Монтировка, что это? Ее назначение, характеристики, виды и выбор

При выполнении большинства строительных и ремонтных работ практически всегда нужна монтировка, она же мини-ломик.

Этот инструмент используют и в обиходе, и в гараже, и на строительных участках, т.к. он, по сути, является универсальным крепким и надежным рычагом.

В отличие от полноценного громоздкого лома, его уменьшенная копия и легче, и удобнее.

Фомка, как часто в народе называют мини-ломик, может иметь замысловатую форму, от чего различают несколько видов этого изделия.

И каждый из них эффективнее других справляется с конкретной работой.

Назначение монтировок

Этот инструмент выполняет функцию прочного рычага и одновременно ударного инструмента.

С ее помощью можно решать следующие задачи:

• Раскалывать твердые предметы, вроде льда, кирпича или камня. Тут полноценный лом все же предпочтительнее из-за большей массы.
• Передвигать тяжелые предметы, используя инструмент, как рычаг.
• Использовать, как оружие.
• Применять, как гвоздодер.
• Вскрывать заклинившие двери и навесные замки.

Применение монтировки ограничивается исключительно человеческой фантазией, за это инструмент считается универсальным средством для решения большинства проблем.

Фомку используют домашние мастера, строители, аварийные и спасательные службы, автовладельцы и др.

Таким мини-ломиком можно как создавать новое, так и разрушать старое.

В экстренных случаях — разбей окно

Некоторые водители держат в салоне машины монтажный ломик для безопасности. Он может пригодиться, чтобы отогнать хулиганов или противодействовать стае бродячих собак, которые часто обитают возле гаражей. Однако не менее важен он и в другом деле. Монтировка спасает жизни водителей и пассажиров в случае ДТП.

Весной идет активное таяние снега, придорожные канавы наполняются водой, и порой глубина получившегося водоема достигает 1,5-2 метров. Если происходит авария и машина вылетает с дороги, то часто она оказывается в воде. Придорожные кусты и прочая растительность прижимают двери и не дают им открыться. Поэтому водитель и пассажиры не всегда могут быстро выбраться из кабины. А тем временем автомобиль медленно погружается в воду, и люди в ужасе тонут. В итоге даже небольшая авария способна привести к гибели нескольких человек.

Многие в такой ситуации пытаются выбить стекла. Однако это не так просто, как кажется. Боковые закаленные стекла выдерживают немалые нагрузки во время аварий и не бьются от простого удара кулаком или ботинком. Лобовое стекло, сделанное из триплекса, вообще не бьется, а только трескается. Единственная возможность выбраться из салона тонущей машины — это выдавить лобовой стекло ногами. Но не каждый об этом догадывается.

Монтировка в случае опасности оказывается спасительным средством. Водитель с ее помощью может выбить боковое или заднее стекло и спастись. Кроме того, она помогает подцепить заклинившие двери снаружи и помочь выбраться пассажирам.

Тяжелый инструмент для разбития окон положен по стандартам безопасности в маршрутных транспортных средствах. В автобусах и троллейбусах рядом с окнами висят молотки, помогающие организовать аварийный выход из салона. Такой же инструмент обязательно нужно иметь и в легковом автомобиле.

Устройство и характеристики

Учитывая, что монтировка, в зависимости от вида, имеет разную форму, в большинстве случаев она напоминает лом с загибами на одном или обоих концах.

Это ручной инструмент, представляющий собой металлический стержень с заостренными или плоскими концами, обладающий высокой прочностью, и не нуждающийся в обслуживании или ремонте.

Сломать этот инструмент очень сложно, а за счет небольших размеров, его удобно использовать в условиях ограниченного пространства.

Размеры и вес

Так как монтировка имеет цельный стержень и простую конструкцию, ее вес полностью зависит от материала и размеров.

Наиболее распространен инструмент длиной 400 мм, который считается самым универсальным из-за оптимального соотношения параметров.

На строительном рынке можно встретить варианты длиной от 300 мм до 800 мм и более.

При этом весит такой инструмент, как правило, от 200 г до 1 кг.

Материал

Для изготовления монтировок в большинстве случаев используют среднеуглеродистую сталь или титан.

Для работы в коррозийной среде производят инструмент из нержавеющей стали.

Титановая монтировка отличается от стального варианта меньшим весом и более низким коэффициентом расширения.

Она устойчивее к коррозии и подходит для работы практически в любых погодных и температурных условиях, за счет этого ее цена значительно выше.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Срок службы титанового инструмента практически не ограничен.

Максимальная нагрузка

Предельная нагрузка для монтировок зависит от материала изготовления, величины сечения стержня и его формы, измеряется она в Ньютонах (Н).

Показатель определяет нагрузку, при превышении которой инструмент получает повреждения, например, лопается или изгибается.

Как правило, производитель указывает к изделиям 2 варианта нагрузки:

• ударная
• на изгиб.

Также следует отметить, что большинство производителей делают хороший запас максимальной нагрузки.

Иными словами, инструмент повреждается не строго при достижении указанных значений.

Лом монтажный – сферы использования

Наиболее часто применяется монтажный лом – инструмент, который имеет множество других названий: монтировка, вага. Такой интерес к нему со стороны строителей вызван универсальностью, простотой работы и долговечностью, ведь без него не обходится работа ни на одном строительном объекте. Чаще всего, он используется, чтобы удалить гвозди строительные, а также в качестве устройства для переноски небольших предметов. Обычно один из его концов загибается немного назад, он раздвоен, благодаря чему им так удобно захватывать шляпки гвоздей. Второй конец инструмента плоский и похож на дверную ручку, однако есть модели с Т-образными наконечниками.
Встречаются и ломы, которые не имеют обратного загиба на одном из концов, однако они также используются при выдергивании гвоздей. Область применения:

• Благодаря мощному рычагу, применяется при демонтаже строительных конструкций, особенно в тех местах, где есть поврежденные части.
• Будет полезен при транспортировке таких предметов, как груженые ящики, плиты.
• Пригодится при создании необходимого пространства для вставки подпорок и клиньев.

Если вы считаете, что работа с ломом не представляет собой ничего сложного, вы ошибаетесь. Новичкам часто не удается с первого раза верно его применить на строительном объекте, что вызвано отсутствием опыта и незнанием некоторых нюансов. Рекомендации специалистов:

• Чем длиннее металлический элемент инструмента, тем больше будет рычаг, а значит, увеличивается сила воздействия на объект и вес, с которым вы сможете работать, не напрягаясь.
• Нельзя налегать на монтировку весом тела, особенно если вы непрочно делаете упор на ноги. В обратном случае при освобождении предметов можно потерять равновесие и упасть, что особенно опасно при работе на высоте.
• Для большинства строительных работ подойдет инструмент длиной до 75 см.

Виды монтировок и цена

В зависимости от формы монтировки и конструктивных особенностей, различают следующие ее виды:

S-образная (универсальная)

Самая популярная монтировка, которая встречается практически у каждого хозяина.

Инструмент, позволяющий выполнять широкий спектр работ, начиная от выдергивания гвоздей, заканчивая шиномонтажом.

Один конец выполнен в форме лопатки отогнутой под 30° по отношению к стержню, а противоположный выгнут полукругом.

Вариант инструмента с гвоздодером на лопатке имеет прорезь для захвата шляпок крепежей.

В некоторых случаях такие прорези могут быть на обоих концах.

Нередко производители добавляют в месте изгиба лопатки вытянутое отверстие, которое позволяет более комфортно вытаскивать гвозди из дерева.

Цена начинается от 300 рублей.

Г-образная

Внешне напоминает описанный выше вариант, но вместо полукруга край изделия просто загнут под угол 90 или более градусов.

Ее удобно использовать в местах, где ограничено пространство, как правило, длина не превышает 400 мм.

Среди вариаций также может присутствовать продольный разрез на изогнутом конце для удаления гвоздей.

Стоимость инструмента – примерно от 250 рублей.

Г-образная с ручкой

Один конец изогнут, имеет прорезь для извлечения крепежа, с противоположной стороны на стержне установлена прорезиненная ручка для удобства.

Инструмент называется монтировкой-гвоздодером из-за его прямого назначения.

Прямая

Один конец может быть заострен, а второй выполняется в форме расплющенной немного изогнутой лопатки.

Такой вариант распространен среди автомобилистов, так как используется преимущественно для монтажа покрышек грузового транспорта и других ремонтных работах.

Стоимость – от 350 рублей.

Прямая с ручкой

Вариация прямого типа инструмента, где на конце, противоположном лопатке, насажена резиновая ручка.

Такая конструкция удобная в применении и не выскальзывает из рук.

Цена – от 450 рублей.

Плоская

Частый “гость” автомагазинов.

Изготавливается из стальной полосы различной длины.

Не годится для сложных работ из-за малой прочности.

Другие ее названия – автомобильная монтировка или просто монтажка, так как она отлично подходит для разборки шин.

Цена качественных моделей – от 1000 рублей.

Фигурная

Также относится к автомобильным вариантам и предназначена для кузовных работ, в частности для исправления вмятин.

Монтировка-лопатка

Обобщенное название монтажек, обе стороны которых выполнены в виде лопатки, либо же одна изогнута крюком для удобства разбортировки шин.

Может иметь как плоский, так и цилиндрический стержень.

Этап 5. Проектирование редуктора

Теперь надо создать три отдельные панели, в которых будут находиться шарикоподшипники для валов. Но сначала подберём взаиморасположение шестерёнок. Перемещая их, тщательно проверяйте, чтобы они не задевали валы других шестерёнок. Мне пришлось добавить второй набор шестерёнок с передаточным отношением 1: 1, чтобы можно было пропустить алюминиевый вал через весь редуктор:

Закончив с размещением шестерёнок, создайте новую рабочую плоскость. Это будет картер редуктора. Можете просто нарисовать прямоугольник вокруг всех шестерёнок, а можете подобрать форму плоскости так, чтобы она повторяла общие контуры набора. Я выбрал второй вариант.

Создайте новый контур (sketch) на свежесозданной поверхности. Выберите «Project Geometry». Кликните на отверстия всех шестерёнок, чтобы спроецировать их форму на рабочую поверхность:

После проецирования отверстий можно создать окружности, центрами которых являются центры проекций.

Теперь соедините окружности прямыми линиями:

В разделе «Modify» выберите инструмент «Trim» и удалите все сегменты внутри получившегося внешнего контура:

Теперь создайте внизу спрямлённую часть, к которой потом будет крепиться рояльная петля, с помощью которой мы станем выравнивать плоскость вращения монтировки с плоскостью вращения Земли. Можно также сначала повернуть всю схему, чтобы редуктор выглядел гармоничнее. После этого нарисуем прямоугольник, который будет вписан в крайние точки картера:

Удалите лишние линии:

После создания контура картера нужно так модифицировать спроецированные отверстия, чтобы они совпадали с внешними диаметрами ваших подшипников. Я использовал два типоразмера: 28 мм (1.125″) and 20 мм (.75″):

Теперь нужно из этого контура создать трёхмерный объект (extrude) — панель картера. Толщина должна соответствовать вашему пластику (в моём случае 5 мм, 3/16″). Затем создайте ещё две копии панели — это лицевая и задняя стороны монтировки.

Этап 6. Проектирование силовой передачи Теперь нужно спроектировать приводной шкив и отверстия для установки шагового мотора. В Autodesk Inventor для этого есть очень удобный визард.

Во вкладке «Design» в разделе «Power Transmission» выберите «Synchronous Belts»:

Теперь на поверхности сплошного объекта создайте шкив. Для передачи вращения мотора на редуктор я использовал отношение 1: 3. Вам нужно будет подобрать количество зубцов каждой шестерёнки в соответствии с выбранными вами значениями:

Теперь поместите силовую передачу в редуктор. Соедините центральную точку более крупного шкива с валом последней шестерёнки редуктора. Вращайте силовую передачу в пространстве так, чтобы она правильно вписалась в редуктор:

Создайте отверстия для установки мотора в соответствии с расположением силовой передачи. Центр меньшего шкива будет центром вала мотора:

Как выбрать монтировку?

При выборе мини-ломика следует ориентироваться на его следующие параметры:

• Материал. От него будет зависеть вес, устойчивость к коррозии и прочность. Для автомобильных работ, как правило, используется хром-ванадиевый сплав. Для других монтировок преимущественно используются стали марок 30, 45, 50.

• Длина – определяет удобство работы и функциональность. Выбор осуществляется на основе поставленной задачи. Так, например, демонтаж оконных рам требует инструмент на 600 мм. Чтобы разбортировать колесо мотоцикла, понадобиться монтировка длиной 300 мм.

• Толщина и форма сечения – определяет надежность и прочность инструмента. Чем толще, тем, казалось бы, лучше. Но с возрастанием толщины увеличивается и громоздкость. Оптимальный вариант – изделия овального сечения. Они намного прочнее круглых, шестигранных, квадратных и плоских вариантов.

• Конфигурация – под каждую задачу своя. Иногда целесообразнее купить две монтировки разной формы и размера.

• Предельная нагрузка – подбирается в зависимости от поставленной задачи.

• Покрытие. Его наличие – всегда плюс для инструмента. Как правило, монтировки имеют защитное гальваническое покрытие. Яркий окрас мини-ломика не позволит его потерять на открытой местности, например, строительной площадке.

• Качество изготовления. По внешнему виду оценить прочность монтировки затруднительно, но косвенные факторы могут в этом помочь. Например, защитное покрытие или краска должны быть нанесены равномерно, без потеков, а края изделия должны быть хорошо обработанными и иметь правильную ровную форму, без заусенцев. На самом же металле не должно быть никаких повреждений, в том числе раковин и сколов.

• Стоимость. Слишком высокая цена не гарантирует качество инструмента, если речь идет о неизвестном производителе.

Критерии выбора инструмента

Покупка монтировки в специализированных магазинах, по сравнению с ее изготовлением своими руками, считается рациональным, экономичным и выгодным решением. К основным критериям выбора функционального, удобного инструмента, фото которого всегда можно увидеть в интернете, относятся:

• материал изделия: сталь или титан;
• длина монтировки;
• форма сечения стержня: круг или квадрат;
• наличие ручки, приспособлений в виде гвоздодера;
• цвет антикоррозионного покрытия;
• форма монтировки: прямая, Г-образная, S-образная;
• максимальная нагрузка;
• компания — производитель;
• цена изделия.

Следует учесть: отличительные характеристики определяют стоимость изделия.

Титановая монтировка стоит на порядок выше аналога из инструментальной стали. Ручной инструмент всегда можно приобрести в наборе или в виде отдельно взятого изделия.

Что нужно знать о монтировках?

Обыкновенная монтировка из углеродистой стали восприимчива к коррозии.

По этой причине требует соответствующих условий хранения.

Желательно инструмент содержать в сухом помещении.

В случае с вентилируемым гаражом, лучше обернуть изделие плотной бумагой или тканью.

Если изделие без защитного покрытия, следует нанести его самостоятельно.

Достаточно просто окрасить водостойкой краской.

Чтобы уберечь монтировку от влаги при длительном хранении, поверхность покрывают машинным маслом или даже отработкой.

Такой способ эффективен, но нецелесообразен при постоянном использовании инструмента.

В случае, когда монтировка начала ржаветь, от налета легко избавиться наждачной шкуркой.

После обработки поверхности, ее необходимо вытереть сухой тряпкой, и смазать небольшим количеством машинного масла.

Преимущества

К ним относятся:

• высокая прочность изделий, обусловленная эксплуатационными характеристиками стали и титана;
• легкость работы в ограниченном пространстве;
• надежность и долговечность инструмента;
• простота покупки, транспортировки, ухода, хранения;
• широкие сферы применения;
• высокая устойчивость к механическому воздействию, солнечному излучению;
• возможность выдерживания больших нагрузок;
• эргономичность, компактность и функциональность;
• стоимость монтировки, соответствующая затратам на ее изготовление и эксплуатационным характеристикам.

Примите к сведению: так как монтировка изготавливается из металла, то важно уберечь инструмент от коррозии. Для этого храните монтировку в сухом помещении, либо, если это холодное подвальное или гаражное помещение, заворачивайте инструмент в плотную бумагу или ткань.

По мнению опытных мастеров, прочный стержень с изогнутым концом необходим для разных случаев жизни, и широкий ассортимент его видов предоставляет возможность подобрать оптимальный вариант, соответствующий пожеланиям и финансовым возможностям покупателей

По мнению опытных мастеров, прочный стержень с изогнутым концом необходим для разных случаев жизни, и широкий ассортимент его видов предоставляет возможность подобрать оптимальный вариант, соответствующий пожеланиям и финансовым возможностям покупателей.

Смотрите видео, в котором специалист рассказывает о классической монтировке с гвоздодером, она же фомка:

Почему монтировку называют фомкой?

Хотя в народе монтировку и называют фомкой, происхождение этого слова остается загадкой.

Однако существуют три версии, которые не исключают друг друга:

1. С тюркского созвучное слово “хомка” – означает инструмент для взлома замков. Монтировка же справляется как с задачей срыва тела навесного замка с дужки, так и с грубым вскрытием двери.
2. В раннем воровском жаргоне ломик, предназначенный для взлома, называли просто Фома, или же Фома Фомич. Вероятнее всего, имелось ввиду, что инструмент выступает в роли подельника, помощника, за что и получил собственное имя, которое и трансформировалось в “фомку”.
3. Еще одна версия основывается на некоем домушнике по имени Фома, который вскрывал замки ломиком. Возможно, в его честь и назван инструмент.

Максимальная нагрузка

Этот показатель изменяется в Ньютонах и указывается на упаковке, идущей в комплекте с инструментом. От него зависит способность фомки выдерживать нагрузки без получения фатальных повреждений. Выделяют следующие виды нагрузок на изгиб и удар.

Но не стоит считать, что продукт получит не совместимые с эксплуатацией повреждения, если достигнет максимальных показателей. Эти значения выступают в качестве ориентира. Производитель выпускает изделие с большим запасом прочности. Но это не значит, что это утверждение стоит проверить. Используйте приспособление в области применения.

Этап 7. Вырезаем лазером

Завершив проектирование, нужно преобразовать файлы проекта в векторные изображения, которые принимает ваш лазерный ЧПУ-станок. Сначала создайте первое изображение и удалите периметр и информацию об авторе. Подгоните размер изображения под размер вашего листа пластика. Вставьте в файл ваши шестерёнки:

Создайте таким же образом ещё одно изображение и импортируйте панели редуктора.

Теперь эти изображения экспортируем в формат, совместимый с ПО лазерного станка. Я создавал изображения с помощью Adobe Illustrator и экспортировал в DWG-файлы.

Теперь откроем файл в Иллюстраторе.

Сначала выберите изображение целиком и укажите толщину линии 0,001 pt или меньше. Станок, которым я пользовался, требует делать линии очень тонкими, чтобы он интерпретировал их как контур для резки. Если этим шагом пренебречь, то станок может расценить векторные линии как растеризованные изображения — он просто выгравирует их на поверхности (если у вас станок с функцией лазерной гравировки). При самостоятельной настройке станка не забудьте сконфигурировать параметры лазера в соответствии с материалом. Теперь отправляйте файлы на резку.

Ссылки[ | ]