 120°), на одной стороне формы получается углубление, на другой — выпуклость, что предохраняет части формы от сдвига при изготовлении уже самой копии модели.

Для того чтобы не испортить форму от воздействия воздуха и влаги, ее следует задубить 10%-ным раствором алюмокалиевых квасцов (можно крепким отваром дубовых орешков или ивовой коры). Перед отливкой модель обязательно покрывается внутри смазкой.

Sources:

https://thestroika.com/other/kak-razvesti-gips-dlya-topiariya-proportsii.html https://stroy-invest52.ru/beton/formy-pod-zalivku-gipsom.html

Условия обучения

Обучаем в Москве художественной керамике 6 дней в неделю с понедельника по субботу согласно выбранному расписанию

Подать заявку на обучение вы можете в любое удобное время на нашем сайте, но сначала обратите внимание на условия:

• При регистрации необходимо внести 50% стоимости обучения. Оставшуюся сумму – в течение первых двух недель обучения.
• Продолжительность базового курса — 72 академических часа
  .
• Стоимость 48 000 рублей.
• Численность группы – до 4 человек
  .
• Выдаваемый документ после успешного прохождения базового курса — Свидетельство о профессии «Изготовитель художественных изделий из керамики»
  с присвоением 2-3 разряда.
• Для записи при себе иметь: паспорт, фотографию 3х4 см.

Занятия проходят в мастерской с использованием гончарного оборудования и инструментов, современных печей для обжига. Курс обучения гончаров-керамистов включает теоретическую и практическую части, которые есть в плане каждого занятия. За время курсов каждый из учащихся создаст декоративные изделия, керамическую плитку и посуду, используя разные техники работы с глиной. Наставники уделят максимум внимания технологиям, более всего интересующих конкретную группу. Все работы, кроме дипломной, останутся у слушателя. Одна из работ, выполненных слушателем на курсах, вынесется на защиту в качестве дипломной. По результатам защиты мы выдадим документ о квалификации. Для желающих научиться профессионально изготавливать конкретный вид изделий организуем индивидуальные и групповые курсы продвинутого уровня.

Подайте заявку на обучение прямо сейчас! Мы свяжемся с вами, ответим на вопросы, запишем на курс с подходящим режимом обучения.

Узнать даты начала курсов

Руководитель курса и педагоги

Пименов Сергей Викторович

Преподаватель курса «Художественная керамика»

Пименов Сергей Викторович

Художник, керамист-гончар. Учился МГХПА им. Строганова на факультете монументально-декоративной живописи. В течении 15 лет занимался прикладным дизайном (художественная ковка, литьё, мозаика, витраж, дизайн мебели, лестниц, интерьера). Работал в области производства печных изразцов и настенной плитки. С 2021 года работает с глиной — гончарное дело, лепка, декор. Преподаёт в школе-студии Сергея Акентьева от (пос. Гжельского кирпичного завода). Член Творческого Союза Гончаров Александра Поверина.

Звягина Вероника Юрьевна

Преподаватель курса «Гончарное дело»

Звягина Вероника Юрьевна

Художник-керамист, гончар, участник творческих выставок и керамических фестивалей. Стаж работы с глиной больше 10 лет. Опыт преподавания 10 лет. Руководитель творческого проекта «Делание» Преподаватель курса «Гончарное дело» в Русской Академии Ремёсел.

Сырбу Александра Николаевна

Преподаватель дистанционного курса «Керамика и гончарное дело»

Сырбу Александра Николаевна

Образование: — АХПК им. В.М. Васнецова по специальности «декоративно-прикладное искусство», — МГХПА им. С.Г. Строганова по специальности «художественная керамика», — Институт Проблем Современного Искусства «Новые художественные стратегии». С 2014 года постоянная участница российских и международных выставок, участница международных биеннале, лауреат ряда российских и международных конкурсов. С 2022 года член Международной Федерации Художников и Творческого Союза Художников России. Ведет теоретические и практические занятия, длительные курсы, мастер-классы для детей и взрослых. Опыт ведения занятий 7 лет. Стаж художественной практики 15 лет.