Буром по бетону называется сверло специальной конструкции, режущая часть которого изготавливается из сплавов, основу которых составляет вольфрам и титан. Сверло подобной конструкции предназначено сверлить кирпич, бетон, камень и мрамор. Правильно заточенный sds бур — залог быстрого сверления и экономии. У бура одновременно две функции:
- Он выполняет роль спирального сверла.
- Разбивает материал как зубило.
Чаще всего сверла по бетону представляют собой стержень с напаянным наконечником из твердосплавного материала.
В отличие от сверла по бетону и камню, бур sds plus используется при работе с перфоратором. На инструмент действует сила не только в плоскости вращения, но и сила удара. Бур работает в очень жестких условиях.
В процессе работы любой режущий инструмент тупится, включая сверла и буры. Инструменты нагреваются, время сверления увеличивается.
В перфораторе сверло испытывает еще и ударную нагрузку и встает вопрос, как заточить сверло по бетону.
Несколько советов в процессе сверления, позволяющих продлевать сроки работы сверла по бетону:
- Постоянно следите за нагревом инструмента, не допуская его перегрева.
- Нагревшийся бур или сверло не охлаждайте резким окунанием в воду.
- При сверлении керамической плитки, не используйте режим перфоратора.
Советы по заточке бура в домашних условиях
Прежде чем узнать, как заточить бур или сверло по бетону, надо уточнить основные особенности конструкции инструмента.
Рабочая кромка бура образуется схождением передней и задней грани. Угол между передней гранью и осью бура равен 30°. У угла между задней гранью и осью бура величина равна 60°.
Рабочие кромки бура должны образовывать угол 120°.
Так выглядит заточенный бур
Бытует мнение, что бур sds+ по бетону не требует заточки и заменяется на новый после полного износа. Данную версию, особенно горячо поддерживают работники магазинов строительного инструмента.
Но научившись правильно затачивать сверло или бур, вы убедитесь, что срок работы сверла можно значительно продлить.
Заточка сверла заключается в задании режущей кромки сверла нужной формы. У бура затачивается, и передняя и задняя грани.
При внедрении сверла в материал должны работать только режущие кромки инструмента, и не касаться обрабатываемой поверхности задняя часть сверла.
Задняя поверхность сверла в любой момент процесса сверления должна иметь зазор с обрабатываемой поверхностью.
В противном случае, инструмент не только плохо сверлит, но и быстро нагревается, тупится, разрушается.
Важные советы как заточить правильно сверло по металлу.
Как определить износ дисковой пилы?
Все качества дисковой пилы доступны лишь при своевременной заточке зубьев. Затупившийся диск портит материал, увеличивает износ приводных механизмов пилы, повышает риск получить травму при работе. Существуют признаки затупления, при появлении которых необходимо срочно производить заточку циркулярных пил:
- Для продвижения заготовки во время распила, требуется большое усилие
- На распиле появляются сколы, трещины
- Двигатель привода сильно нагревается при работе
- Слышен запах подгоревшего материала
- На кромке распила видны темные следы от перегрева
Кроме того, остроту зубьев можно проверять тактильно и с помощью увеличительного стекла. Радиус округления режущей кромки должен быть в пределах 0,1-0,2 мм. При распиловке заготовок большой толщины, износу подвергается не только основная рабочая кромка, но и боковые.
Порядок работ
Круг должен быть установлен на заточном станке. Заточку на заточном станке выполняют в строгом соблюдении техники безопасности. Подпятник устанавливается с минимальным зазором, работы выполняются без перчаток, глаза защищает специальный щиток или очки.
Перед заточкой необходимо периферийную поверхности круга поправить при помощи эльборовой вставки, то есть выровнять заточную поверхность камня.
Прежде чем перейти к ответу на вопрос, как заточить бур для бетона в домашних условиях, рассмотрим подробно процесс заточки.
Сверло с вставкой для работы по бетону
Произведем стандартную заточку сверла по бетону.
Закрепив приспособление, укладываем на него сверло, подводим к поверхности заточного камня так, чтобы режущая кромка была параллельна плоскости заточного камня.
Затачиваем обе кромки, контролируя их симметричность на просвет и угол между ними в 120°.
Переходим к заточке передних кромок
Сверло ложится на приспособление, обеспечивающее угол в 30°. Сверло подводится к затачиваемой плоскости камня под углом в 30° и передняя грань затачивается.
Перевернув сверло на 180°, затачиваем и вторую переднюю грань.
Теперь сверло надо подвести к затачиваемой поверхности камня под углом в 60°. Это достигается укладкой сверла на другую часть приспособления.
Заточка задних граней производится аналогичным способом. Если после заточки у вас получились режущие кромки разной величины, заточку следует повторить в полном объеме.
Для полного понимания процесса заточки на заточном станке просмотрите обучающее видео. С заточным станком все понятно. А можно воспользоваться отслужившим свой срок алмазным диском для болгарки.
А вот, чтобы затачивать сверло на болгарке, последнюю необходимо тщательно закрепить.
Для обеспечения качественной заточки сверла необходимо оборудовать станок подпятником, на который при затачивании должно опираться сверло. Подпятником может служить кусок уголка, прочно закрепленный на болгарке или столе.
Если алмазный диск не становиться на болгарку, то его легко можно закрепить, выполнив не сложные манипуляции, приведенные на видео о заточке бура. При затачивании необходимо придать задней поверхности сверла требуемую форму. У сверла затачиваются режущие кромки, а задняя поверхность удаляется. Любая точка задней поверхности сверла не должна касаться обрабатываемого материала.
Несколько слов о приспособлениях
Приспособления можно изготовить не только из деревянного бруска, но и из уголка.
Главная задача заключается в том, чтобы затачиваемое сверло подавалось к плоскости заточки с нужными углами.
Разновидности
Бурение бетонного пласта можно произвести с помощью:
- ударной дрели и сверла, которое соответствует данному виду материала;
- перфоратора и бура для бетона.
Сверло и бур используются в разных видах инструментов, и они отличаются друг от друга еще и внешне. Хвостовик сверла имеет цилиндрическую гладкую или многогранную форму, у бура на хвостовике есть пазы и пометка SDS, SDS+, SDS max. Бур еще могут называть – сверло с хвостовиком SDS в перфоратор.
Сверло бывает:
- Ударное – обеспечивает быстрое врезание, делает геометрически точные отверстия. Подходит для сверления по бетону простому, пустотелому, ячеистому, строительному камню и кирпичной кладке.
- Победитовое сверло с прочными напайками. Материал для изготовления зубцов – победит.
- Вороненое с твердосплавом – долговечное, прочное, высокопроизводительное. Хорошо подходит для глубокого сверления, создает минимальное трение.
- Алмазное – режущим элементом выступает алмазное напыление, которое обеспечивает качественное, быстрое, легкое бурение свежего, старого обычного, высокопрочного армированного бетона и армированного ж/б.
- Корончатое сверло. С его помощью можно высверлить отверстия больших диаметров (до 120 мм). Его форма напоминает полую коронку или трубку, которая фиксируется на стержне (хвостовике).
Последний вид бывает с алмазным напылением на краях или с победитовыми зубцами. Хорошо подходит для сверления углублений под будущие розетки, выключатели или прочие коммуникации.
Буры бывают:
- шнековые (проломные) – имеют небольшой вес конструкции и позволяют забуриваться более чем на один метр;
- пологие – применяются тогда, когда нужно просверлить неглубокое и маленькое отверстие;
- спиралевидные создают крупные углубления.
Отличие победитового сверла от обычного
Традиционные сверла по металлу или дереву чаще всего делаются из инструментальной стали или так называемого быстрореза — легированной стали, хорошо переносящей температуры и высокие скорости резания. С материалами вроде кирпича, плитки, камня и бетона такой вариант не годится, поскольку:
- рабочая среда абразивная;
- инструмент быстро и интенсивно греется;
- из-за неоднородности обрабатываемого материала рабочие кромки испытывают сильные ударные нагрузки.
Поэтому сверла и буры имеют сложную конструкцию. Основная часть инструмента, отвечающая за отвод и выброс продуктов сверления и крепления инструмента в перфораторе или дрели, может изготавливаться из недорогой, мало легированной стали. А в качестве режущего элемента применяется победитовая пластина — особый сплав карбида вольфрама с небольшим добавлением кобальта и углерода. Пластина крепится на стальном хвостовике медной пайкой.
Такой наконечник хорошо сопротивляется истиранию, переносит высокие температуры. Но довольно хрупок и требует внимания при заточке. Ресурс сверла или бура чаще всего определяется степенью износа именно этой пластины.
Производительность при сверлении во многом зависит от правильной заточки инструмента.
Теперь об отличиях сверла и бура. Сверло по камню или бетону с победитовой напайкой мало отличается от сверла по дереву или камню и по внешнему виду, и по заходу, и по заточке. Обычное допускает удар во время сверления, но больше все же приспособлено именно под сверление. Поэтому у него затачивается только одна задняя кромка. Бур же создавался для работы с перфоратором, где удар превалирует над вращением. То есть, бур работает и как зубило, и как сверло. Поэтому заточка у него идет с обеих кромок — и с задней, и передней.
Конструкция хвостовика зависит от способа крепления в инструменте. Конструкция спирали, отводящей крошку из зоны резания, так же может различаться. Во многом различия обусловлены технологией производства инструмента и характеристиками материала, с которым предстоит работать. Хотя конфигурация спиральной части важна только при сверлении глубоких отверстий. У небольших буров встречается тело и вовсе без спирали или со спиралью, выполненной максимально схематично, даже примитивно. Хотя существуют модификации и четырехзаходные, у которых проблема отвода пыли решена радикально.
В основном, рабочие характеристики сверла или бура зависят именно от состояния победитовой напайки, поэтому при заточке под различные по характеристикам материалы следует обращать внимание именно на эту часть инструмента. Хотя общий принцип неизменен. Чем тверже материал, который следует просверлить, тем меньший угол придается режущей кромке.
Сверла очень специализированный инструмент — для каждого материала свой.
Виды изделий
Особенность сверла для бетона — наличие особой напайки, выполненной из сплава очень большой прочности, по твердости практически, как алмаз. Такие победитовые инструменты превосходят по прочности все прочие изделия.
Их можно классифицировать как:
- Сверло для дрели. Хвостовик конструкции выполнен в форме цилиндра или многогранника.
- Сверло для перфоратора. Хвостовик имеет форму цилиндра с выемками, а на его поверхности имеется маркировка SDS MAX или SDS PLUS.
Сделать отверстие в железобетоне, с использованием простой дрели, не всегда возможно. Для этого применяется перфоратор, с ударным сверлом для бетона, которое называется буром.
Чтобы представить, чем отличается бур от сверл для разных материалов, стоит познакомиться с тем, как выглядят эти инструменты:
| Тип бура | Особенности |
| Инструмент имеет крутую спираль разного вида, что позволяет, образующуюся при сверлении пыль, быстро удалять из отверстия. Используется для сверления отверстий большого диаметра. | |
| Длина инструментов составляет от 100 мм до 1 метра, что позволяет выполнять отверстия достаточно большой глубины. Мусор из высверливаемого отверстия удаляется быстрее, чем при применении спиралевидного устройства. Его преимущество — простота в эксплуатации, отсутствие необходимости выполнять заточку инструмента. |
| Используются для проходов небольших диаметров и глубины. Он не предназначен для очень прочного бетона. После работы с таким инструментом нужно много времени, для удаления мусора из отверстия. Преимущество пологих буров — высокая прочность и надежность. |
Таблица 2 — сверла:
| Фото сверл для разных материалов | Особенности |
| |
|
для бронзы, дюралюминия, латуни — в пределах: 110° — 120°. |
|
Выбор инструментальной базы для заточки
Для заточки сверл в домашних условиях много не требуется. Достаточно простого электроточила, больше известного как «наждак». При этом мощности простой бытовой модели вполне достаточно, и нет нужды озадачиваться поисками какого-то профессионального устройства. Оптимальный типоразмер тот, который позволяет устанавливать заточные круги диаметром от 200 до 300 мм.
Сам заточной круг может быть алмазным или эльборовым — наилучший выбор. Но, если их нет в наличии, то сгодится и более привычный карбид кремния. Тем, кто слабо разбирается в заточных кругах, можно ориентироваться по цвету камня. Для победита подойдет серый или зеленоватый. Красный и белый не годятся.
Сам победит хорошо переносит интенсивный нагрев. Но вот припой, с помощью которого его крепят к телу сверла, и сталь, из которой эта сталь сделана, перегрева при заточке не терпят. Поэтому следует заранее позаботиться об охлаждении сверла. То есть подготовить небольшую емкость с водой.
Победит не любит термоударов, как и большинство твердых материалов. То есть, при опускании разогретого победитового наконечника сверла в воду тот может разрушиться, треснуть. Чтобы этого не произошло, затачиваемое сверло, когда оно нагреется, сначала какое-то время охлаждают на воздухе и только потом окунают в воду. Длительность выдержки на воздухе зависит от интенсивности нагрева и размеров сверла.
Кстати, если нет уверенности в корректности самостоятельного определения критической температурной точки безопасного охлаждения водой, то лучше обойтись и вовсе без этого — регулярно охлаждать только на воздухе. Правда, такой метод затянет процесс заточки.
Техника безопасности
Прежде всего, нужно соблюдать правила безопасной работы на наждачных кругах. Все просто. Обязательно используем защитные очки для защиты глаз от кусочков окалины и абразива, даже если наждак оборудован прозрачным защитным экраном. Обязательно отсутствие перчаток на руках — достаточно зацепиться одной нитке, а за ней намотает и всю кисть в рукавице. По этой же причине тщательно застегиваем все пуговицы (особенно на рукавах) — и никаких пышных развевающихся одежд.
Заточной камень должен быть тщательно выровнен и не иметь биений — в конечном счете, соблюдение этого пункта скажется и на качестве заточки. Подручник тоже должен быть отрегулирован — большой зазор между ним и камнем является источником потенциальной опасности, особенно при заточке тонких сверл, поскольку туда может затянуть и сверло, и пальцы.
А вообще, есть еще одно правило безопасной работы на электроинструменте: не надо его бояться. Но вот проявлять уважение — обязательно.
Сверление отверстий
Инструкция проведения работ достаточно простая:
- Тщательно подбираются рабочие инструменты. Перфоратором, из-за поперечного биения, отверстие получается немного большего диаметра, сверло лучше приобретать меньшего диаметра. Алмазная коронка бетон прорезает с минимальными допусками;
- Выполняется разметка поверхности для сверления отверстий;
- Для четкого позиционирования инструмента в центре отверстия, лучше наметить начальную точку пробойником по бетону или шлямбуром;
- Инструмент устанавливается в намеченное заранее углубление и перфоратором сверлится отверстие в бетоне;
Совет: При работе перфоратором или ударной дрелью образуется много пыли. Поэтому при сверлении отверстий, следует использовать защитные очки, перчатки и респиратор.
- Нажимая с большим усилием на рукоятку перфоратора, постепенно нужно продвигаться вглубь бетона;
- При сверлении достаточно глубокого гнезда маломощной ударной дрелью, необходимо применять несколько приемов, охлаждая периодически сверло;
- Для больших отверстий вначале нужно проходить по центру намеченного отверстия сверлом меньшего диаметра, а более мощным расширять полость до нужного размера;
- По завершении обработки, осматриваются режущие кромки инструмента;
- При необходимости сверло затачивается.
Выполнение работ
Начнем с того, что при заточке сверл особое внимание обращаем на симметрию. В противном случае, возможно биение и неравномерный износ инструмента, а то и поломка. Хотя, если сравнивать со сверлом по металлу, то для победитового бура такой перфекционизм менее важен — легкие огрехи заточки довольно быстро нивелируются сами собой в процессе работы. Но все же стремиться к точности следует.
Второе отличие заточки сверла по бетону от того, что предназначено для металла — у последнего задняя кромка слегка закруглена, она как бы меняет угол за режущей гранью. У сверла по бетону этого не требуется — задняя кромка образует ровную плоскость.
И у перфораторного бура, и у сверла, предназначенного для работы с дрелью, угол при вершине должен быть порядка 110–130 градусов. То есть, это тот угол, который образуют собой две режущих грани при схождении у острия.
Особой точности в определении углов не требуется. Достаточно приближенных значений, «на глазок». Если глазомер слабоват, что особенно сказывается при заточке небольших по диаметру буров, то можно изготовить шаблон из пары гаек, как указано на видео.
У сверла, как уже говорилось, точат только заднюю грань. Угол ее заточки — примерно 60 градусов к оси. При этом плоскость должна быть равномерной. Это хорошо оценить по отблеску — неравномерный на рабочей плоскости победита говорит о том, что плоскостей вышло несколько. Тогда нужно подправить, пока не выйдет одна. Чтобы такого не получалось, достаточно фиксировать сверло, равномерно прижимая его к камню, и не пытаться закрутить. То есть, перемещаем сверло относительно камня влево-вправо для равномерного износа камня, но не меняем угол сверла относительно камня и подручника.
Важный момент! У победитовых сверл бывает так, что передняя кромка закрыта припоем. Тогда требуется подточить и ее. Просто снимаем лишний металл по оси инструмента, открывая победит. Тут важно не перестараться, иначе можно ослабить крепление пластины к стальной основе.
Бур для перфоратора, в принципе, точится точно так же. Только еще добавляется и передняя кромка, ей придают угол в два раза меньший — 30 градусов по отношению к оси бура. Обычно точат одну переднюю кромку, потом бур разворачивают на 180 градусов и правят вторую. Следующими затачивают задние кромки — точно так же, поочередно. Если бур не затачивается с нуля, а только правится, стоит добиваться того, чтобы все следы износа с головки бура оказались убраны. Только тогда он станет нормально сверлить.
Также обращаем внимание на вершину сверла — место, где встречаются обе передние и задние кромки. Между рабочими кромками должна остаться перемычка (там, где сходятся задние грани). Чем она меньше, тем точнее и быстрее будет сверлить бур, но тем и быстрее происходит износ. Меняя размеры передних и задних кромок, можно добиться того, что эта перемычка вообще исчезнет — такое сверло пригодится для сверления без удара керамической плитки. Но для бетона перемычку все же лучше оставить (0,4–5 мм, в зависимости от диаметра).
Можно заточить бур и немного иначе — с самоцентрирующейся вершинкой, т. н. «острая» или «ступенчатая» заточка. Суть ее в том, что на вершине бура образуется шип, который центрирует бур и позволяет более точно выдерживать направление при сверлении без удара. Суть метода можно посмотреть на этих видеороликах.
Отрабатывая навык заточки сверл и буров не стесняйтесь изготавливать полезные простые приспособления по совету мастеров. Как правило, особых затрат такие изделия не требуют, а вот качество работы повышают значительно. Кроме того, они упрощают приобретение полезных навыков, и позднее можно будет обходиться без них. Но до тех пор, пока рука не набита, а глазомер не выработан, подобная оснастка избавит от массы неприятных моментов.
В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования. Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html
Статья была полезна?
Расскажите друзьям
Для проделывания отверстий во время строительных работ рекомендовано применение дрели и победитовых сверл. Они характеризуются точностью в работе и длительностью в эксплуатации. При изнашивании сверла его можно наточить своими руками
Типы ножей ледоруба
Режущая часть изготавливается по принятым международным стандартам, из стали марок Р18, Р9, Р12, Р6М5К5 и твердостью от 62 до 72 единиц HRC.
Особая закалка холодным методом, придает ножам нужные свойства, такие как:
- Защита от поломок и деформации;
- Ударостойкость;
- Устойчивость к сырости;
- Возможность периодически самостоятельно их подтачивать.
Подразделяются они на несколько типов по виду режущей части и являются универсальными в применении:
- С двумя прямыми кромками (требует осторожности при завершении бурения, так как часто происходит «закусывание» на выходе);
- С закругленной кромкой (подходят для сырого, вязкого льда);
- Со ступенчатой кромкой (больше рассчитаны на крепкий, «сухой» лед);
- С зубчатой кромкой (для рыхлого и сырого льда);
- Треугольной формы с тремя режущими кромками (редко распространенный тип ножей, утверждается, что подходит для всех типов льда).
Со временем, в процессе использования, ножи обязательно будут тупиться. Из-за твердости льда, песка и мелких камушков, находящихся в нем. На месте, во время рыбалки, можно временно их подточить, имея с собой обыкновенный точильный брусок или надфиль. Но основательно это надо делать специальным инструментом. Существуют два варианта: механическая заточка на станке и вручную.
Основные правила заточки
Перед тем, как заточить сверло по бетону в домашних условиях, нужно ознакомиться с основными правилами проведения этой процедуры:
- Заточка сверла по бетону должна проводиться с соблюдением оптимальной температуры корпуса. Категорически запрещается его перегрев, так как это приведет к порче изделия. Этого правила нужно обязательно придерживаться, если сверло производится из твердого сплава на основе титана.
- При случайном перегреве сверла его категорически запрещено опускать в воду. Он должен остывать естественным путекм.
- Проводить работу нужно постепенно. Изначально оттачивается небольшая часть сверла. После того, как заточенный отрезок остыл, приступаем к следующему.
- В процессе работ рекомендовано ориентироваться на равенство углов.
- Режущие кромки сверла должны иметь одинаковую длину, так как при высоких нагрузках будет наблюдаться отжимание инструмента в сторону, что является причиной поломки.
Заточка сверл, которые используются в дрели или перфораторе, должна проводиться в строгом соответствии с правилами, что обеспечит их отменную работоспособность.
Материал и форма зубьев
Пильные диски представляют собой стальные диски, наконечники которых являются резцами, приваренными высокотемпературной сваркой.
Как правило, данные части инструмента изготовляются из спеченного вольфрамокобальтового сплава (марки ВК, ВК6, ВК15 и пр.). Также используют твердые сплавы. Но следует учитывать, что прочность зависит от величины зерна карбидной фазы.
Сама же пайка (зуб) имеет следующие плоскости:
- Передняя;
- Задняя;
- Две боковых (вспомогательных).
То есть, пересекаясь, они формируют две режущие кромки:
Особенности победитовых сверл
Для производства изделий используются высокопрочные металлы – фольфрам, кобальт, которые смешиваются с углеродом. С помощью таких инструментов проводится сверление кирпича, камня и других материалов высокого уровня твердости. Крепление победитовой пластины на стальном хвостике проводится с применением медной пайки. Диаметр сверла измеряется в цилиндрических сечениях.
Сверло имеет конусную поверхность и характеризуется стойкостью к истиранию. Изделие устойчиво к воздействию высоких температур. Но, она характеризуется хрупкостью, поэтому работы по заточке должны выполняться аккуратно. В победитовых сверлах наиболее часто затачивают только заднюю кромку.
Как заточить победитовое сверло с напайками?
Во время проведения заточки нужно обращать внимание на симметрию, так как при ее отсутствии наблюдается износ инструмента. Победитовые сверла требуют заточки только задней грани под углом в 60 градусов. Во время проведения работ нужно следить за равномерностью плоскости. Ее можно определить по отблеску. Несколько отблесков свидетельствует о том, что сверло заточено в нескольких плоскостях. В этом случае проводится повторная заточка до тех пор, пока не выйдет одна плоскость.
Если передняя кромка победитового сверла закрывается припоем, тогда нужно подточить и ее. Работа заключается в снятии лишнего металла по оси инструмента и открытии победита. Переусердствовать в этом случае не рекомендуется, так как это может привести к ослаблению крепления пластины к оси из стали. При заточке нужно следить за тем, чтобы между передней и задней кромкой оставалась перемычка.
Способы
При сверлении твердых материалов с ними должны контактировать только кромки. Именно поэтому проводится заточка задней поверхности под определенным углом. В результате этой операции между кромкой и дном отверстия появляется зазор.
Заточка проводится коническим, двухплоскостным или конусным методами.
Использование конической заточки
Сверло вставляется в специальную призму точильного станка, которая перемещается вокруг своей оси. Призма по отношению к точильному кругу располагается под определенным углом. По форме задняя часть сверла напоминает конус. Она располагается в том месте, где пересекается рабочая поверхность заточного круга с осью качания.
Для того чтобы правильно заточить сверло, нужно предварительно провести настройку параметров. Ось конуса заточки должна располагаться под углом в 45 градусов по отношению к оси самого сверла. Конусная заточка может выполняться с применением двух методов:
- Вершина конуса, которую будут затачивать, должна располагаться ниже вершины конуса заточки. Предварительно рекомендуется провести настройку в соответствии с заданными параметрами: а – 45 градусов, б – от 13 до 15 градусов, н – 1,9д. ось сверла и конус должны скрещиваться под углом, который меньше угла шлифовального круга и сверла. Если затачиваем этим способом, то нужно следить, чтобы вершина сверла располагалась над вершиной конуса заточки. Вершина и сверло должны находиться на расстоянии 1,06д. ось сверла и ось конуса должны скрещиваться под углом 90 градусов.
- Для того чтобы обеспечить задний угол для периферической точки, нужно обеспечить показатели – а-5-7 градусов, угол 2ф – от 116 до 118 градусов. режущая поперечная кромка должна находиться под углом в 55 градусов.
Применение конического метода рекомендовано для создания более резкого прироста заднего угла сверла. Этот метод можно использовать, если сверло имеет большой диаметр – более 3 миллиметров.
Использование винтовой заточки
Если возникает необходимость автоматизировать процесс заточки сверл, то рекомендовано применение винтового метода. Он заключается в том, что поступательные движения согласованы с вращениями точильного круга. С его помощью можно проводить одновременную заточку передних и задних углов.
При винтовой заточке задние углы рабочей части увеличиваются по приближению к центру. При использовании этого метода наблюдается снижение прочности поперечной кромке сверл, что приводит к их поломке при сверлении чрезмерно твердых материалов.
Двухплоскостная заточка
С помощью этого метода рекомендовано проводить заточку сверл, которые предназначены для сверления нетвердых материалов. Если диаметр мм сверла составляет менее 3, то рекомендовано применение этого метода заточки. С применением этого метода оттачиваются сверла под углом 60 градусов. Благодаря этому методу усовершенствуются изделия, а не исправляются погрешности.
