Про устройство и эксплуатацию автомобиля За рулем рейтинг ручная лебедка выбор. Рычажные ручные лебедки. Лучшие производители автомобильных лебедок

Лебедка. Ценность этого приспособления водитель понимает только когда безуспешно испробованы все остальные способы вызволить автомобиль из хляби проселочных дорог. И стоит относительно недорого, и места много не занимает, но нет ее в багажнике. В таком случае остается одно – искать трактор. Не нужно думать, что в подобной ситуации могут оказаться только ищущие приключений владельцы мощных внедорожников. Ручная лебедка может понадобиться и далеким от экстрима дачникам, рыбакам и грибникам, всем, кому периодически приходится передвигаться по грунтовым дорогам.

Главные критерии выбора лебедки

Конструкция лебедки

Современные модели данного класса выпускаются в двух типах исполнений. Данный параметр кореллирует с типом привода, однако несколько отличается по своим особенностям.

1. Барабанные лебедки включают в себя все виды устройств. Как отмечалось выше, трос наматывается на специальный барабан, который и приводится в движение посредством того либо иного механизма;
2. Рычажный тип лебедки – частный тип подобных механизмов, компактный и простой в установке. Небольшой барабан с тросом приводится в действие и здесь, однако основным элементом является храповый механизм, приводимый в движение исключительно посредством ручной силы.

Тяговое усилие

Здесь все достаточно просто – чем выше тяга той либо иной лебедки – тем мощнее данное устройство и тем с большими весами оно способно справиться. Как правило, большинство любительских моделей имеет тяговое усилие в районе 3-5 тонн. Профессиональные же модели, гидравлические либо электрические, могут развивать тягу в 10-15 и даже более тонн, позволяя таким образом справиться даже с мощной и крупногабаритной техникой, наподобие ГАЗ-66 либо УРАЛ.

Здесь же следует отметить и такое понятие, как индекс грузоподъемности. Данный параметр обозначает максимальное статическое усилие, которое конкретная модель лебедки способна сдвинуть с точки. Измеряется данный параметр в фунтах (1 фунт – 0.45 килограмма) и чем данный параметр больше, тем, соответственно мощнее и подготовленнее является та либо иная лебедка. Однако для большинства любительских задач, а также для полупрофессиональных джип-триалов излишне мощные лебедки не требуются, вполне достаточно моделей с индексом грузоподъемности на уровне 6000-8000.

Не следует забывать, что чем мощнее устройство, тем выше его надежность и износостойкость, а также больше габаритные размеры и толще трос. Все это напрямую сказывается на общем весе лебедки и напрямую влияет на функционирование гидравлики либо электрики автомобиля. Кроме того, переплата в такой ситуации- удовольствие весьма сомнительно, поскольку чем мощнее устройство – тем выше его цена.

Материал, из которого выполнен трос, а также его длина

Современные тросы для автомобилей делятся на две условные категории:

1. Металлические тросы всем хорошо известны. Мощный и выносливый, он позволяет справляться с тяжелыми и габаритными грузами. Недостатками такого груза являются склонность к заломам, чрезмерная жесткость и очень большой вес;
2. Синтетический трос – современный аналог стали, представляет собой переплетение из тысяч нейлоновых волокон. Такой трос отлично подходит для повседневной эксплуатации, он не боится влаги и коррозии, гораздо мягче и гибче, не склонен к образованию заломов и не утяжеляет вес механизма. «Наградой» за подобные преимущества становится невысокая динамическая прочность;

Что же касается длины троса, оптимальным значением считается 20-40 метров. Лишь у рычажных моделей длина весьма часто может превышать 50-метровую отметку, существенно расширяя тем самым функциональные возможности.

!

В следующей статье мы раскроем все секреты правильного выбора прицепа для автомобиля.

Выбор лебедки для производственной деятельности

Выбор лебедки для работы в условиях производства, в том числе на строительных участках, основывается, в первую очередь, на ее грузоподъемности.

По причине обязательного наличия в первом случае линии питания на 380 В, всегда возможна комфортная установка и эксплуатация именно электрической лебедки, особенно с учетом того, что ее тяговое усилие может составлять 250 – 10 000 кгс, в зависимости от модели.

Это могут быть как варианты, предназначенные для подъема и опускания груза, так и тяговые модели, основное назначение которых – горизонтальное грузоперемещение.

Тут действительно широкий спектр и грузоподъемности, и канатоемкости, значения которой, как правило, составляют 50 – 250 погонных метров.

Скорость намотки троса составляет порядка 0,14 – 0,7 м/с.

Электролебедки хорошо адаптированы для ежедневной работы, так как просты в обслуживании, могут оборудоваться дополнительными функциями, в зависимости от условий эксплуатации.

Среди них дополнительный или вторичный ленточный тормоз, второй барабан для навивки каната, специальным образом исполненная несущая рама или элементарно счетчик вытравленного каната.

В условиях огнеопасной или взрывоопасной среды применяется именно пневматическая лебедка, которая, к тому же, способна работать непрерывно продолжительное время.

Место ее использования самое широкое, начиная от угольных шахт, заканчивая нефтяными месторождениями.

К особенностям относится бесступенчатое изменение скорости, взрывоустойчивость и влагоустойчивость.

Кроме того, пневмолебедки способны без проблем запускаться с нагрузкой, так как обладают большим пусковым моментом.

По этой причине они могут эксплуатировать везде, где необходимо соблюдение вышеуказанных условий.

Одно из главнейших требований для всех тяговых механизмов, использующихся в строительстве и на различных производственных участках – наличие защиты от чрезмерной нагрузки.

Привод тягового устройства

Про устройство и эксплуатацию автомобиля Как переводится екх на номерах. Номера серии АМР, ЕКХ, СКР и др что означают и кому принадлежат. Как получить красивый номер
Специфика использования требует учитывать различные характеристики лебедок, которые будут зависеть от задач, возлагаемых на такое оборудование. Тяжёлая техника требует значительных усилий для выезда на нормальную дорогу. Лёгкому автомобилю будет достаточно нагрузки всего в 1-2 тонны чтобы выехать из любой канавы. Для решения таких задач лебёдки могут иметь принципиальные различия по типу привода.

• Механические – объединены в единую конструкцию с механикой автомобиля. Вращающий момент через передаточную систему поступает на барабан. Управление таким типом привода выполняется из кабины внедорожника или спецтехники и не нуждается в установке дополнительных устройств;
• Электрические – представляют собой отдельный механизм, а от автомобиля, осуществляется только питание данного оборудования. При работе такой электролебёдки аккумулятор машины быстро разряжается, и подобная установка будет оправдана для техники с высокой ёмкостью АКБ;
• Гидравлические – такая система имеет большую мощность и устанавливается в основном на спецтехнике. Современная гидравлическая лебёдка подключается к системе гидроусилителя руля, что обеспечивает достаточный уровень давления масла для её запуска. Скорость сматывания цепи компенсируется мощностью системы;
• Ручные – имеют механическое исполнение и работают за счёт приложенных усилий на рычаг. Их конструкция также может существенно различаться, а грузоподъёмность обычно находится в пределах 2 тонн. Большие тяговые усилия в таких механизмах будут требовать значительного физического воздействия.

Лебедка ручная. Цена

Про устройство и эксплуатацию автомобиля Можно ли поменять мотор. Замена двигателя

В специализированных магазинах можно выбрать необходимые устройства для вытаскивания машин. Большей частью они представлены моделями китайского производства. Основными показателями выбора являются цена и тяговое усилие, которое должно быть не менее 1 т. При выборе грузоподъемность лебедки должна быть не менее двукратного веса автомобиля.

Лебедка ручная рычажная не должна быть слишком дорогой. Если она превышает 5-6 тыс. руб., целесообразно приобрести за ту же цену электрическую модель б/у.

Изделия европейского производства имеют цену в разы больше, но у них высокая надежность и удобство применения. На рисунке изображено устройство французского производства грузоподъемностью 3,2 т, но оно работает лучше тайваньского на 4 т.

Можно найти хорошую отечественную модель, например, «Спутник». Хоть и грузоподъемность у нее составляет всего 500 кг, работает она надежно, имеет приемлемую цену и вполне подходит для легкового автомобиля. Около 3 тыс. руб. стоит рычажная лебедка МТТМ грузоподъемностью до 3,2 т. По отзывам покупателей ее можно применять как подъемно-тяговое устройство для разных целей. Достоинством устройства является отсутствие холостого хода ручки, а также плавное снятие нагрузки.

Отзывы профессионалов говорят о том, что для вытягивания автомобиля достаточно усилия 500-1200 кг. Лебедки грузоподъемностью около 2 т вполне достаточно. Кроме того, большая часть моделей не дотягивают до заявленного усилия. Основная причина в том, что к рукоятке необходимо прилагать большие усилия, наваливаясь на нее всем телом. Для многих устройств требуются более мощные и длинные рукоятки, а также стальные канаты.

По отзывам тех, кто часто встречается с бездорожьем, нужна электрическая лебедка, которая позволит развивать необходимые усилия и скорость. Для того чтобы подстраховаться на непредвиденные ситуации, лучше иметь комбинированную модель, которой также можно вытянуть автомобиль вручную.

При покупке изделия следует обращать особое внимание на то, чтобы не было подделок. Их можно обнаружить по качеству деталей, маркировке, названию фирмы-изготовителя и отсутствию сертификатов

На что обратить внимание

Но конструкция – это еще не все, есть несколько моментов, которые обязательно должны учитываться при покупке.

• Трос или ремень. Что предпочесть должен решить сам автолюбитель. Трос практичнее и долговечней, но требует аккуратной укладки. Ремень служит меньше, но ведь и лебёдка используется нечасто.
• Размер троса. Чем он длинней, тем удобнее пользоваться. Но в продаже редко можно встретить лебедку с тросом более 5-ти метров.
• Диаметр троса. Не всегда чем толще, тем лучше. Шести миллиметров вполне достаточно чтобы вытащить легковой автомобиль, а влезет его на барабан больше чем 8-ми мм.
• Тяговое усилие. Продавцы часто говорят, что вполне достаточно, если этот показатель составляет 500 кг. На практике это не так и отзывы владельцев это подтверждают. Все зависит от того, насколько прочно «засела» машина и угла под которым прикладывается сила. Поэтому тяговое усилие лебедки должно быть не меньше 1000 кг.

Лучшие производители автомобильных лебедок

Про устройство и эксплуатацию автомобиля Инжекторный и карбюраторный двигатель разница. Что лучше

Выпуск автоаксессуаров осуществляют многие именитые производители. Их продукция не только продается в свободном доступе, но также и устанавливается на внедорожники «с завода», являясь при этом элементом конструкции. Подобное положение вещей существенно упрощает подбор и покупку лебедки – функциональность, технические параметры и даже штатные точки крепления зачастую определены производителем. Порекомендовать к покупке можно продукцию следующих брендов:

1. T-Max;
2. Come-Up;
3. Warn;

Продукцию вышеперечисленных брендов многие «джиперы» по праву считают достойной, ей отдают предпочтение при подготовке автомобилей для профессионального офф-роуда. При выборе конкретной модели вне зависимости от цели, которую преследует покупатель, следует руководствоваться не только техническими характеристиками, но также и отзывами реальных покупателей, которые представлены в сети интернет.

Использование ручной лебедки

Чаще всего такие конструкции необходимы автомобилистам, особенно тем, кто очень часто ездит по бездорожью. В автомобилях очень часто используются рычажные модели, потому как они достаточно надежны, имеют соответствующую тягу и к тому же компактны, что позволяет возить их с собой на постоянной основе.

Их также можно использовать при небольших строительных работах с целью поднять материалы на нужный этаж или спустить что-либо. Широкое применение нашлось на дачах и в гаражах.

• Также могут использоваться электрические установки, однако для их работы их подключают к двигателю, что создает дополнительное расходование ресурсов.
• Кроме того, электрические модели более габаритны, но при этом более удобны в использовании.

При этом также стоит учитывать, что рычажные установки значительно дешевле тех, что работают от электричества.

Чем удобна ручная барабанная автомобильная лебёдка

Основным достоинством этого механизма являются не только простота конструкции и универсальность использования, но и огромное количество комплектов чертежей в интернете. Использовать это простейшее приспособление может даже женщина, так как червячная передача имеет очень большой коэффициент передачи. Главное — надёжно закрепить её на корпусе автомобиля или прикрепить к любому массивному предмету (камень, дерево).

Самым сложным при изготовлении всегда оказывается редуктор, поэтому желательно подобрать готовый и подгонять все чертежи под него. Для человека, берущегося самостоятельно изготавливать лебёдку, сделать переходники для соединения с двигателем или барабаном не представит никаких сложностей.

Изготовление системы с универсальным приводом

Система с ручным приводом проста в изготовлении. Из особых навыков от мастера требуется только владение сварочным аппаратом. Для работы подойдёт любой металл. Внешний вид устройства не столь важен, главное — это работоспособность и устойчивость к большой нагрузке. Рама не должна деформироваться.

Материалы и инструменты:

• Прямоугольная труба для рамы.
• Вал для барабана, можно использовать трубку круглого сечения.
• Лист металла толщиной не менее 3 мм для изготовления дисков барабана.
• Шпильки с резьбой М10-М12 длиной 24 см – 6 штук, гайки.
• Трубка диаметров 14 мм – 6 одинаковых отрезков 20 см.
• Звёздочки — большая и малая. Цепь.
• Ступицы, чтобы закрепить барабан на валу, а вал закрепить на раме.
• Рычаг для привода.
• Трос с карабином.
• Сварка и электроды.
• Болгарка и шлифовальный диск к ней.
• Краска и грунтовка.
• Гаечные ключи в наборе.

Некоторые материалы лучше приобрести — например, трубки для шпилек и вала. Остальное можно подобрать со старых механизмов — автомобилей или мотоциклов. Металл сгодится любой, даже бывший в употреблении.

Порядок изготовления:

1. Набрасывают чертёж, поскольку так будет проще ориентироваться при сборке — не нужно будет стоять в догадках над полуготовым изделием и думать о том, как поступить дальше.
2. Вырезают детали рамы из трубы сечением 2 на 2 см. Соединяют между собой части рамы строго перпендикулярно. Срез на заготовках выполняют под углом в 45 градусов.
3. Укладывают заготовки рамы на ровной поверхности. Места соединений точечно прихватывают сваркой, после чего проверяют, правильно ли всё установлено. Углы соединений должны быть строго 90 градусов. При отсутствии точности делают поправки, а затем приваривают детали.
4. Окалину удаляют болгаркой со шлифовальным кругом. Готовую раму зашкуривают, а затем покрывают грунтовкой. После высыхания последней металл красят эмалью в 2 слоя. Можно использовать обычную краску. Цель — защитить металл от коррозии, поскольку условия эксплуатации будут непростыми, с грязью и влагой.
5. Создание барабана. Берут лист металла и вырезают 2 круга, их диаметр около 30 см. На каждом круге необходимо делать 7 отверстий:
   Одно в центре. Диаметр должен соответствовать размеру вала.
6. 6 отверстий на расстоянии 7 см.
7. Скрепляют диски между собой при помощи шпилек. Шпильку просовывают в отверстие одного диска в вертикальном положении. На шпильки надевают трубки диаметром 14 см, а на них устанавливают второй диск. Шпильки необходимо не просто закрепить гайками, а дополнительно усилить контргайками — для надёжности соединений.
8. Барабан готов, теперь монтируют вал. Его делают из металлической трубы, но можно взять готовое изделие от любого механизма. Последний вариант предпочтительнее: поскольку точность заводской детали выше, вибрации барабана будут маленькими или отсутствовать вовсе.
9. С внешней стороны барабана на вал монтируют звёздочку большого диаметра. Подойдёт звёздочка из КПП мотоцикла. Чтобы закрепить барабан на раме, внешние стороны вала должны быть со ступицами.
10. Барабан в сборе с валом монтируют через ступицы на раму. Закрепляют конструкцию болтами. Перед монтажом барабана следует подготовить на раме площадку. На неё будет установлен привод — ручной или электрический. При использовании электропривода на площадку ставят двигатель, на валу которого закреплена малая звёздочка.
11. Часто ставят универсальный привод: с обратной стороны выходного вала электромотора ставят рукоятку. При отсутствии электричества лебёдку можно будет крутить вручную.
12. Важно правильно натянуть цепь. Провисать она не должна, но и сильное натяжение недопустимо — так звёздочки будут быстрее изнашиваться, а возможен и разрыв цепи. Проверяют натяжение цепи прокруткой барабана — цепь не должна сдерживать его вращение, когда разматывают трос.
13. Закрепляют конец троса на валу и наматывают его на барабан. На другой, свободный конец троса, вешают карабин.
14. На один из концов рамы крепят хвостовик. С его помощью лебёдку закрепляют на раме автомобиля.

Лебёдка создаётся за день. Поскольку она будет установлена на внедорожник, то и условия эксплуатации будут соответствующие. Чтобы на барабан не попала грязь и осадки, его закрывают кожухом. Так механизм дольше прослужит, а трос не будет изнашиваться.

Конструкция простая, надёжная, её легко сделать самостоятельно. Да, в ней отсутствует возможность изменения передаточного числа, нет реверса и иных дополнительных функций. Созданная своими руками электролебёдка способна перетащить тяжёлый груз по местности, будь то автомобиль или иная тяжесть.

Виды ручных лебёдок

Отсутствие необходимости в источнике питания и мобильность установки, которой обладает тяговая лебедка с ручным приводом, делает её наиболее популярной. Её назначение принципиально отличается от талей, которые выполняют перемещение груза по вертикали. Если устанавливать электролебедку нет необходимости, или такая возможность отсутствует, покупка ручной модели будет наилучшим решением. Для понимания всех особенностей подобных механизмов следует знать их конструкцию и отличия.

Барабанная конструкция

Для снижения нагрузки при подтягивании машины используется редуктор, конструкция которого может быть нескольких видов. На барабане обязательно устанавливается направляющая, назначение которой состоит в исключении перекосов при сматывании троса. Такая лебедка для автомобиля имеет наибольшую грузоподъёмность среди ручных механизмов

При выборе подобных устройств следует обратить внимание на прочность корпуса. Именно на него приходятся основные нагрузки и его хлипкость или повреждения может стать причиной травмы

Монтажная конструкция

Использование барабана, хотя и достаточно удобно, значительно усложняет эксплуатацию тягового устройства. Не менее важен и тормоз на лебедке, способный удержать натяжение троса. Отказ от использования барабана позволил облегчить конструкцию и сделать её более мобильной. Такое устройство лебедки не требует для установки специальной площадки. Вытягивание троса происходит при его натяжении, что будет удобно использовать для транспорта, имеющего небольшой вес. Подобная конструкция не редкость в любом магазине, и имеет вполне доступную стоимость.

Типы устройства

Классификация — это первое, что необходимо знать об устройстве тяги. Их делят в зависимости от типа конструкции, привода и технических особенностей. Некоторые типы лебёдок легко выполнить самостоятельно — это простейший механизм с ручным приводом. А сложные конструкции будут надёжно работать только при заводском изготовлении.

Эту специфику нужно учитывать при выборе типа для самостоятельного изготовления. Существуют съёмные и стационарные лебёдки. Первый вариант можно демонтировать с автомобиля, провести обслуживание или использовать для иных хозяйственных целей.

Классификация в зависимости от типа привода:

1. Ручной. Его преимущества — малый размер и относительно лёгкий вес. Работа идёт по принципу барабана. Трос натягивается на отдельную катушку, и её вращают ручным приводом. Недостаток кроется в ограничении массы, с которой возможна работа — не более 1 тонны.
2. Механический. Барабан с тросом вращается двигателем машины. Конструкция отличается большой массой, поэтому автолюбители её редко используют.
3. Электрический. Оптимальный вариант — барабан приводит во вращение электродвигатель. Последний питается от аккумулятора или электросистемы автомобиля. Грузоподъёмность в этом варианте — 4 тонны.
4. Гидравлический. Конструкция сложная, но работает бесшумно и с большим тяговым усилием. Но такие системы ненадёжны и имеют высокую стоимость. Ещё один недостаток — самостоятельно изготовить гидравлическую систему привода невозможно.

Ручная лебёдка идеально подходит для изготовления своими руками. Система имеет простую конструкцию, которую легко выполнить из подручных материалов. Сложные движущиеся части отсутствуют. Нужно лишь определиться с параметрами. При желании на такое устройство можно поставить электромотор, который избавит от физического труда.

Принцип работы

Основное различие современных лебедок заключается в особенностях их функционирования. Данный параметр определяет тип конструкции, стоимость, а также сферу использования устройства.

• Ручные модели.
  Такие приспособления имеют барабанный, тяговый или рычажный механизм, который создает тяговое усилие в результате физического воздействия пользователя на специальную рукоятку. Устройства обладают простой конструкцией и небольшим весом. Однако могут использоваться только для легковых автомобилей весом до 1 тонны.
• Электрические модели.
  Оснащены электромотором, который получает питание от бортовой сети. Обладают более высоким показателем тягового усилия, что позволяет использовать их и для легковых машин, и для тяжелых внедорожников. Электрические модели отличаются простотой эксплуатации – для запуска пользователю нужно только нажать кнопку.
• Механические модели.
  Получают питание от двигателя автомобиля, которое поступает через блок отбора мощности. Подходят для машин со специальной конфигурацией раздатки. Характеризуются большим тяговым усилием, регулируемой скоростью, повышенной надежностью и неприхотливостью в обслуживании.
• Гидравлические модели.
  Комплектуются гидромотором, который получает рабочую жидкость из штатной системы ГУР. Имеют сложную конструкцию. Устанавливаются преимущественно на современные авто с гидроусилителем руля. Обладают большой мощностью, способны долго работать без перерыва, хорошо защищены от влаги.

Ручная рычажная лебедка

Ручные рычажные лебедки подготовляют к работе следующим образом. Разматывают канат, оттягивают рычаг тягового механизма и фиксируют его. Затем тяговый механизм кладут задней крышкой на пол, пропускают конец стального каната через втулку и проталкивают до выхода его из конца крюка. Если проталкиваемый через лебедку канат не попадет в зажимы переднего захвата, а пройдет мимо и упрется в корпус механизма, необходимо стальной канат оттянуть обратно и вновь протолкнуть его до появления в отверстии крюка.  

Ручные рычажные лебедки ( рис. 1 7 — предназначены для подъема, а также перемещения по горизонтальным и наклонным плоскостям грузов, и могут применяться на монтаже линий электропередачи, при производстве ремонтных работ.  

Ручная рычажная лебедка ( рис. 3.62) является тяговым механизмом как для подъема, так и для перемещения груза в горизонтальном или наклонном положении. Лебедка состоит из тягового механизма 5, объемного рычага 1, каната 3, с крюком 2 и обоймы 4 для хранения каната.  

Ручные рычажные лебедки грузоподъемностью 1 5 и 3 5 Г ( изготовляет Туапсинский завод Министерства строительства РСФСР) имеют очень небольшой вес и могут широко использоваться для подъема и перетаскивания грузов, для оттяжки грузов, для монтажа трубопроводов и многих других работ. Их установка не отличается от установки обычных талей.  

Ручные рычажные лебедки состоят из тягового механизма /, съемного телескопического рычага 2 и рабочего троса 3 с крюком на конце. Действие тягового механизма заключается в протягивании троса с помощью захватов с кулачками, которые самозажимаются на тросе с силой, пропорциональной нагрузке.  

Ручные рычажные лебедки ( рис. 58 в) применяют вместо талей или обычных ручных лебедок. Эти лебедки предназначены для перемещения грузов в горизонтальном, наклонном и вертикальном направлении.  

Ручные рычажные лебедки имеют следующие преимущества: большая маневренность, небольшие габариты и незначительная масса.  

Ручные рычажные лебедки используют для подъема и горизонтального перемещения груза. Их преимуществами являются небольшая масса и малые размеры. В качестве тяговых органов таких лебедок используют специальные захваты. При этом рабочий канат не наматывается на барабан, а протягивается между двумя попеременно действующими захватами. Основными узлами такой лебедки являются: тяговый механизм, рычаг, рабочий канат с крюком на конце и обойма для хранения каната. Масса тягового механизма ручной лебедки грузоподъемностью 1 5 т составляет 18 кг, а грузоподъемностью Зт — 26 кг.  

Ручные рычажные лебедки предназначены для подъема и подтаскивания грузов. Они состоят из тягового механизма, заключенного в штампованном стальном корпусе, съемного раздвижного рычага, рабочего стального каната с крюком на конце и устройства для ослабления каната. Выбирание каната осуществляется посредством двух обойм с самозахватывающими зажимами, совершающих возвратно-поступательное движение при качении приводного рычага.  

Ручная рычажная лебедка с тяговым усилием 1 5 т состоит из тягового механизма, съемного телескопического рычага, рабочего каната с крюком и обоймы для хранения каната.  

Как работает автомобильная лебедка

Лебедка — устройство, предназначенное для перемещения груза. В нашем случае грузом выступает застрявший автомобиль. Для передачи усилия используется трос:

1. Один конец троса прикрепляется к неподвижному предмету (обычно к дереву).
2. Второй конец цепляется к автомобилю или установленной на бампер лебедке.
3. Устройство постепенно наматывает трос само на себя, сокращая дистанцию между машиной и неподвижным предметом.

Чаще всего лебедку покупают владельцы внедорожников. Она незаменима в поездках по разбитым лесным дорогам, раскисшим грунтовкам и болотам. Главное, что при наличии такого устройства водитель может вытащить машину без чужой помощи. Звонить друзьям, искать трактор и бросать машину посреди леса не придется.

Как правило, лебедка крепится на переднем бампере, но возможны и другие варианты. Все зависит от того, какой тип устройства вы выберете:

• механический;
• гидравлический;
• ручной;
• электрический.

Разберемся в различиях между этими конструкциями и посмотрим, на каких вариантах чаще всего останавливаются автолюбители и спортсмены.

Механическая лебедка

Самая сложная конструкция, которая редко встречается на современных авто. Механическую лебедку приводит в действие двигатель автомобиля. Устройство подключается к КПП или раздаточной коробке. Такая конструкция считается самой надежной: только грубая механическая сила, никакой электроники и высокая мощность.

Единственный недостаток — невозможность работы при выключенном двигателе. Но назвать это существенным минусом трудно: если мотор неисправен, остальные проблемы отходят на второй план.

В большинстве случаев механическую лебедку ставит завод-изготовитель. Пару десятилетий назад она еще встречалась на гражданских автомобилях, но впоследствии производители отказались от такой конструкции. Сегодня механический вариант ставят только на спецтранспорт или армейские машины.

Ручная лебедка

Простейший и наиболее дешевый вариант. Для натяжения троса придется приложить силу. При этом устройство не нужно прикреплять к бамперу. Трос присоединяется к буксирной проушине, а лебедка вешается между машиной и неподвижным предметом, подобно динамометру. В продаже встречаются 2 типа таких устройств.

• Рычажные. В качестве рычага используется длинная рукоятка.
• Барабанные. Трос наматывается на барабан, когда вы крутите ручку.

Пользоваться рычажным вариантом удобнее, чем барабанным. Длинная рукоятка позволяет развить большее усилие. Правда, на практике многое зависит от качества конкретной модели.

Ручные лебедки хороши для разового использования, но для регулярного офф-роада они не подходят. На подготовку такого устройства уходит много времени. Чтобы достать машину из грязи, придется потратить не один десяток минут. Кроме того, ручные модели развивают маленькое тяговое усилие. Его не хватит, чтобы вытащить из грязи тяжелый внедорожник.

Все это отнюдь не значит, что ручная лебедка бесполезна. Она отлично подойдет тем, кто выезжает с асфальта на грунт от случая к случаю. Устройство легко вытянет застрявшую в грязи легковушку. При этом на бампер ничего крепить не придется, и внешний вид авто не пострадает.

Электрическая лебедка

Самый популярный вариант. Устройство закрепляется на переднем или заднем бампере. Приводится в движение электромотором, который запитывается от бортовой сети автомобиля.

Сегодня электрические лебедки занимают господствующее положение на рынке. На их стороне — высокая производительность и простота подключения. Надежность современных устройств не сильно уступает «механике».

С электрическими моделями связана еще одна проблема — быстрый разряд аккумулятора. Нередко вместе с лебедкой владельцы авто устанавливают более мощную батарею. Любители сложных маршрутов иногда даже возят с собой второй аккумулятор.

С электрическими моделями связана еще одна проблема — быстрый разряд аккумулятора. Нередко вместе с лебедкой владельцы авто устанавливают более мощную батарею. Любители сложных маршрутов иногда даже возят с собой второй аккумулятор.

Несмотря на некоторые недостатки, электрические модели — самые удобные в повседневном использовании. Главное — правильно рассчитать тяговое усилие и скорость наматывания троса. Об этом мы еще поговорим чуть ниже.

Гидравлическая лебедка

В отличие от механического варианта, гидравлическая лебедка оснащена собственным гидромотором. Но связь с двигателем авто не исчезла: рабочую жидкость нагнетает насос гидроусилителя руля. Для работы ГУРа мотор придется держать заведенным.

По сравнению электрическими собратьями у «гидравлики» есть несколько преимуществ:

• Минимальный риск отказа. Если электромотор при перегрузке может сгореть, то гидромотор при недостаточном давлении просто остановится.
• Герметичность. Электрическую модель может убить попадание воды.
• Не тратится драгоценная энергия аккумулятора.

Главный минус гидравлической лебедки — сложная, а порой и вовсе невозможная установка. Насос ГУРа, который в теории должен нагнетать жидкость, на большинстве машин оказывается слишком слабым. Умельцы обходят это ограничение, устанавливая отдельные компрессоры. Например, на внедорожники УАЗ иногда ставят дополнительный насос ГУРа от грузовика «КАМАЗ».

Из-за сложной установки гидравлическую лебедку используют редко. Даже участники сложных трофи-рейдов обычно останавливаются на электрическом варианте.

Лебедка ручная барабанная

Эти механизмы даже внешне похожи на автомобильные лебедки, установленные на спецтранспорте. Они состоят из барабана и редуктора. Последний, применительно к ручным лебедкам, может быть шестеренчатым или червячным. Барабан служит для наматывания стального троса или ленты.

Червячные ручные лебедки обладают одним неоспоримым преимуществом. На редукторе такого типа гораздо проще реализуется система, позволяющая в нужный момент застопорить лебедку. Это значительно повышает безопасность ее использования. Кроме того, червячная ручная лебедка обладает большой надежностью и многообразием способов крепления. Правда такой механизм не лишен и недостатков:

1. Приличные габариты. Отзывы владельцев свидетельствуют, что червячная лебедка больше подходит для использования в гараже;
2. Относительно небольшая масса, которую способен тянуть такой механизм;
3. Червячный редуктор достаточно сложен, требует постоянного обслуживания и очень критичен к грязи.

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что лебедка этого типа – не самый лучший вариант для мобильного устройства.

Шестеренчатые ручные лебедки также состоят из барабана и редуктора с ручкой. Они более просты в изготовлении, а потому при прочих равных несколько дешевле червячных. Трос здесь фиксируется с помощью храповика, который должен обладать достаточной надежностью. Редуктор гораздо проще в обслуживание, наличие пары шестерен, предъявляет особые требования к качеству металла, из которого они изготовлены. Поэтому лучше брать изделия известных производителей и не гнаться за дешевизной.

Независимо от конструкции все барабанные лебедки обладают следующими недостатками:

• Размер барабана ограничен габаритами механизма. Это ограничивает длину троса;
• Внутренний диаметр барабана очень мал. Если применяется стальной трос, то при наматывании он подвергается сильному изгибу. Поэтому, при интенсивном использовании, быстро выходит из строя;
• Еще одно слабое место – механизм укладки троса. Он, часто не выдерживает нагрузок и перестает выполнять свои функции. Как результат, трос начинает попадать в шестерни редуктора, а это потеря времени и нервов.

Вывод: Ручные лебедки барабанного типа не всегда удобны для использования в полевых условиях. Эксперты рекомендуют приобретать их для гаражной эксплуатации.

Рычажные ручные лебедки

Именно эту разновидность ручных лебедок водители чаще всего используют для вызволения своих автомобилей. Стандартная конструкция включает в себя металлическую раму с расположенным внутри ее механизмом.

в ногу со временем?

Он приводится в действие с помощью рычага на корпусе лебедки. Благодаря тому, что к рычагу можно приложить большее усилие, такие механизмы способны помочь в более сложных ситуациях, чем барабанные. Тяговое усилие ручных рычажных лебедок достигает нескольких тонн. И это со стандартным рычагом. Если его усилить, то вытащить автомобиль можно быстрее, потратив на это меньше усилий. Некоторые уважающие себя производители включают такой усилитель в комплект поставки или делают рычаг телескопическим.

Одним из основных элементов рычажного механизма является так называемый храповик. Он фиксирует трос в натянутом состоянии. Храповик представляет собой колесо с расположенными на нем упорными зубьями. В каждый из них, поочередно, упирается специальный штырь – фиксатор, не давая колесу крутиться в обратную сторону, обеспечивая тем самым натяжку троса.

Естественно, что вся нагрузка ложиться на раму лебедки. Поэтому она должна быть изготовлена из металла соответствующей толщины и качества. В противном случае, она просто деформируется. Не стоит покупать рычажную лебедку, если ее рама сделана из металла толщиной менее 3-мм.

Благодаря небольшим габаритам работать механизмом можно даже в самом неудобном месте. Кроме того, в отличие от барабанной, рычажная лебедка не требует обязательного крепления корпуса. Но нужно иметь в виду, что чем меньше намоточный барабан, тем большее усилие придется прилагать. Поэтому внутренний диаметр барабана должен быть не меньше 45 мм.

Как выбрать лебёдку под свою машину и правильно лебедиться.

Сегодня мы поговорим об автомобильной лебёдке и способах её применения. И сперва речь пойдёт о том, какие лебёдки бывают, как их ставить на машину, а потом поговорим о технике безопасности. Сразу стоит уточнить, что говорить мы будем не о ручных лебёдках, а только о стационарных.

Автомобильных лебёдок бывает три типа:

1. Электрические;
2. Механические;
3. Гидравлические.

На сегодняшний момент наибольшее распространение получили электрические лебёдки, потому что они наиболее бюджетные, простые в эксплуатации и в установке.

Принципиальное отличие гидравлики и механики в том, что обе эти лебёдки приводятся в действие мотором. Если вы ставите механическую лебёдку, вам нужно ставить коробку отбора мощности, от которой она работает; если ставите гидравлическую лебёдку, придётся менять насос гидроусилителя, потому что штатный справляться не будет. Из плюсов гидравлической и механической лебёдок – они не высаживаю аккумулятор, ими можно пользоваться часами. Из минусов – если у вас заглох мотор, то сразу же кончилась и лебёдка.

Ещё одно слабое место у механических лебёдок – шпонка на барабане. Барабан у них закреплён на валу шпонкой, и при большой нагрузке её срезает. Большая нагрузка, как вы понимаете, не на асфальте, а, например, на болоте. Чтобы поменять шпонку, надо полностью смотать с барабана трос, залезть под машину, долезть до этой шпонки. Однако механические лебёдки очень долговечны, очень мало нуждаются в обслуживании. Из минусов, вы не сможете кратковременно помогать колёсами. У гидравлики такой проблемы нет, потому что лебёдка отдельно – мотор отдельно.

С электрической всё проще, однако пользоваться ей постоянно нельзя, потому что генератора для обеспечения лебёдки электричеством не хватает. Лебёдка потребляет в зависимости от нагрузки и мощности в районе 240-ка ампер. Генератор вырабатывает у кого как, но ни у кого не хватит на лебёдку. И простыми вычислениями можно получить количество минут работы лебёдки, например 20. После этого аккумулятор кончится. Машина просто глохнет и больше не заводится, потому что электричество кончилось.

Как этого избежать. При работе с электрической лебёдкой ваш главный инструмент – это вольтметр. Если у вас нет штатного вольтметра, значит надо поставить его отдельно. Он должен быть. Только по его состоянию можно понять, в каком состоянии аккумулятор и насколько трудно лебёдке. Как только лебёдка включается, вольтметр сразу показывают ёмкость аккумулятора. Если у вас обычно аккумулятор в машине держит 12 вольт, значит у вас зарядка сразу на 14-12 упадёт. Потому что всё, что вырабатывает генератор, сразу пойдёт на лебёдку, а ещё туда же пойдёт всё остальное с аккумулятора.

Если у вас 12-11 вольт, то всё хорошо, если упало до 10-ти вольт, то это уже плохо. А вот если упало на 9 или 8 вольт, прекратите лебедиться немедленно, потому что причины может быть только две:

1. У вас кончается аккумулятор, и ваша машина заглохнет;
2. Вы упёрлись в какой-то камень или корягу мостом, и лебёдка изо всех сил старается оторвать себя от машины.

Как выбрать лебёдку под свою машину. Электрические лебёдки вы наверняка все видели по сто раз, они имеют маркировку, например, 6 000, 12 000 либр. Либры – это те же самые фунты. Заявленная тяговая сила лебёдки должна минимум в 2 раза превосходить массу вашего автомобиля. Не надо ставить лебёдку с запасом, она не должна быть сильнее автомобиля. Лебёдка должна останавливаться в случае, если нагрузка очень высокая, она не должна рвать машину пополам.

То же самое с тросом. Диаметр троса должен соответствовать заявленной тяговой силе лебёдки. Потому что лучше пусть рвётся трос, мы его починим. Если у вас не порвётся трос, значит у вас сгорит мотор лебёдки или просто лебёдку оторвёт вместе с площадкой. Это некий предохранитель. Трос, если под лебёдку 12 000 либров, то металлический там стоит изначально. Если ставить синтетику, то оптимальная толщина троса примерно 12 миллиметров. Можно поставить и 10, но для 12-ой лебёдки — это маловато. 10 оптимально для 9 000-ой лебёдки.

По поводу того, какого производителя лебёдок выбрать. Сейчас лебёдок очень много. Очень широкий сегмент недорогих вариантов, и их вполне можно покупать. Другое дело, что недорогие китайские лебёдки – это некая лотерея. Большинство из них прекрасно работает. Если вам не повезло, то она работать не будет или проработает месяц и развалится, такое тоже бывает. Современные китайские лебёдки вполне подходят для эксплуатации, обычно они совместимы по моторам с известными производителями. Поэтому очень часто даже ребята, которые в своё время купили хорошую дорогую лебёдку, если мотор сгорел, идут и покупаю китайский мотор. Современные китайские моторы мощнее, чем те, старые и дорогие. Они совершенно спокойно развивают 6 лошадиных сил, в сравнении со старыми 4,7.

Но есть одна деталь у лебёдки, которая рано или поздно ломается всегда, независимо от качества лебёдки и её стоимости. Это блок контакторов. Это некая штуковина с четырьмя реле, которые обеспечивают надёжный контакт. Со временем он сгорает, его замыкает, и он перестаёт работать. Поэтому всем лучше покупать запасной контактор. Они универсальны, для любой лебёдки совершенно одинаковые, из них выходят одни и те же контакты. Пусть у вас лежит в машине, они герметичные, и маленькие, потому что рано или поздно контактор сгорит, и вы останетесь без лебёдки. Менять его 10 минут, если запасной есть. Как продлить срок его службы? Не надо делать много кратковременных включений, от этого контактор нагревается и подгорает.

Как ставить лебёдку в машину. Есть типовая на сегодняшний момент установка – это скрытая установка в бампер.

Какую при этом использовать площадку? Очень многое зависит от конкретной конструкции автомобиля. Чем современнее автомобиль, тем сложнее эта площадка, потому что под бампер напихано много чего замечательного. Чем машина проще, тем легче устанавливать площадку. Рекомендуется при скрытой установке в бампер делать площадку таким образом, чтобы можно было вывести буксировочные проушины. Все проушины, которые стоят под бампером, на бездорожье очень неудобны в работе. Также, площадку не помешает пододвинуть поближе к самому бамперу, чтобы она являлась дополнительным силовым элементом. Когда вы упираетесь бампером в какое-то препятствие, чтобы бампер не отрывался, а просто упирался в площадку. Ещё один важный момент, если вы делаете эту площадку внутри бампера, сделайте в ней прорези. Это необходимо для того, чтобы не скапливалась грязь с троса. На счёт троса. При скрытой установке оставляйте половину длины, 2/3 максимум. Мы к этому ещё вернёмся.

Из чего делать площадку. Алюминий хорошо подойдёт. Он ни гниёт, ни ржавеет, выглядит хорошо, но стоит сильно дороже остальных вариантов. Как сам металл, так и его варка. Чёрный металл хорошо эксплуатируется, но он потяжелее и гниёт.

Кроме скрытой установки есть ещё два распространённых способа, как поставить лебёдку. Это открытая установка, когда лебёдка ставится в силовой бампер или на раму сверху. На старых внедорожниках есть возможность поставить лебёдку сверху. Работать с лебёдкой, которая стоит сверху, очень удобно. Если вы посмотрите на спортивные машины, на них на всех лебёдка стоит сверху, потому что её легко обслужить, ей легко пользоваться, и она открыта.

Второй распространённый способ – установка на переносной площадке в квадрат. Это самый неудачный способ установки лебёдки. Почему? Потому что вы не можете с этой лебёдкой ездить. Лебёдка, которая вставляется в корзине в квадрат очень сильно увеличивает вес автомобиля и очень сильно выступает. Поэтому если вы поставили её до бездорожья, первое, что вы сделаете в первой же канаве – это покорёжите эту площадку. Она лежит у вас в машине, весит 50 кг, поэтому внизу, под всеми остальными вещами. И вам будет неудобно каждый раз вытаскивать лебёдку из багажника при застревании в грязи. Да, в ней есть плюс, что можно вставлять и вперёд, и назад, но это мнимый плюс. Если у вас есть возможность воспользоваться чужой лебёдкой, вы будете пользоваться чужой. Этот вариант подходит исключительно в тех случаях, когда под бездорожьем подразумевается некая лужа около дачи, лебёдкой пользоваться вы не собираетесь и это на крайний случай.

По поводу управления лебёдкой. В комплекте к любой лебёдке идёт штатный пульт на шнурке. Вещь хорошая и глубоко бессмысленная. То есть когда-то, 10 лет назад, мы пользовались этими шнурками, альтернатив у нас не было. А когда один из нас первый привёз радиопульт, мы смотрели на него, как на бога. И когда радиопульт стал всем доступен, выяснилось, что пульт на шнурке никому не нужен.

Первый недостаток этого пульта в том, что блок управления или сам разъём должен быть в каком-то доступе. И проблема в том, что в этом разъёме внутри находятся иголки контактов, и, если вы как-то неудачно всё это вставили или что-то туда забилось, вы просто выламываете эти контакты. Если вы с этим пультом упали или неудачно дёрнулись, то вы опять же вырываете весь этот механизм, и у вас нет управления. Вторая проблема в том, что у вас рука постоянно занята этим пультом, кругом шнур от него, и вы поработали с лебёдкой, потом надо идти в машину со шнуром, тащите его, обматываете вокруг зеркала, окно приоткрываете, у вас этот шнур, вы за руль сели, у вас в руках пульт. Вышли, и всё в обратном порядке. Вам надо поехать, надо его отключить, потому что у вас всё висит, его оторвёт. Пультом на шнуре никто не пользуется уже много лет.

Обязательно должно быть отключение питания у лебёдки, чтобы она вместе с бампером сама в себя не уехала в какой-то момент. И обычно ставят кнопку стеклоподъёмника для управления лебёдкой. Она возвратна и с ней всё просто. Да, она не фиксируется, поэтому управление из салона и радиопульт. Всё. Больше вам для счастья ничего не нужно.

Ставить ли в машину заднюю лебёдку? Это специфичная тема. Если машина предназначена для серьёзного бездорожья, то задняя лебёдка не помешает. Назад необязательно ставить мощную лебёдку. Если у вас впереди стоит 12 000 лебёдка, значит назад вполне можно поставить 9 000. По двум причинам. Во-первых, менее мощная лебёдка компактнее и легче. А во-вторых, назад вам нужно лебедиться по своим же следам, просто вернуться на колею, не преодолевая бездорожье.

В спорте бывают варианты, когда ставят одну лебёдку, которая работает в обе стороны. Идёт центральная компоновка лебёдки, в середине автомобиля, из неё идёт трос назад, где стоит блок, и через блок он идёт вперёд.

По поводу троса и вообще разницы между металлом и синтетикой. Практически все лебёдки продаются с металлическим тросом, хотя сейчас уже появились в продаже лебёдки и с синтетикой. Металлический трос дешевле, и это его единственный плюс. Синтетических тросов довольно много, и их цена зависит исключительно от количества волокон, на определённый квадратный миллиметр приходится разное их количество. Соответственно, чем тоньше волокна, тем прочнее трос в целом. Импортные американские тросы стоят сейчас достаточно дорого, поэтому можно посмотреть на китайские, которые стоят приемлемо и достаточно хорошего качества. Какой трос выбрать, это уже решать вам.

Чем плох металл. Основная проблема в том, что этот трос имеет динамику, то есть под нагрузкой он растягивается. Она не очень сильная, но в случае разрыва этого троса, динамика придаёт ему определённое ускорение. Трос летит с огромной скоростью, и часто это приводит к травмам. Конечно, он рвётся не за пять минут, но рвутся все тросы. Когда металлический трос трётся, у него начинают во все стороны торчать металлические волокна, поэтому с таким тросом надо работать только в армированных хороших перчатках, но и они не всегда спасают. Как понять, что металлический трос сейчас порвётся? Он начинает звенеть и слегка скрежетать, в нём внутри начинают рваться стальные нити, и когда это происходит, в какой-то момент трос обрывается.

При работе с любым тросом никогда нельзя стоять на траектории его натяжения, чтобы не получить дополнительную травму. При работе с металлическим тросом надо всегда использовать тросоутяжелитель. Это может быть что угодно, что можно накинуть на трос сверху, чтобы не дать ему в случае чего разогнаться.

Вторая проблема металлического троса в том, что он тяжёлый. Ещё одна проблема в том, что в свёрнутом состоянии на лебёдке трос принимает форму пружины, и при разматывании его постоянно надо держать в натяг, чтобы он не скрутился. Если металлический трос на барабане намотан кое-как, то он переминается и начинает выглядеть непрезентабельно. Бояться этого не надо, у тросов такое плетение, что им спокойно можно пользоваться в помятом виде.

Третья проблема металлического троса в том, что на барабане всегда должна оставаться как минимум половина первого слоя намотки. Трос прикручен к стенке барабана, и, если вы размотаете его полностью, вы просто его оторвёте, и обратно закрепить уже не сможете. С синтетикой всё проще. Её тоже можно прикрутить к стенке барабана, но можно поступить иначе. Можно на сам барабан приварить перемычку, под ней провести синтетический трос, и заплести. Получается петля на барабане, и трос уже сорваться не может.

Так же благодаря такому креплению можно отлебедиться на размотке. То есть, размотать трос, и продолжить удерживать кнопку. Это может помочь, например, если смотка заела. Трос из-за этого перетирается, но так лучше, чем никак. С металлическим тросом такое, конечно, не сработает.

Четвертая проблема. Она присуща и синтетике, но в меньшей степени. Обязательно нужно отслеживать намотку троса на барабане. Когда вы начёте лебедиться, он может начать неправильно наматываться на барабан, и начать резать ограничители, пока не сорвёт их полностью. Поэтому троса на барабане должно быть немного, лучше дополнительно носить с собой удлинитель. Почему так? Когда вы покупаете лебёдку, у неё есть заявленное тяговое усилие, например, 4 тонны 300 кг. Так вот это заявленное усилие на нижнем витке, на самом первом. Потому что барабан с намотанным на нём тросом сродни редуктору с передаточным отношением. Чем больше диаметр, тем выше скорость смотки, тем меньше тяговое усилие. Поэтому на первом витке 4 тонны 300, а на втором 4 тонны 100. Когда у вас полный барабан троса, вы всегда лебедитесь на верхних витках. Лебёдка не развивает полной мощности раз, электричества тратиться больше два, и постоянно нужно перематываться, чтобы не разорвать лебёдку три. Когда у вас на лебёдке намотано три слоя изначально, вы всегда лебедитесь на нижних витках. И вам не надо думать, что трос куда-то не туда смотался.

Теперь к синтетике. Достоинства синтетики совершенно понятны. Основное в том, что синтетический трос не имеет динамического натяжения. Он один раз натянулся, стал определённой максимальной длинны и на ней остановился. Когда у вас рвётся синтетический трос, его концы падают в 30 см друг от друга, он никуда не улетает. Трос лёгкий, с ним проще работать, его можно взять и закинуть крюк к дереву, он там зацепится. С металлом так не получится.

Недостатки у синтетического троса тоже есть, и их довольно много. Как первый, он боится абразива, то есть его надо мыть. Говорят, он боится солнечных лучей, но это очень сомнительно. Синтетический трос не любит трение. Если вы лебедитесь от дерева, а трос неровно лежит и трётся об кору, для него это не очень. Но основная проблема с синтетическим тросом зимой. Он набирает в себя воду, которая в нём замерзает, и трос становится толще, каменеет и смерзается между собой на барабане. Если трос скручен под нагрузкой, когда он наберёт воду и замёрзнет, он может разорвать барабан. Поэтому зимой, если вы пользуетесь синтетическим тросом, и погода была влажной, то размотайте трос и смотайте его без нагрузки, чтобы ему было куда распирать.

Так же, когда у вас стоит металлический трос, вы используете роликовый протяжный механизм, когда у вас стоит синтетика, вы ставите шлюз. Можно оставить ролики, но это приводит к повреждению троса в результате зажёвывания в механизм между роликов. С металлическим тросом этого не происходит в силу его негибкости.

Что касается роликового механизма. Если у вас этот роликовый механизм не защищён, то лучше использовать роликовый механизм, у которого ролики фиксируются болтами с гайкой. Если вы въедете в какой-то камень, то с винтом ролик никуда не денется, в отличии от варианта со шпилькой, когда ролик может выпасть. Но в принципе такое бывает очень редко, но, если такое случится и с механизма убежит один ролик, лебедиться нельзя, потому что вместо того, чтобы идти по ролику, трос упирается в острый штатив от роликов и сразу рвётся.

Теперь к самой работе с лебёдкой. Лебёдка штука довольно опасная, это надо понимать и обязательно соблюдать правила техники безопасности. Если вы не будете их соблюдать, лебёдка вас покалечит. Основная опасность электрической лебёдки в том, что мотор довольно инертен, она не останавливается мгновенно, когда вы отпустили кнопку, она делает ещё оборот как минимум. Поэтому, когда вы работаете с лебёдкой, ни в коем случае не засовывайте руки внутрь механизма, не держитесь за трос близко к отверстию. Если на земле лежит большое количество троса, который надо смотать, никогда не оставляйте его под ногами, откиньте в сторону, чтобы он случайно не обвился у вас вокруг ноги. Если троса уже осталось мало, лучше сперва зацепить крюк, а потом уже продолжить сматывать его, оставляя при этом небольшое количество троса. Так же, когда трос туго разматывается, не стоит обматывать его вокруг руки, так можно получить травму. Лучше держать его на изгибе, поставив руки немного в разные стороны. Так он не будет скользить. При работе с тросом надо носить перчатки из достаточно плотного материала, чтобы не содрать кожу.

Когда трос намотан неплотно, верхние слои намотки могут провалиться внутрь и их там может закусить. Ситуация не из приятных, так как усилия рук в этом случае не хватит, чтобы размотать трос. Вам надо размотать трос так, чтобы закус находился под самым тросопротяжным механизмом. После этого даёте два витка троса на буксировочную проушину. С металлическим тросом всё то же самое, может быть просто сложнее сделать эти два витка. После этого включаете размотку, и трос спокойно выходит.

По поводу крюка. Изначально крюки обычно имеют фиксатор, чтобы трос не отвалился. Он обычно ломается сразу, а перед тем, как отвалиться, деформируется, из-за чего им ещё и работать неудобно. Поэтому без него лучше. Форма крюка такая, что и без фиксатора трос под натяжением никуда не слетит. Крюк лучше всегда хранить на петле, а не сматывать его до упора, так как крюк может затянуть в механизм вслед за тросом, и обратно без другой лебёдки его будет уже не вытащить. С лебёдкой коуш ставить не обязательно, тросу их отсутствие сильно не вредит.

При лебежении за деревья, да и в принципе всегда, нужно использовать корозащитную стропу. Эта стропа не даёт тросу прорезать кору дерева и уходить в ствол. Она должна быть достаточно длинной и мощной, чтобы обмотать её вокруг широкого дерева и при этом она не растягивалась от натяжения. При покупке обратите внимание на то, насколько хорошо стропа прострочена на концах, потому что там она рвётся чаще всего.

Как использовать защитную стропу. Самый просто вариант – скреплять петли на её концах шаклом и на шакл накидывать крюк. Но этот вариант неудобный и очень долгий. Куда проще и правильнее будет завести стропу за дерево, надеть на крюк одну петлю, а поверх неё надеть вторую петлю. Так же, если не хватает немного троса дотянуться до корозащиты, её можно пропустить через петлю удавкой, и таким образом восполнить недостающий трос. Есть минус, в таком случае нагрузка распределяется на петли неравномерно.

Бывает, что усилия лебёдки не хватает. В таком случае используется блок усиления. Он используется просто. Через блок усиления пропускаете трос и крепите его к проушине. Вокруг дерева обматываете корозащиту, скрепляете петли шаклом и шакл приворачиваете к блоку усиления. Что мы получаем? При той же скорости вращения мотора, скорость смотки троса снижается в два раза, соответственно, тяговое усилие лебёдки в два раза возрастает. При использовании блока никакой дополнительной работы не нужно. Иногда блок используют иначе, если надо вытащить машину, к которой спереди не подъехать. Тогда блок цепляют к дереву перед застрявшей машиной, а крюк цепляют к машине, которая подъехала сзади или сбоку от застрявшей, и так вытаскивают. Но в таком случае ни в коем случае нельзя стоять между машинами, потому что, если корозащита оторвётся от дерева, блок усиления полетит на вас.

Лебедиться нужно как можно ниже, ближе к корневой системе, потому что, если вы лебедитесь высоко, велика вероятность вырвать дерево с корнем или сломать его. К сожалению, бывают ситуации, когда приходится лебедиться выше, например, если впереди вы нагребли гору торфа и её надо переехать. Но злоупотреблять этим не стоит. Самое удобное дерево в нашей полосе для лебежения – берёза. Её корневая система уходит глубоко в землю, в отличии от хвойных деревьев.

Где лучше находиться штурману. При работе с лебёдкой, когда лебёдку заводят, этим занимается штурман, если в машине два человека. Но лебедиться лучше пилоту, потому что он лучше чувствует, когда ему перестать лебедиться, а когда колёсами попробовать. Но штурман всё равно помогает, он отдаёт примерно те же команды, которые используются при обмене информацией между пилотом и штурманом. Штурману при этом надо находиться немного в стороне от троса и машины. Если трос лежит открыто, и штурман может за ним наблюдать, не лишним будет поставить путеводную подсветку, чтобы в темноте было лучше видно трос.

Во время движения, если есть вероятность, что вы будете лебедиться, лучше заранее приготовить корозащиту, блок, и всё это положить себе в ноги. Потому что, если машина застрянет, он сможет оперативно всем этим воспользоваться.

Теперь поговорим непосредственно об использовании лебёдки. Когда вы используете лебёдку, самая правильная тактика – это кратковременная помощь колёсами. Если совсем не помогать колёсами, будет очень большая нагрузка на лебёдку. Буксовать колёсами тоже никак не помогает. Если кратковременно помогать колёсами, то усилие на лебёдке будет временами падать, и это увеличит скорость смотки. Каждый раз, когда вы толкаетесь колёсами вперёд, лебёдка подхватывает это и сматывает трос быстрее.

Как добиться этого кратковременного усилия. Если у вас автомат, это небольшие резкие нажатия на педаль газа. Если у вас механическая трансмиссия, вы просто включаете передачу и, не трогая педаль газа, кратковременно отпускаете сцепление. Почему не трогая педаль газа? Потому что если вы будете держать высокие обороты и отпускать сцепление, то просто будете подпаливать ферадон на диске, потому что очень большая скорость вращения будет. Опять же, отпускать сцепление нужно не до конца, а только на половину, иначе машина просто заглохнет.

Чтобы заделать порванный трос вам нужны изолента и пассатижи. После того, как трос порвался, он обычно довольно сильно распушён, поэтому первое, что вам нужно сделать, это ровно его обрезать. Потом получившийся конец надо обмотать изолентой для того, чтобы немного заострить и он лучше проникал внутрь отверстия.

После этого проделываем само отверстие. Берём трос, отступаем от конца некоторое расстояние и проделываем в нём отверстие, в которое и вставляем кончик. После этого на небольшом расстоянии в той же плоскости делаем ещё одно отверстие и через него так же проводим кончик на другую сторону. Делаем так ещё один раз.

Этих трёх элементов достаточно, чтобы прочно закрепить трос. Он не имеет д­­инамики, поэтому, когда он один раз натянется, сам себя хорошо зафиксирует. Оставшийся кончик можно либо просто примотать к тросу изолентой, либо проделать ещё одно отверстие, только теперь внутрь троса, и заправить кончик туда. Если трос порвался в середине и его нужно сплести вместе, надо просто сплести такие же петли, но пропустив одну через другую, тогда они прочно закрепятся.

Как правильно выбрать лебёдку

Чтобы не ошибиться в покупке лебедки, технические характеристики такого оснащения должны соответствовать весу машины. На скромный городской автомобиль нет смысла устанавливать мощное тяговое устройство. В большинстве случаев можно ограничиться ручной лебёдкой с рычажным управлением. Спортивный транспорт также обладает своей спецификой, так лебедка для квадроцикла зачастую имеет стационарную установку, но небольшой вес техники требует гораздо меньшего усилия.

Использования тягового оборудования позволит избежать множества проблемных ситуаций на плохой дороге. Даже небольшая лебедка для лодки способна оказать неоценимую помощь, но гораздо правильней будет подготовиться к любым событиям, которые могут случиться в пути

Можно положить лебёдку в багажник или установить её в районе бампера, в любом случае такая мера предосторожности будет оправданной и поможет избежать многих неприятностей

Выбор лебедки для внедорожников

Теперь о том, чем отличается выбор автомобильной лебедки для внедорожников. Эти транспортные средства отличаются по своим мощностям, габаритам и весу. Поэтому и в выборе лебедки для них есть некоторые специфические особенности. Классификация все также остается неизменной.

Авто лебедка для внедорожников

Электрические лебедки. Внедорожники предназначены для передвижения по пересеченной местности, поэтому и условия эксплуатации более ожесточенные. В случае, когда машина погрузла на болотистом участке или при попытках двигаться, идет разбрызгивание жидкости и грязи. Электрическая лебедка может просто выйти из строя. Да и аккумулятор может «не потянуть»: уж слишком мало ампер-часов.

Механические автолебедки. Эти устройства так же, как и в случае с легковыми автомобилями, требуют установки в специальный отсек около двигателя. А современные модели это не предусматривают. Например, на отечественных внедорожниках подобное можно встретить только на самопальных схемах сборки. А это уже далеко не самый дешевый вариант, ведь автомобиль полностью перепланируется.

Гидравлические лебедки. Любое гидравлическое устройство через какой-то период службы начнет «плеваться» маслом. Нет ничего вечного, а тем более такого принципа работы. Также данный тип лебедок не позволяет управлять внедорожником во время его вытягивания. Такой нагрузки устройства не выдержит. Да и с установкой могут возникнуть некоторые сложности.

Ручной вариант лебедки для внедорожников практически не рассматривается, в связи с немалым весом таких автомобилей и низкой продуктивностью работы. Ведь соревноваться с механической работой не сможет ни один человек.

Выбор лебедки для автомобиля, снегохода

Для потребностей грузового автомобиля и седана необходимы разные лебедки.

Разница тут будет заключаться как минимум в их тяговом усилии (грузоподъемности).

Не удивительно что не все автомобили нуждаются в установке на них полноценной лебедки.

Это касается по большей части только внедорожника, причем в случаях, когда он действительно используется по назначению.

Речь идет об авто, купленном специально для передвижения по грунтовкам, пересеченной местности.

Тут следует отталкиваться от веса машины:

• Легкие авто, например, Suzuki Samurai, требуют лебедку на 3000 кг.
• Средние, вроде Wrangler, на 4300 кг.
• Тяжелые, преимущественно с длинной базой – на 5400 кг.

Каждая лебедка имеет индекс грузоподъемности, указанный на маркировке, обозначение обычно идет в фунтах (lb), оно определяет и тяговое усилие, которое механизм способен развивать при тяге груза по горизонтали.

При этом 1 фунт соответствует 450 г, а следовательно, 9000 lb это 4,08 тонн.

Для очень тяжелых машин, например, того же Hummer, либо для экстремальных условий эксплуатации выбор лебедки падает на модели с грузоподъемностью 7500 кг, а если и этого будет мало, можно воспользоваться блоком усиления.

В плане стационарной установки на бампер или силовых элементов автомобиля электрическая лебедка остается популярной по причине простоты подключения, обслуживания и компактности.

Важно!

При выборе тягового или подъемного механизма необходимо обращать внимание на температурный режим, при котором производитель гарантирует стабильную работу устройства.

Отправляясь в автопутешествие, можно перестраховаться, взяв с собой один из вариантов переносных лебедок.

Сюда относится:

• Ручная лебедка – не занимает много места, не нуждается в топливе или питании, имеет невысокую стоимость. Это универсальное устройство, которое в полевых условиях показывает себя наилучшим образом как раз из-за независимости.
• Бензиновые портативные модели – предназначены для эксплуатации в условиях удаления от цивилизации, где невозможно использование спецтехники. В кейсе такое оборудование весит всего 13 – 15 кг, но следует отметить его небольшую грузоподъемность, которая составляет в среднем 700 – 1100 кг. Тут же важно уточнить, что даже такого усилия зачастую вполне достаточно, так как для тяги авто по асфальту требуется всего 100 кг усилия.

Степень подготовки автомобиля – еще один фактор, над которым следует сконцентрировать внимание – это проходимость машины в условиях, где может понадобиться для дальнейшего движения помощь дополнительных устройств или приспособлений.

Говоря проще, там, где ТС на 35-х колесах застрянет, стандартная машина не сможет оказаться даже при помощи лебедки.

Размер колес в действительности на выбор грузоподъемности тягового механизма оказывает прямое влияние.

Для авто на колесах 35 дюймов рекомендуется установка лебедки с тягой не менее 9500 lb.

Чем больше диаметр – тем мощнее требуется тяговый механизм.

Для расчета оптимальной нагрузки автомобильной лебедки необходимо массу авто умножить на коэффициент 2,5.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Желательно выбирать усиленную, влагозащищенную лебедку.

Что касается снегоходов, выбор тягового механизма в принципе соответствует тем же правилам, что и для автомобиля.

Если вкратце, то это все те же электролебедки с прочным герметичным корпусом, мощностью 680 – 2040 кг и двигателем на 900 Вт.

Способы установки в зависимости от типа лебедок

Монтаж автомобильных лебедок осуществляется по разным схемам. Технология установки определяется конструкцией и габаритами тягового устройства. По способу монтажа лебедки делят на следующие виды:

• стационарные модели.
  Такие устройства крепятся на бампере с помощью болтов. Открытый монтаж предполагает установку механизма прямо на бампере. Этот способ меняет эстетику экстерьера, но является наиболее удобным при частом использовании устройства. Также можно поместить лебедку скрыто – под бампером. В таком случае видимыми остаются только направляющие и крюк;
• съемные модели.
  Такие устройства обычно имеют компактные габариты и небольшую мощность, поэтому больше подходят для легковых машин. Оснащаются специальной консолью, которая устанавливается на бампере автомобиля. Тяговое устройство монтируется по необходимости. Водитель может в любой момент его снять.

Где могут пригодиться тали и лебедки ручные электрические?

В квартире редко возникает необходимость поднимать или передвигать тяжелые грузы с помощью тяговых механизмов. А вот в гараже и у городского жителя часто возникают трудности с поднятием тяжестей без подходящего приспособления, например, тот же мотор из капота автомобиля извлечь. В этом случае электрическая таль просто незаменима, однако просто прицепить ее к потолку гаража – не выход, и тут на помощь приходит смекалка. Из лебедки или тали можно соорудить самый настоящий подъемный кран. Как это сделать? Очень просто, для начала нужно лишь раздобыть крюк в сборке с блоком, а также двухблочную крановую тележку с двумя парами роликов, подогнанных для перемещения по швеллеру.

Выбираем хорошую ручную лебедку

При выборе тросовой лебедки, нужно обратить внимание на барабан, а именно на ось вала на которую накручивается трос. Если диаметр небольшой, то натяжной элемент будет быстро изнашиваться и это приведет к заусенцам

В том случае, когда наматывается не трос, а ремень – диаметр вала не важен. Кроме всего, имеет значение насколько качественно стопориться механизм.

Перед применением лебедки, нужно знать массу предмета, который будет передвигаться с помощью устройства. Вес груза должен быть такой, чтобы тяговый механизм мог поднять его, не испытывая особой нагрузки.

Все стыки деталей должны быть прочными – это больше относится к барабану и приводу. Даже если рама надежная, то сам вал может легко выйти из строя. Все детали должны быть износостойкими чтобы на них не было воздействия от трения троса.

Выводы про выбор лебедки

Независимо от назначения выбор лебедки следует осуществлять исходя из общих для них основных характеристик, принципов и условий эксплуатации.

Тут значение имеет:

• Грузоподъемность – первое, на что обращается внимание, ведь если купленный тяговый механизм неспособен сдвинуть требуемый груз, он становится полностью бесполезным. Значение этого параметра должно не просто соответствовать выполняемой задаче, но и иметь запас.
• Частота использования. От нее зависит, с каким приводом целесообразнее выбирать устройство. Если речь идет о редких работах в условиях гаража, тут лидируют ручные барабанные модели. Кода требуется обеспечить непрерывную и крайне продолжительную работу, пневмолебедка – наилучший вариант. В любой другой ситуации преимущество остается за электрическими моделями.
• Размеры – полностью зависят от мощности, а как следствие – грузоподъемности оборудования. Также влияние оказывает вместительность барабана и толщина каната, которые взаимосвязаны. Легкую лебедку можно попросту закрепить на стене анкерными болтами, а тяжелая монтируется либо на полу, либо с применением дополнительных конструкций.
• Тип рабочего элемента. Трос выбирается в тех случаях, когда надежность крайне важна, а вот масса не имеет значения. Его применение актуально больше для стационарных подъемных и тяговых механизмов, в то время как для переносных лебедок предпочтительнее использование строп-ленты.
• Скорость работы – определяется не только скоростью движения привода, но и передаточным числом (коэффициентом редукции). У некоторых моделей, в зависимости от типа, возможна ступенчатая или плавная регулировка скорости наматывания и разматывания каната. Кроме этого, в определенных ситуациях требуется скоростная или даже высокоскоростная лебедка. Эти модели обладают более высокими характеристиками и соответствующей ценой.

Помимо прочего, при выборе лебедки необходимо убедится в том, что в случае ее выхода из строя поблизости можно найти сервис, где ее починят по гарантии и по окончании срока гарантийных обязательств.

Дело в том, что ситуации, когда дорогостоящий механизм прекращает функционировать, а даже в пределах страны нет сервисного центра, способного его починить, и обслужить, не такая редкая проблема, как может показаться на первый взгляд.

Лебедка ручная червячная типVS

Предназначена для подтягивания, горизонтального перемещения и подъема грузов. Червячный редуктор ручной лебедки модели VS позволяет лучше контролировать нагрузку и имеет усиленный каркас. Лебедка обладает комфортной рукояткой. Червячный редуктор обеспечивает возможность удержания нагрузки, когда ручка отпущена. Всякий раз, когда ручка лебедки отпущена, механизм автоматически останавливается и блокируется. Рукоятка регулируется по длине. Корпус и барабан лебедки изготовлены из прочного стального листа.

Чтобы посмотреть габаритные и присоединительные размеры нажмите здесь

Вы можете купить лебедку ручную червячную тип VS в Санкт-Петербурге по следующим ценам:

Диаметр каната, мм

Усилие на рукоятку, кг

Намотка за оборот рукоятки, мм

Лебёдка для монтажа кабельных линий

Гидравлическая натяжная машина (кабельная гидравлическая лебёдка) предназначена для протягивания силового кабеля в траншеях или через трубы. Представляет собой машину, оснащенную дизельным двигателем, гидравлической системой и рабочими колёсами (кабестанами), через которые пропускается лидер-трос.

Принцип работы лебёдки для монтажа кабельных линий

Двигатель приводит в движение кабестаны с заведённым на них лидер-тросом, который, в свою очередь, соединён с прокладываемым кабелем при помощи специальных приспособлений (вертлюг, чулок кабельный). Кабестаны, вращаясь, подтягивают трос, а за ним и кабель с одного конца траншеи, на котором расположен барабан с кабелем, к другому (где располагается лебёдка). Диапазон мощностей таких лебёдок довольно широк: от небольших с силой тяги от 0,5 т до сверхмощных с силой тяги до 400 т.

Особенности установки лебёдки на Ниву

Нива — популярный автомобиль среди рыболовов и охотников

В среде любителей рыбалки и охоты Нива пользуется заслуженной популярностью. Поэтому подробнее рассмотрим варианты установки лебёдки на этот внедорожник:

• На автомобиле монтируется специальный кронштейн, к которому при необходимости крепится лебёдка. В остальное время она перевозится в багажнике
• К кузову крепится усиленный бампер, на котором стационарно монтируется лебёдка
• Третий вариант требует определённых навыков и заключается в установке кронштейна в переднем штатном бампере. При этом механизм почти не заметен. Такую услугу, как правило, оказывают тюнинговые ателье.

Предпочтительным является использование не металлического троса, а синтетического каната. Это объясняется тем, что при неравномерной намотке троса на барабан возможно повреждение радиатора, а если неприятность может произойти, то она обязательно произойдёт в самый неподходящий момент.

Индекс грузоподъемности и класс автомобиля

Данный показатель означает максимальный уровень усилия, которое лебедка может сгенерировать для перемещения автомобиля в горизонтальной плоскости. Индекс грузоподъемности обязательно должен превышать массу авто в 2–2,5 раза. При этом в расчет нужно брать не только вес машины по техпаспорту, но и общую величину в снаряженном состоянии, то есть с запаской, порогами, кенгурятником и прочими навесными приспособлениями, а также с пассажирами и грузом.

Чтобы определить, какую лебедку выбрать для той или иной модели машины, нужно в первую очередь обратить внимание на класс транспортного средства. Тяговое усилие в маркировке лебедочного оборудования обозначают специальным индексом, который исчисляется в фунтах, например 6000 lb или 9000 lb

Внедорожные авто по весу делятся на такие классы:

• Легкий.
  В эту категорию входит отечественная «Нива», Daihatsu, отдельные модели Isuzu и Sportage. Им не нужны сверхмощные тяговые устройства. Вполне достаточно будет оборудования с индексом около 6000–8000.
• Средний.
  К данной категории относятся УАЗ, Pajero, Trooper, Wrangler, Discovery и аналогичные модели. В зависимости от условий эксплуатации для таких машин лучше приобрести установку с индексом 8000–9500.
• Тяжелый.
  Эта категория включает Land Cruiser, Patrol, Defender 110 и прочие подобные авто. Минимальное тяговое усилие лебедки для таких машин составляет 9000–9500. Если транспорт используется в экстремальном бездорожье, индекс должен превышать 12 000.

Как выбрать лебедку — основные характеристики

Тип лебедки — важный, но не единственный показатель ее работы. Остановимся на главных характеристиках, которые помогут подобрать устройство под конкретные условия эксплуатации.

Тяговое усилие

Ключевой параметр, определяющий возможности и надежность устройства. Тяговое усилие показывает, какой вес способна «вытянуть» лебедка. Тяга обозначается в фунтах (lbs) или килограммах. 1 lbs — это примерно 0,45 кг.

Чтобы лебедка не сломалась при первом же использовании, тяговое усилие подбирается с запасом. Это особенно важно для электрических моделей, которые крайне чувствительны к перегрузке. В общем случае тяга рассчитывается по формуле:

масса автомобиля x 2

При этом масса берется с учетом груза и как минимум одного пассажира.

На практике все немного сложнее. Опытные водители выделяют еще несколько параметров, на которые стоит обратить внимание.

• Степень «внедорожности» автомобиля.
  Чем лучше автомобиль подготовлен для бездорожья, тем мощнее нужна лебедка. УАЗ на резине с глубоким протектором заберется в такую грязь, до которой легковушка просто не доедет. Если машина сядет на брюхо, «двойной» тяги может и не хватить. Для серьезных внедорожников, обутых в грязевую резину, умножайте массу на 2,5. Для паркетников коэффициент можно снизить до 1,5 – 1,7.
• Характер эксплуатации.
  Для регулярных и сложных трофи-рейдов лучше выбрать модель помощнее. Если же ваша цель — спокойно уехать с рыбалки после дождя, можно подойти к выбору с большей свободой.
• Размеры авто.
  Большая тяга на «Ниве» или Suzuki Jimny скорее вредна. При избыточном тяговом усилии кузов испытывает большие нагрузки. Если переусердствовать, металл может не выдержать и согнуться. Напротив, для крупных внедорожников с длинной базой лучше выбирать лебедку с большой тягой.

Исходя из перечисленных рекомендаций, рассчитаем тяговое усилие лебедки для некоторых популярных внедорожников. Для примера возьмем снаряженную массу авто по техпаспорту плюс 200 кг на пассажиров и груз.

При выборе лебедки рассчитанное значение нужно округлять в большую сторону. Исключение — паркетники и небольшие внедорожники вроде «Нивы»: избыточный запас тяги здесь ни к чему.

Кроме того, повысить тяговое усилие поможет блок усиления. Это нехитрое устройство позволяет увеличить тягу в 2 раза. Пользоваться блоком нетрудно:

• Прикрепляем его к дереву вместо троса.
• Трос, одним концом прикрепленный к лебедке, пропускаем через блок.
• Второй конец цепляем к буксирной проушине.

Никакой магии в этом нет: тяга вырастет в 2 раза, но скорость намотки также снизится вдвое. Для соревнований это неприемлемо, но в повседневном использовании — отличный вариант.

Скорость намотки

Измеряется в метрах в минуту. Чем выше этот показатель, тем быстрее получится вытащить автомобиль — по крайней мере, в теории. На практике слишком высокая скорость чаще вредна, чем полезна:

• Мощный мотор быстрее расходует энергию аккумулятора;
• Повышается риск перегрева проводки.

Участие в соревнованиях — единственный сценарий, при котором важна высокая скорость намотки. Когда на счету каждая секунда, а сзади подгоняют соперники, медленная лебедка станет серьезной проблемой. В остальных случаях выбирайте модель попроще: сэкономите заряд аккумулятора.

Компоновка

Бывает горизонтальной или вертикальной. Вертикальную модель выбирают участники соревнований. Такая компоновка позволяет использовать большой барабан. Трос наматывается быстрее, а его длина может быть выше.

Если вы не собираетесь бить рекорды, выбирайте горизонтальную модель. Это дешевле и удобнее, да и выбор таких устройств значительно шире.

Материал троса

Сталь или синтетика. Выбор материала зависит от личных предпочтений, так как оба варианта имеют свои плюсы и минусы.

В течение многих десятилетий у стального троса не было альтернатив. Прочность и устойчивость к перетиранию — сильные стороны этого материала. Но у такого варианта есть и серьезные недостатки:

• Большой вес, который не подходит для ручных лебедок;
• Со временем может покрыться ржавчиной;
• Работать приходится в защитных рукавицах;
• При наматывании на барабан склонен к заломам, которые снижают прочность;
• При обрыве может нанести сильные увечья тем, кто стоит рядом.

В 90-е годы в продаже появились синтетические тросы. Их изготовляют из кевлара — прочного волокна, устойчивого к растяжению. Порвать такой трос даже труднее, чем металлический. Работать с синтетикой намного проще, но без недостатков тоже не обошлось:

• При натяжении быстро перетирается о неудачно лежащий камень или бревно;
• При воздействии высоких температур и УФ-излучения прочность снижается.

С завода лебедка обычно комплектуется металлическим тросом. Но при желании его можно заменить на синтетический. В итоге выбор материала по-прежнему остается делом вкуса. Любители обычно выбирают более удобную синтетику, а профессионалы нередко останавливаются на металлических тросах.

Лебедки для кроссоверов

Многие импортные внедорожники снабжены встроенными лебедками с механическим, гидравлическим или электрическим приводом. Такими устройствами пользоваться очень удобно: при любом застревании можно размотать трос, зацепить его за дерево или столб, нажать на кнопку — и машина сама себя вытягивает из любой грязи или сугроба.

Встречаются такие ситуации, когда требуется простая ручная лебедка.

Для большинства автомобилей она оказывается единственным помощником при преодолении труднопроходимого участка. Существуют также комбинированные модели, которые могут вращаться вручную или с помощью привода. Когда тяговое усилие лебедки превышает значение 3-4 тонны, работать с ней становится тяжело.

Ручная лебедка для автомобиля может оказаться незаменимым помощником, например, для перемещения грузов.

Монтажные лебедки

Ручная лебедка для автомобиля с барабаном относится к тяговой. Существуют также монтажные лебедки, в которых трос или ремень проходят через сжимающее устройство без намотки. Тяговый вариант является более распространенным. Приспособление снабжается храповиком, чтобы можно было своевременно застопорить трос.

Передача, снижающая нагрузку, выполняется в виде зубчатого или червячного привода. Он монтируется на раме, имеющей возможность соединяться с помощью болтов или цепи с неподвижной опорой. Крепление может производиться на горизонтальной или вертикальной поверхности.

Механическая лебедка

По типу привода подразделяется на рычажную, с храповым механизмом вращения, и барабанную, в которой усилие от рукоятки передается посредством шестеренчатого или цепного редуктора. Рычажная лебедка удобна за счет своей компактности.

Еще одно неоспоримое достоинство – ее не нужно крепить к станине или фундаменту. Достаточно растянуть трос между якорем и перемещаемым грузом, – и можно прилагать усилие от 400 кг до 4 тонн. Каждый ход рычага проворачивает катушку с тросом на определенный угол, подтягивая груз. Единственный недостаток – в барабан помещается мало троса, обычно 5-7 метров.

Барабанная лебедка требует стационарного размещения, и имеет более габаритные размеры. Однако это позволяет использовать трос в несколько десятков метров. Усилие умножается за счет передаточного отношения шестерен или цепной передачи. Отдельно идут конструкции с червячным приводом, но суть применения не меняется.

При наличии болгарки и сварочного аппарата – ручная самодельная лебедка по силам даже начинающему мастеру. Вся конструкция видна на фотографии:

Компоненты можно подобрать в запасниках вашей мастерской, или изготовить самостоятельно, с помощью болгарки и мощной дрели. Тяговое усилие подобной конструкции не больше 1000 кг. В домашнем хозяйстве большего и не требуется.

Так же точно, приложив смекалку – можно изготовить лебедку барабанную. Достаточно подобрать подходящую пару шестерен. Барабан делается из водопроводной трубы.

Трехмерная модель редуктора изображена на иллюстрации. Остальное – дело техники и подбор материалов.

ВАЖНО! При изготовлении подобных приспособлений требуется аккуратность и расчет конструкции. Разрушение механизма под действием большого веса может привести к травмам.. Есть еще вариант ручной лебедки, но это совсем уж экстремальный вариант

Хотя, в трудной ситуации такое приспособление может выручить

Есть еще вариант ручной лебедки, но это совсем уж экстремальный вариант. Хотя, в трудной ситуации такое приспособление может выручить.

Выбор лебедки для катера, лодки

Судовая якорная лебедка выбирается немного иначе, что неудивительно, ведь задачи она решает тоже совершенно другие.

Подъем якоря может осуществляться вручную, посредством электро – или электрогидравлического привода, в зависимости от используемой системы.

Кроме того, лебедочные устройства для катеров и лодок по типу бывают горизонтальные и вертикальные, а сам выбор следует осуществлять на основе размера плавсредства, наземного снаряжения, веса и условий анкеровки.

В основе выбора лодочной лебедки лежат размеры лодки, то есть ее водоизмещение и длина.

Здесь ее назначение – поднятие обеспечивающего достаточное натяжение якоря, не находящегося под тяговым напряжением.

Иными словами, этот механизм не подходит для выдергивания застрявшего анкера большой массы.

Мощности лебедочного устройства должно хватать только на поднятие самого якоря, но не на отрыв катера.

Чтобы определить этот параметр, необходимо узнать общую массу троса и якоря, которая затем умножается на 3.

Результат и станет требуемой тягой лебедки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые яхтсмены рекомендуют делать запас не в 3, а в 4 раза.

Чтобы определиться с выбором лебедочного устройства, следует помнить, что вертикальные брашпили считаются самыми популярными по причине своей компактности.

Низкопрофильный блок располагается под палубой, там он защищен от воздействия влаги.

С другой стороны, в этом случае потребуется большее отверстие для подпалубного мотора.

Вертикальные модели лучше использовать на катерах с большим ящиком под трос.

В противном случае преимущество отдается горизонтальному брашпилю, который, к тому же, проще инсталлировать (прямо на палубе).

Грузоподъемность лебедки

Автомобильная ручная лебедка характеризуется силой тяги, которая измеряется в тоннах. Реальную нагрузку на трос определить сложно, в некоторых случаях может произойти его обрыв. Реальную опасность представляет только стальной канат, который может ударить человека. В целях безопасности применяют тросогаситель. Это может быть фирменный или любой другой предмет, подвешенный на канат. Синтетический трос находит большее предпочтение. Он безопасен, обладает достаточной прочностью, не размокает, не растягивается и не ломается при намотке на барабан малого диаметра.

При вытаскивании автомобиля важно тронуть его с места в самом начале. При застрявших в грязи колесах это сделать сложно и требуется большое усилие, которое порой не сможет создать даже мощная лебедка

Если применить домкрат, приподняв автомобиль и подложив в колею доски или камни, потребуется значительно меньшее усилие сдвига. С этой задачей сможет справиться даже маломощная лебедка.

Простой вариант из подручных материалов

Некоторые автомобилисты часто выезжают в поле или лес, в результате чего могут возникнуть проблемы с преодолением сложных участков — грязи и песка. Машина застревает, и приходится ломать голову над тем, как её вытащить. Простейшую ручную самодельную лебёдку можно сделать в полевых условиях.

Материалы:

• Лом и обрезок трубы.
• Трос.
• Отрезок трубы для рычага.

Вряд ли в дороге материалы будут с собой. Но всё необходимое можно найти в ближайшем селении. Вместо троса подойдёт прочный канат.

Порядок изготовления:

1. Вбивают лом или трубку небольшого диаметра в землю, чтобы получить ось.
2. На ось надевают трубку большего диаметра, к которой прикрепляют трос.
3. Под нижний виток троса подсовывают рычаг. Это может быть ещё одна трубка, черенок от лопаты, жердь. Главное — чтобы материал был прочным.

Подобным устройством, которое собирается за десять минут, можно сдвинуть любую тяжесть с места, а не только автомобиль. Рычаг вращают так, чтобы трос наматывался на трубу. Такая ручная лебёдка поможет оперативно решить проблемы передвижения тяжёлого груза. Это не полноценное устройство, но с задачей справится.