Пневмо штихель по металлу своими руками - moy-instrument.ru

Виды штихелей

Кроме традиционного, ручного инструмента, в последнее время все большее распространение получают механизированные резцы. Форма лезвия у них точно такая же, как и у ручного, но нажим на резец осуществляется за счет механического привода. В зависимости от типа привода различают следующие виды штихелей:
Электромеханический штихель можно купить, а можно сделать своими руками. Это потребует серьезных навыков в электротехнике и конструировании.

Гораздо проще конструкция и технология изготовления пневмоштихеля по металлу. Для его сборки достаточно выточить (или подобрать подходящий) цилиндр и поршень, который под воздействием подаваемого через патрубок сжатого воздуха будет ударять по хвостовику штихеля.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Бизнес план столярной мастерской

Эксперты по малому предпринимательству отмечают растущий интерес к бизнесу, который можно открыть дома или в гараже с небольшими стартовыми инвестициями. Есть предприниматели, которые хотели бы изготавливать изделия на продажу своими руками или с небольшим числом верных помощников. Объясняют это неудачным опытом найма недобросовестных работников.

Эффективный способ заработать на «золотых руках» – открыть «столярку». Но прежде чем приступать к запуску дела, стоит обязательно составить грамотный бизнес план столярной мастерской. Это уже большой шаг на пути к финансовому успеху.

Делаем штихель для гравировки по металлу

Изготовление штихеля простейшей конструкции доступно домашнему мастеру, владеющему слесарными навыками. Для этого за основу берут:

напильник или надфиль;
рессорный лист;
часть обоймы подшипника.

Главное, чтобы сталь была высокопрочной и упругой. Прочность необходима для того, чтобы штихель успешно резал металл заготовки, долго не тупился и держал заданную форму заточки. Упругость позволит инструменту не сломаться под нагрузкой.

Более качественный резец можно получить методом ковки, но для этого следует иметь хорошие кузнечные навыки и располагать кузницей. Штихель из надфиля будет заметно уступать кованому и по прочности, и по гибкости.

Прежде, чем начинать пилить и ковать металл, следует построить чертеж инструмента. Потребуется не только масштабное изображение самого резца, но и чертеж ручки.

Эстакада для ремонта автомобиля

В полезные самоделки для гаража своими руками обязательно стоит включить эстакаду для ремонта транспортных средств.

Для сооружения эстакады рекомендуется сначала сделать чертежи, в которых учесть размер помещения и габариты автомобиля. К длине машины следует добавить 1 м для лучшей устойчивости и обеспечения безопасности. Ширина трапа должна быть не менее 40 см, высота опор – порядка 80 см.

Обратите внимание!

Компрессор своими руками: подбор материалов и инструментов для сборки в домашних условиях + пошаговая инструкция по изготовлению и сборке своими руками
Пресс своими руками — особенности конструкций, выбор материалов изготовления. Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками + простые схемы и чертежи
Лебедка своими руками: классификация, материалы изготовления, описание этапов работы + инструкция для сооружения своими руками

Для изготовления конструкции оптимально использовать прямоугольную профилированную трубу. Сечение трубы не должно быть меньше 14 мм, чем тяжелее автомобиль, тем толще должен быть профиль.

Виды штихелей

Набор для резьбы по дереву, петроградъ, n11, 4 предмета

Электромеханический штихель можно купить, а можно сделать своими руками. Это потребует серьезных навыков в электротехнике и конструировании.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Стеллаж: обязательный предмет в любом гараже

С течением времени гараж неизбежно превращается в настоящий склад для инструментов и комплектующих, всевозможных вещей и приспособлений. Конечно, только удобный стеллаж сумеет решить проблему хранения, сделать его более рациональным. И пространство будет использовано максимально грамотно.

Оптимальное решение – использовать древесину и металлический прокат. Подойдет дерево твердых пород, как дуб или бук. Из такого материала полки оказываются более крепкими, поэтому выдерживают серьезные механические нагрузки с легкостью. Нормальное давление, которое способен выдержать прочный стеллаж, составляет примерно 150 кг. При этом нагружать конструкцию вещами общим весом около пятисот килограммов, не стоит.

Вот алгоритм изготовления стеллажа для гаража своими руками.

Берите доску с шириной в 9 см. Ее надо раскроить на отдельные куски с размером примерно 20 см. Они станут опорами для стеллажа.
Для полок нужны более толстые доски: примерно в 19-20 см. Выпиливайте отрезки необходимой длины.
Теперь надо разметить доску для основания стеллажа. На ней надо обозначить точки, чтобы потом там были распорки. Их желательно отдалить на 3 см друг от друга.
Верхнюю распорку можно прикрепить с помощью качественного строительного клея. К ней уже прибивают верхнюю полку шкафа. Потом также делайте с другими полками. В конце работы фиксируйте распирающий элемент снизу.
Теперь конструкцию следует перевернуть, чтобы стянуть основу шкафа с распорками. Для этого берут шурупы соответствующего размера.

Потом можно дополнительно обработать стеллаж шкуркой, покрыть его лаком в два слоя. Лучшее решение – закрепить стеллаж на стене анкерами. В роли мест для крепления подойдут участки над верхней и нижней полками.

Пневмогравер своими руками

Конструкции на пульсирующем давлении.Нужно отметить, что их совсем не много. Отличительные достоинства:Позволяют работать инструментом в довольно широком диапазоне по частоте колебаний поршня. Отличительные недостатки:Более низкий КПД и, как следствие, большой расход воздуха.Сложность конструкции, следовательно, большой вес и габариты.Диапазон работы по мощности более узкий, который можно в каких-то пределах расширять с помощью сменных поршней и пружин.

InSet — довольно недавняя конструкция, которая мне не понравилась. Ручки большие, не эргономичные, тупые в работе. Понравилась ручка, сделанная специально, для нанесения мата, но ради нее покупать агрегат не имеет смысла.

GRS — самая продаваемая в мире конструкция. Кроме пневмоштихелей хорошего качества выпускает целый ряд приспособлений для заточки, и других, для граверных и ювелирных работ. Небольшой диапазон работы по мощности можно компенсировать набором из трех-четырех ручек. В инструменте много настроек и он хорошо себя зарекомендовал в работе у граверов и ювелиров. Недостатки общие для этой группы инструментов. Ну и цена немаленькая.

Китайские подобия — те, что видел, так похабно были сделаны, что даже включать не хотелось.

Штихель, конструкции Сергея Вальтмана. Это, на мой взгляд, для самодельщиков самый простой и вполне рабочий вариант. Если захочется самому сделать, информацию в интернете найти не проблема. Недостаток — при такой схеме колебания давления угасают в длинном и эластичном шланге, ну и по мелочам.

Подкат для мотоцикла: виды, особенности, создание своими руками

Конструкции на постоянном давленииПроизводителей много, остановлюсь только на некоторых, которые боля-меня

Общие недостатки:плохо регулируется по частоте Общие преимущества:КомпактностьПростота, долговечность и надежностьБолее высокий КПД и меньший расход воздуха.

Steve Lindsay — США, производит пшевмоштихели около 20 лет. Красивые инструменты, качественно выполнены. Несмотря на то, что в конструкции заложены некоторые ошибки, до сих пор не устраненные, конструкция , благодаря простоте исполнения, явилась образцом для множества подражаний и почти все инструменты на постоянном давлении являются ее аналогами. Некоторые последователи, усовершенствовав конструкцию, добились лучших характеристик, чем прародитель.

Турецкие производители — не видел, знаю только то, что в интернете.

ПневмоАрт — Украина. Качественно сделанные пневмоштихели. Конструкция Lindsay, немного исправленная.

Владимир Бурдыга — Украина. Качественно сделанные пневмоштихели. Конструкция Lindsay, немного исправленная. Слышал хорошие отзывы.

В интернете большое количество самоделок, разного качества и цены. Я уверен в одном — помощником в работе может быть только хороший инструмент, с плохим, кроме разочарования ничего не почувствуете, даже в том случае, если купите его очень дешево. По каким показателям можно отличить инструмент, грамотный по конструкции, и хорошо выполненный?1. Плохой инструмент с маленького давления не запустится. Лучшие образцы устойчиво работают уже при трех сотых атмосферы, когда ни один манометр на это давление не реагирует. Существуют штихели, работающие от компрессора, мощностью 4,5 Вт. Естественно, что и расход воздуха у них маленький. Если штихель запускается с 0,1 атмосферы, то это уже не очень. 2. Хороший инструмент имеет широкий диапазон работы по мощности, и на давлении в 3 атмосферы бьет в несколько десятков раз сильнее, чем на самом маленьком давлении.3. Правильная передача энергии от поршня к инструменту, в основном, за счет ударной волны, что характеризуется маленькой амплитудой движения резца, и звуком, похожим на работу двухтактного двигателя внутреннего сгорания.4. Инструмент должен плавно и удобно управляться педалью и иметь настройку холостого хода, нужную при некоторых видах работ. Инструменты с управлением ручкой для профессиональной работы не годятся — это понты производителей инструментов.

Правила монтажа: уклоны, замкнутый контур, «гусиная шея»

Сводя все элементы пневмосети воедино, старайтесь придерживаться следующих рекомендаций.

1. Магистрали необходимо придать небольшой уклон — 1–2 %. Это нужно для того, чтобы конденсат, скапливающийся в основной линии, не попадал к потребителям, а стекал в нижнюю точку пневмолинии, оборудованную клапаном слива.

2. С той же целью отводам от основной линии к потребителям следует придать кольцеобразную форму в виде арок (так называемая «гусиная шея»). То есть отвод должен не просто опускаться вниз, а сначала подниматься наверх, а потом — вниз. Благодаря этому конденсат, опять же, будет проходить по уклону вниз, не попадая на посты потребления.

3. Наиболее низкие точки магистрали и все тупиковые окончания трубопроводов (нижние части вертикальных участков) должны быть оборудованы конденсатоотводчиками. Желательно объединить их общей дренажной линией, подключенной к сепаратору конденсата (такие устройства продаются).

4. Пневмомагистраль по возможности должна образовывать общий замкнутый контур, чтобы давление во всех ее точках было одинаковым. В противном случае давление в самой дальней точке магистрали будет минимальным. И чем длиннее магистраль — тем меньше давление в ее дальней точке.

5. Ответвления к потребителям желательно распределять согласно их рабочему давлению: чем выше давление — тем ближе к компрессору. Каждый пост потребления следует оборудовать редуктором с манометром (в продаже имеются редукторы, совмещенные с фильтром-влагоотделителем и лубрикатором), а также запорным вентилем.

6. Запорные краны должны быть и на отдельных участках магистрали — чтобы иметь возможность отсекать от сети любой участок для местного ремонта, не отключая всех потребителей.

7. Разводка пневмосети выполняется, как правило, по стенам или по потолку. Здесь главное сохранить удобство контроля, обслуживания и слива конденсата. Перед установкой нелишне разметить места на стене, где будет проходить магистраль.

8. Для уплотнения резьбовых соединений нельзя применять привычную для сантехников паклю. Вместо этого используйте специальные герметики, содержащие тефлон, либо тефлоновую ленту. При сборке следите, чтобы частицы уплотнительного материала не попадали внутрь трубопроводов.

9. Старайтесь избавлять магистраль от помех для потока воздуха. Не следует врезать в нее различные сантехнические элементы (например, водопроводные краны) — их гидравлическое сопротивление огромно.

10. Маршруты трубопроводов должны быть простыми, насколько это возможно, иметь минимальное количество изгибов, пересечений, врезок или соединений.

Напоследок видео — для закрепления знаний.

Итак, все требования к пневмосети соблюдены: правильно выбран материал и диаметр трубопроводов, подобраны шланги и быстроразъемные соединения. Вроде бы ничего не забыли… А вот и забыли: очистить воздух от пыли, масла и влаги. Только так мы сможем продлить срок службы пневмоинструмента и избежать при покраске таких дефектов как пузыри, масляные кратеры и сорность. Об оборудовании для подготовки воздуха — в следующий раз.

Источник

Пневмоштихель системы Сергея Вальтмана

Всех приветствую!Давно присматривался к пневмоштихелям, но для не профессионального использования цены на него (по крайней мере, для меня) очень высокие. Почитал тему Сергея Вальтмана (https://waltman.iz-zolota.ru ), все доступно и понятно написано, чертежи присутствуют в исполнение Румена Радкова (https://www.chipmaker.ru/topic/132834/page__st__20 ), за что им огромное спасибо. Вся работа заняла у меня неделю, без отрыва от производства, и в обед воскресенья уже пробовал штихель в работе. На поршень пришлось наклеить кругляшек тонкой кожи, а то жена грозилась выгнать на лестницу из-за треска. Тему создал не для похвастаться, а для тех, кому как и мне, и хочется, и колется. Чертежи рабочие, бюджет зависит от компрессора.

Тоже сделал, пока затыка с компресором. Поясните по вашему компрессору, мотору, управлению.

Как сделать качественный ящик для инструментов своими руками

Интересная, штука. Мне такое собрать не дано, а очень хочется. С уважением.

Компрессор автомобильный что-ли?

В такой конструкции много плюсов, не подвисает боёк как штихиля на постоянном воздухе от конденсата и загрязнений, чистить не обязательно, не требует точных расчётов.Проблема такого штихеля, это то, что это отбойный молоток,что бы он работал в разных режимах, нужно много всяких дополнений, таких как регулировка вращения двигателя, разнообразные по упругости пружины и разные по весу бойки, а так это пока ниочём.И ещё один не маловажный момент, неплохо бы было делать основную втулку с промежуточной толстой стенкой межу резцедержателем и бойком, тогда удар будет мягче и рез не ступенчатый.

Чего лично я не понял, так это сам боёк из чего сделан. капролон что ли? Так он же разобьётся о торец резцедержателя и придётся точить новый.

Всё имхо конечно же.))))

Мне пока трудно судить об эффективности и естественно еще предстоит разобраться с пружинами и весом поршней, просто попробовал пока на работоспособность. На фотографии поршень из фторопласта весом в 2 грамма, попробовал – мало, сделал как на чертеже, получилось 4,74 грамма. Начал резать, на том пока и остановился. Сравнить не с чем.

Показал бы хоть как режет, интересно же.

В выходные постараюсь, самому интересно. Да, по поводу промежуточной втулки верно подмечено, она там есть, я ее вытащить из корпуса забыл, так и сфоткал.

Мотор от Форедома с педалью (теперь на два фронта работать будет), сильно не газовал, пусть поршневая притрется, да и смысла сильно педалировать вроде нет. Пружинка малость коротковата, звенит иногда, но зависаний не заметил.

Все надо попробовать, но днем на работе, а вечером если стучать начну, самому настучат. Теперь до выходных, и то урывками.

рЕБЯТ А , ВЫ ВСЕ ГРАМОНТНЫНЕ, нО НАУЧИТЕСЬ ХОТЬ НЕМНОГО РАБОТАТЬ ШТИХЕЛЕМ .

Если бы у меня не было Форедома, был бы согласен с Александром, а уж коли есть, ну почему не использовать. На Авито целый Беркут можно купить дешевле, чем я купил поршневую.

Одно, другому не мешает.Или вы предлагаете парням отдать штуку евро (в глендо например- https://test.glendo.ru/news/201. rsa-gravirovki! ), за неделю мастеркласса у тех кто этим живёт, что бы там руку поставили?Жаль что цены убрали, но память то осталась.

За подсказку насчет Авито спасибо, даже не думал в эту сторону. Любой китайский брать – это кот в мешке, Беркут опробован. Бюджетней педали от форедома регулятора нет, как раз регулирует напряжение.

Я хочу делать с родным двигателем насоса, включенным через трансформатор, напряжение которого по входу регулируется педалью от Форедома (некоторые регулируют по выходу кнопкой от шуруповерта, но надо педаль городить). Один из вариантов Вальтмана. Обороты Форедома мне не актуальны. Не понравится – есть вариант с приводом от швейной машинки, педаль или родная или от того же Форедома.

Переменное напряжение на выходе трансформатора почти прямо пропорционально напряжению на входе, которое я буду регулировать педалью. Выход трансформатора, через диодный мост включается к двигателю постоянного тока. Стабилизация тока и(или) напряжения в данном случае не требуется. По работе может добавлю в схему ограничение максимальных оборотов, чтоб нога не уставала ловить нужное положение.

Дело хозяйское. По мне так лучше педаль (тупо включение), а регулировки фиксированые отдельно.

Гаражный верстак – трудно обойтись без него!

У вас уже есть стеллажи, полки в гараже? Тогда лучше устанавливать верстак возле них. Это удобно. Запоминайте простую схему изготовления верстака для гаража своими руками.

В первую очередь соберите столешницу, заранее подобрав оптимальный размер и геометрическую форму. Деревянные элементы надо соединять качественным клеем, металлическими стяжками. Обычно на изготовление верстака стандартного размера нужно потратить примерно 20 досок.
Затем продумайте, каким у вас будет упор. Для упоров делают специальные пазы в столешнице. Стандарт паза – 2,5 на 2,5 см.
Клей уже высох? Пора обстругать поверхность столешницы, чтобы она стала идеально гладкой, ровной.
Изготовьте ножки. Подойдут бруски 10х80 см. Сделайте пазы в передних опорах. Туда вставляются кронштейны, а затем их соединяют с продольной балкой.
Потом собирается для подстолья основание. Его делают из двух рам, а затем прикрепляют к опоре. Рамы надо врезать на 2,5 см в ножки, после чего можно сделать крепеж из болтов.
Теперь остается только присоединить боковую и заднюю опорные стенки. Их легко выполнить из ДСП.
Столешница соединяется с верхней рамой. Пригодятся простые болты.

На завершающем этапе верстак обрабатывают олифой, покрывают лаком.

Назначение штихеля

Для гравировки мастеру требуется комплект штихелей по металлу разной формы для гравировки различных элементов изображения. Самые распространенные- это:

шпиц — это резец в форме клина с уклоном от 30 до 40°, применяется для оформления контура изображения и четких элементов большой глубины;
мессер – напоминает нож, уклон клина от 15 до 30°, им выполняют тонкие детали;
флах — похож на лезвие стамески шириной 0,15-6 мм, им выбирают впадины в рисунке;
бол — округлое острие радиусом 0,2-0,6 мм, с его помощью выбирают полукруглые впадины, из которых формируют текстовые элементы рисунка;
граб — ромбовидное сечение, им выбирают крупные элементы на вогнутых элементах;
фассет — трапециевидное сечение с углом заточки лезвия от 50 до 115° , применяется для формирования изображений высокой сложности;
шатир — лезвие имеет зубчатую форму с расстоянием между зубцами от 0,1 до 0,5 мм, его применяют для получения нескольких параллельных штрихов.

Штихеля для резьбы по металлу другой формы используются редко, при реставрационных работах и при выполнении особо сложных изображений.

Сборка пневмосистемы

Первым звеном в пневмосистеме будет точка подключения компрессора к воздушной магистрали. Дальше автор решил установить кран — он нужен для того чтобы дальнейшем проверять герметичность системы.

После крана идет угол под 90 градусов, потом идет первый переходник, который будет подходить к воздушному и масляному фильтру. После фильтра снова идет переходник, а после него — тройник.

От этого тройника будет идти первый выход на воздушный шланг. Этот шланг автор планирует использовать только для накачивания колес и продувки деталей или еще чего-либо.

Также после тройника автор решил установить кран, чтобы масло с лубрикатора не тянуло обратно на шланг.

После крана идет переходник, потом — лубрикатор. После него идет еще один переходник, угол на 90 градусов и второй выход на шланг. Этот шланг будет предназначен уже для подключения пневмоинструмента.

Делаем штихель для гравировки по металлу

напильник или надфиль;
рессорный лист;
часть обоймы подшипника.

Держатель для плоскогубцев

На этом приспособлении аккуратно располагаются пассатижи, круглогубцы, кусачки и все остальные подобные инструменты.

Фото держателя для плоскогубцев.

Для подвесной планки подберите березовую рейку, а для кронштейнов подойдет фанера.

Чертеж держателя для плоскогубцев.

Закруглите рубанком верхние кромки перекладины, чтобы плоскогубцы висели прямо.

Изготовление держателя для плоскогубцев.

Разметьте на деталях пазы, высверлите в них отверстия и пропилите материал ножовкой.

Доработайте грани квадратным напильником.

Подгоните пазы и отшлифуйте поверхности.

Соедините заготовки «на сухую» и прикрутите держатель на место саморезами.

Разместите нужный ручной инструмент на подвеске, а дырки в кронштейнах используйте для хранения отверток.

Самодельный держатель плоскогубцев.

Изменяйте при необходимости габариты и даже конструкцию рассмотренных проектов, приспосабливая держатели под свои нужды.

Пневмоштихель Сергея Вальтмана

у и вот, поигрался я с этими трубочками и моторчиками , постепенно начал уяснять , для себя какой вес поршней для каких работ, какой компрессор лучше брать, двигатель .

Ну и с токарями была засада, но руки чесались ужасно, купил станок токарный и начал из нержавеющей трубки делать свой вариант. Исходя из своих соображений выбрал размер резцедержателя и промежуточный ударный элемент, под те резинки которые есть в авто магазине, посидел порисовал на миллиметровке ну и получился такой первый вариант

Чертежи чертил Румен Радков

Деталировку уже Олег на форум выставлял. Поршни только теперь уже другие с фторопластовыми рубашками

Пару заготовок конечно испортил, но затем уже получилось то что нужно, ну естественно прошлифовал еще ..сырую.. нержавейку и трубку-цилиндр и контрогайку закарбонитрировал , в том составе о котором писал в начале, через два часа , получилась прекрасная черная как оружие деталька , с твердостью поверхности , напильник скользит. Затем войлочком с пастой полировочной только навел глянец и все!

Поршни и резцедержатели калил , но этого не стоило делать, так как после опыта работы , понял, все детали можно карбонитрировать и все , объемная закалка и не нужна, нет там таких ударов , чтобы чего то расклепывало.

Достаточно подобрать марки стали с нужными свойствами , в результате можно и слой толстый и твердость высокую получить, еще и не требующей шлифовки после ТХО

Но сразу скажу, из обычной пищевой нержи 12х18н10т получается просто замечательно. Вот первый образец , еще с цельно стальным поршнем, сейчас стал делать поршни составные, рубашка точится из фторопласта, и в ней стальная вставка с фланцем , для увеличения площади на которую распределяется удар, иначе сердечник просто пробьет фторопласт

теперь поршеньки стали весом 1.5, 2.7 и 4. 2 грамма соответственно под разные работы, вот такие

для чего несколько разных? Для того чтоб не делать три ручки как в GRS , а только три поршенька, так как остальные промежуточные усилия удара поршня регулируются уменьшением- увеличением хода поршня , за счет резьбы на цилиндре . Пружинка подбирается несколько длинней, и по мере подгонки укорачивается до того момента, когда на максимальных оборотах при полностью ввернутой пружине , удары поршня едва слышны. Пружинка подобрана опытным путем и наиболее подходящей является из проволоки ф0.5-0.6мм

Вот в ролике регулировка ручки.

Это дает возможность иметь самый широкий диапазон мощности, от микрограверки именников до осаживания толстых крапанов.

Вот здесь показан диапазон возможностей этой очень простой машинки.

со стороны гравировка клейма выглядит так (камера автоматически усиливает звук, на самом деле в несколько раз тише)

этому пневмоштихелю , даже фильтра не нужны, мало того он абсолютно не чувствителен к зазорам, но он и не перекачивает воздух, он просто безрасходный, замкнутого цикла)))

Регулировка силы удара возможно и другим способом , например увеличением паразитного объема , как в пневмомолоте или способом частичной разгерметизации пневмосистемы, например форумчанин для регулировки поставил разгерметизирующий кран на цилиндре компрессорного блока.

Место для установки компрессора

Если лишнего места нет и компрессору отводится «единственный свободный угол», то деваться некуда — туда его и ставим. Но если у вас есть желание и возможность установить компрессор правильно — установите его в отдельном помещении.

Это помещение должно быть сухим и отапливаемым (большинство компрессоров выпускаются для эксплуатации в диапазоне температур от +5 до +40°C). По очевидным причинам нельзя допускать воздействия на компрессор атмосферных осадков. Помещение должно хорошо проветриваться, всасываемый воздух не должен содержать паров токсичных веществ, взрывоопасных газов и растворителей. По этой причине компрессор нельзя устанавливать непосредственно в зоне подготовки и покраски автомобиля.

Крайне важно обеспечить низкий уровень запыленности в помещении. Постарайтесь по возможности свести к минимуму количество различных «пылесборных» поверхностей – вся эта пыль в конечном итоге пойдет в компрессор и далеко не вся она будет задержана фильтром

Если обеспечить низкую запыленность в компрессорной невозможно, придется чаще обращать внимание на состояние воздушного фильтра. Засоренный фильтр не только снижает выходную производительность компрессора, но и приводит к поломкам клапанов

Место для установки компрессора должно быть горизонтальным и ровным. Для удобства технического обслуживания компрессор желательно установить на некотором расстоянии от стен (0,8 – 1 м).

Компрессор — сердце пневмосистемы. В то же время, без воздушной магистрали (ее можно сравнить с артериями), он так и останется лишь частью общего «организма».

Гравировка штихелем по металлическим поверхностям

Штихельная гравировка по металлу требует от гравера верного глаза, твердой руки и художественного вкуса, но прежде всего- терпения и усидчивости. Необходимо также определиться с материалом для заготовок. Медные и латунные больше подходят для начинающего мастера. Более опытные граверы работают и по другим цветным металлам, и по мягким стальным сплавам, используя специфические способы гравировки и усовершенствованный инструмент.

Все, что необходимо для гравировки из инструмента и оборудования- это рабочий стол и набор штихелей. На первом этапе освоения технологии ручной гравировки рекомендуется добиться устойчивого качества прямых и извилистых штрихов. Когда они стали получаться уверенно, можно перейти к более сложным элементам изображения.

Перед началом нанесения гравировки на заготовку мастер традиционно проверяет остроту заточки штихеля, проводя по кончику ногтя. Если полоску удается срезать без усилия и нажима- острота достаточная. Ручка зажимается в рабочей руке, большой и указательный пальцы охватывают резец в 10-20 мм от острия.

Лезвие упирают в поверхность заготовки под углом 35-45°, далее угол резко уменьшают до 5-10°, при этом кусочек металла вырезается из заготовки и формируется штрих. Для начинающих не рекомендуется ограничить их длину 3-4 мм. С приобретением опыта начнут получаться и более длинные.

Защита лампы освещения

Для комфортной работы должен быть достаточный уровень освещения. Но, учитывая назначение гаража, есть высокий риск повреждения лампы. Поэтому в полезные гаражные самоделки стоит обязательно включить специальные защитные плафоны. Сделать их можно самостоятельно из обычной пластиковой бутылки.

Конструкция делается достаточно просто:

Вырежьте в бутылке окно под лампу. Обычно достаточно размера примерно в четверть бутылки.
Срежьте горлышко таким образом, чтобы в него свободно входила лампа. При этом патрон должен находиться снаружи, обеспечивая неподвижность лампы в бутылке.
Прикрепите бутылку с лампой к поверхности. Можно применить и штатные крепления от патрона, исходя из его типа.

Назначение штихеля

шпиц — это резец в форме клина с уклоном от 30 до 40°, применяется для оформления контура изображения и четких элементов большой глубины;
мессер – напоминает нож, уклон клина от 15 до 30°, им выполняют тонкие детали;
флах — похож на лезвие стамески шириной 0,15-6 мм, им выбирают впадины в рисунке;
бол — округлое острие радиусом 0,2-0,6 мм, с его помощью выбирают полукруглые впадины, из которых формируют текстовые элементы рисунка;
граб — ромбовидное сечение, им выбирают крупные элементы на вогнутых элементах;
фассет — трапециевидное сечение с углом заточки лезвия от 50 до 115° , применяется для формирования изображений высокой сложности;
шатир — лезвие имеет зубчатую форму с расстоянием между зубцами от 0,1 до 0,5 мм, его применяют для получения нескольких параллельных штрихов.