Ремонт болгарки своими руками: инструкции по разборке и проверке

Даже самый простой ремонт болгарки в сервисной мастерской может обойтись в сумму от трети до половины ее стоимости. Поэтому прежде, чем обращаться к профессионалам, всегда нужно попробовать починить ее своими силами. Тем более, что в паспортах болгарок нередко приводят таблицы самых распространенных неисправностей и причины их возникновения. Для домашнего ремонта в большинстве случаев можно обойтись набором самого обычного инструмента: отверток, пассатижей, ключей и мультиметра. Единственно, где могут потребоваться оправки, съемники или подобные им приспособления, — это удаление и установка подшипников. А запасные части для ремонта болгарки без проблем можно приобрести во всем известных интернет-магазинах.

Общие правила ремонта электроинструмента

Правила техники безопасности при ремонте угловой шлифовальной машины такие же, как и при ремонте любого другого электроинструмента. Очистка от пыли, разборка и сборка проводится только при полностью обесточенном устройстве. Работы по ремонту необходимо проводить на диэлектрической поверхности, а источник питания должен быть оснащен автоматом защиты от короткого замыкания. Категорически запрещается проворачивать вручную шпиндель УШМ, если она включена электросеть. Также запрещено выполнять пробные включения в процессе или после ремонта при установленном на шпинделе отрезном диске.

Устройство и принцип работы

УШМ Бош устроена по классической схеме всех углошлифовальных машин.

Шпиндель вращается высокооборотным электродвигателем через понижающий угловой редуктор. На план-шайбе, установленной на резьбовом конце шпинделя, с помощью зажимной гайки закрепляется сменный рабочий инструмент – абразивные отрезные и шлифовальные круги, алмазные диски и т.д.

Шлифмашина при работе удерживается за корпус и дополнительную съемную рукоятку.

Сменный рабочий инструмент (круг) закрыт защитным кожухом.

Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000. Фото ВсеИнструменты.ру

Для охлаждения электродвигателя на его роторе установлен центробежный вентилятор, засасывающий воздух через прорези в задней части корпуса.

Редуктор шлифмашины и его крышка изготовлены из алюминиевого сплава.

Материал корпуса УШМ – высококачественный ударостойкий пластик.

Внимание. Цвет корпуса – синий, по международной классификации отличительный цвет электроинструмента профессионального назначения.

Распространенные проблемы в работе УШМ

Болгарка является довольно неприхотливым инструментом, т. к. рассчитана на работу с высокими нагрузками и в запыленной среде. Основные проблемы в ее работе в большинстве случаев связаны с неправильной эксплуатацией, а также с несоблюдением сроков техобслуживания и плановых ремонтов. Чаще всего встречаются следующие неисправности:

УШМ не включается. Самая распространенная причина такого явления — обрыв проводов в кабеле питания или неисправность выключателя. А у болгарок с электронным управлением — выход из строя блока регулировки скорости или плавного пуска.
Болгарка работает на малых оборотах. Как правило, это связано с межвитковым замыканием в обмотках ротора или неисправностью электроники.
УШМ сильно греется. Нередко это происходит из-за нарушения соотношения рекомендуемых рабочих циклов и перерывов. Кроме того, нагрев может быть следствием плохого охлаждения двигателя из-за пыли, скопившейся внутри корпуса.
Болгарка искрит. В этом случае основные причины — это стирание угольных щеток или износ коллектора электродвигателя. Щетки также искрят при повышенном загрязнении и окислении пластин коллектора.
Болгарка дымит. Обычно это наблюдается при слишком интенсивной эксплуатации и заполнении каналов воздушного охлаждения пылью. Причинами того, что инструмент дымит, также могут быть замыкания в обмотках ротора или статора.
УШМ гудит, но не вращается. Как правило, это происходит при заклинивании шестерен редуктора или выходе из строя подшипников.
Сломалась кнопка фиксации шпинделя. Причиной этого является попадание внутрь фиксатора пыли, вызывающей износ его штока.
Сломались подшипники. Выход из строя подшипников чаще всего происходит после длительной эксплуатации и работы с ударными нагрузками.

Еще одной достаточно распространенной неполадкой болгарок является заклинивание прижимной гайки.

Инструмент устроен из таких частей

Главный приводной пункт инструмента — это электродвигатель, устройство без него не работает.
За счет редукторного узла выполняется крутящейся момент с вала двигателя на шпиндель болгарки.
Подача тока на электродвигатель и процесс замыкания контактов происходит благодаря кнопки включения.
Для закрепления насадок в агрегата нужен шпиндель.
Чтобы подключить устройство к розетке для подачи напряжения используют провод питания.

Основная причина возникновения поломок и ситуации, когда нужно произвести ремонт ушм — это неправильная эксплуатация инструмента мастерами. Существует два вида углошлифовальных машинок по предназначению:

для бытовых работ;
для регулярных работ.

Категория бытового электроинструмента применяется только по дому без регулярных и длительных нагрузок. Эксплуатировать бытовые углошлифмашинки из низкопрочных материалов следует не больше 10-ти минут без остановки, затем — дать остыть двигателю на 10 минут. Мало кто следит за временем работы агрегата, поэтому возникают различные повреждения в УШМ. Несомненно, надёжными помощниками на длительное время, при условии их правильной эксплуатации может быть любая бытовая болгарка. Чаще всего специалисты советуют не заниматься самостоятельно ремонтом бытовой болгарки, лучше сразу обратиться в сервисный центры. Продолжительностью работы прибора славятся профессиональные болгарки, которые изготавливают из качественных материалов. Такие устройства стабильны при длительных нагрузках, работают непрерывно до 50 минут и не перегорают.

Общие указания по разборке болгарки

Все УШМ состоят из двух основных частей: пластикового корпуса привода и металлического редуктора. Кроме того, у многих болгарок можно отдельно разобрать заднюю рукоятку, внутри которой находится ввод электропитания, а также блоки системы управления. Для домашнего ремонта болгарки могут потребоваться крестовая и плоская отвертки, гаечные ключи и тонкие плоскогубцы. Кроме того, для проверки и ремонта электрических цепей будет необходим мультиметр и инструменты для работы с проводами. Перед разборкой болгарки с нее необходимо удалить отрезной диск и защитный кожух.

Как снять, достать

Культуру производства при выполнении ремонтных работ показывает автор следующего видео. Технология работ по извлечению статора из корпуса болгарки отработана с применением вспомогательного инструмента (всего лишь деревянного бруска определенных размеров), не требующего применения больших усилий.

Важно: перед началом извлечения статора необходимо отсоединить всю электрическую проводку. Особенно следует обратить внимание на пружинные контактные кольца, которые находятся на щеточном узле и легко снимаются отверткой.

Пошаговая диагностика электрики мультиметром или лампочкой

При диагностике и ремонте электрической части болгарки удобнее всего использовать многофункциональный тестер (сокращенное название — мультиметр). Если такого прибора под рукой нет, то для некоторых проверок подойдет отвертка с индикатором или лампочка с двумя проводами. В процессе ремонта мультиметр позволяет измерять как величины напряжения и тока, так и сопротивление обмоток двигателя. Индикатор и лампочка могут показывать только наличие или отсутствие напряжения.

Диагностика обрыва питания

Пожалуй, самой распространенной неисправностью электрооборудования болгарки является обрыв проводов питания внутри оболочки силового кабеля. Для диагностики и ремонта такого повреждения достаточно разобрать заднюю ручку болгарки и проверить напряжение на клеммах перед выключателем. Другой способ — это отсоединить клеммы кабеля и с помощью мультиметра проверить на обрыв сопротивление каждой его жилы.

Проверка статора и его перемотка

Для проверки статора электродвигателя болгарки необходимо отсоединить обе его обмотки от цепи питания, а затем замерить их сопротивление мультиметром в диапазоне 200 Ом. На исправной обмотке прибор покажет сопротивление около одного ома, а на неисправной (с обрывом) — десятки или сотни омов. Если обмотка вышла из строя в результате замыкания, то нагар, как правило, можно увидеть с внутренней стороны корпуса статора. Проверить статор на межвитковое замыкание обычным тестером невозможно – для этого существуют специальные индукционные приборы. Единственные способы ремонта статора — это его замена или перемотка. Второе возможно только при наличии соответствующей квалификации, поэтому чаще всего статор просто меняют.

Диагностика якоря тестером

Проверять якорь болгарки необходимо как на обрыв обмоток, так и на их замыкание на сердечник. В первом случае сопротивление замеряется по кругу между двумя соседними пластинами коллектора, расположенного на валу ротора. Все значения должны быть одинаковы (в пределах одного ома), а значительное отличие указывает на обрыв. Во втором замер производится между магнитопроводом ротора и пластинами коллектора. Для поиска межвиткового замыкания, как и в случае со статором, необходимо воспользоваться специальным прибором. При обнаружении неисправности необходимо принять решение, каким способом производить ремонт: перемоткой якоря или его заменой на новый. Самостоятельно перемотать обмотки якоря без соответствующих навыков и оборудования нереально, а перемотка в сервисе будет стоить практически столько же, сколько и новый якорь. Поэтому оптимальный вариант ремонта — это покупка и самостоятельная замена якоря.

Проверка блока пуска и управления

Диагностика электронных компонентов болгарки сводится к определению исправности отдельных блоков, а ремонт (если нет навыков в радиотехнике) — к их полной замене. Устройство плавного пуска можно проверить стрелочным амперметром, сравнив скачок тока с ним и без него. Для точной диагностики блока поддержания оборотов под нагрузкой потребуется осциллограф. Хотя для того, чтобы понять, исправен он в принципе или нет, достаточно просто понаблюдать за поведением болгарки на разных режимах.

Проверка угольных щеток

В процессе работы угольные щетки стираются и при достижении минимального размера подлежат замене. Первый признак проблем со щетками — неравномерное со вспышками искровое кольцо вокруг коллектора. У некоторых моделей для замены и проверки щеток на корпусе предусмотрены круглые отверстия с винтовыми крышками. Но у большинства болгарок для того, чтобы их поменять, приходится полностью, как при ремонте, разбирать корпус или заднюю рукоятку.

Диагностика кнопки пуска и регулятора оборотов

Самая распространенная неисправность в электрике болгарки — это выход из строя пусковой кнопки, что чаще всего является следствием попадания в нее пыли. Проверить работоспособность кнопки можно с помощью мультиметра или индикаторной отвертки, произведя замер напряжения на ее выходном контакте. Ремонту она обычно не подлежит и просто заменяется на новую. Определить неисправность регулятора скорости вращения еще проще: при вращении колесика он или меняет число оборотов шпинделя или же нет. Если нет навыков в ремонте таких устройств, то проще за несколько сот рублей купить новый.

Как своими руками отремонтировать кнопку болгарки

Чтоб произвести ремонт кнопки болгарки стоит разобрать устройство, и произвести ремонт. Увидеть неисправность устройства легко при разборе корпуса с помощью мультиметра. Поломка будет в нижней части корпуса. Установив на агрегате режим прозвонки необходимо использовать щупы для контактов на кнопке. Нажав на кнопку слышится определенный писк, характерный для прибора. Всё, кнопка исправна, но в случае, когда мультиметр не издаёт сигнала при нажатии на кнопку, тогда деталь стоит заменить. Стоимость кнопки не большая, поэтому намного быстрее будет купить новую, так как старая при разборке просто развалится на мелкие куски. Бывают случаи, когда кнопки заклинивают и прибор при включении в розетку автоматически начинает работать. Поводом для поломки может служить — окисление контактов, в таком случае они отходят. Тут справится способ по очищению от окислов и надежный прижим контактов.

Диагностика механической части УШМ

Чаще всего ремонту или замене в механической части болгарки подвергаются подшипники и шестерни (см. рис. ниже). Износ и выход из строя этих деталей обычно сопровождается повышенной вибрацией, нехарактерными звуками или заклиниванием редуктора. Диагностика их состояния производится визуально после полной разборки корпуса, а по ее результатам принимается решение о необходимости и виде ремонта.

Кроме того, в редукторах болгарок применяют защитные муфты, предотвращающие резкий рывок корпуса при заклинивании диска. Такие устройства изначально предназначены для работы в экстремальных условиях и, как правило, требуют ремонта очень редко.

Проверка шестерней редуктора

Для того чтобы осмотреть шестерни редуктора болгарки, необходимо отделить его от привода, а затем полностью разобрать. Диагностика заключается в визуальном определении степени износа зубьев, а ремонт — в замене отработавшей свой срок шестерни на новую. Основные виды неисправностей шестерен, требующих ремонта редуктора, — это стачивание и выкрашивание зубьев.

Проверка стопорной кнопки

Фиксатор шпинделя болгарки (стопорная кнопка) необходим для его удержания в неподвижном состоянии при затягивании прижимной гайки. Если он начинает западать, необходимо снять кнопку, вынуть шток и пружину, а затем очистить внутреннюю часть и визуально проверить состояние штока, сальника и пружины. Ремонт фиксатора обычно заключается в замене одного из этих компонентов (см. видео).

Проверка фланца для крепления дисков

Обычный опорный фланец болгарки — это простое устройство в виде диска, к которому прижимается отрезной круг. Его поверхность должна быть ровной, без выбоин и задиров. Ремонту он не подлежит, а при износе просто заменяется на новый.

Проверка подшипников ротора

Подшипник ведущего вала болгарки, который является валом ротора электродвигателя, можно осмотреть и заменить без полной разборки редуктора. Для этого достаточно разъединить корпус редуктора и привода (см. рис. выше). Если же принято решение о ремонте с заменой подшипника, то придется полностью извлекать ротор электродвигателя, снимать ведущую шестерню (см. фото ниже), а затем удалять старый и ставить новый подшипник.

Как вытащить якорь

Для проведения ремонта редуктора часто требуется выполнить полную его разборку с освобождением от ротора. В некоторых видах моделей болгарок это сделать не так просто. В представленных далее видео даются рекомендации, как использовать инерционные свойства ротора для этой цели.

В первом видео базой для выполнения работ являются слесарные тиски, а во втором из соответствующей по размеру квадратной трубы изготавливается небольшое приспособление. После легкого постукивания корпуса редуктора об края тисков или трубы, ротор освобождается из редуктора. Какой способ лучше — на выбор пользователя.

Как разобрать редуктор

При ремонте механической части болгарки в первую очередь необходимо отделить редуктор от привода, открутив четыре болта и расцепив ведущую и ведомую шестерни. Для его внутреннего осмотра и ремонта составных частей нужно снять нижнюю часть редуктора, которая также крепится к основному корпусу болтами. Далее редуктор разбирают по отдельным частям, последовательно отделяя от вала подшипники, шестерню и фланец.

Как снимать шестеренки редуктора

Ведущая шестерня редуктора болгарки обычно крепится на валу внатяг и прижимается гайкой, а ведомая фиксируется с помощью шпонки и разрезной шайбы. На видео ниже показан порядок выполнения ремонта с разборкой редуктора, снятием верхнего подшипника и заменой ведомой шестерни. Ролик на английском, но там все предельно понятно, поэтому можно смотреть без звука.

Неисправности механического плана

УШМ используется для исполнения полировочных, шлифовальных или же отрезных манипуляций. При работе этот инструмент подвергается очень существенным нагрузкам. Кроме того, он работает в непростых условиях (пыль и грязь).

Сильные нагрузки при эксплуатации УШМ при резании значительно изнашивают и зубчики шестеренок, и подшипник.

Самая распространенная механическая неисправность УШМ — это разрушение или изношенность скользящего подшипника на косозубой шестеренке редуктора.

Решить проблему просто, если имеется описание, схема и рекомендации, связанные с ремонтом.

Профилактика УШМ

Профилактика болгарки включает в себя соблюдение паспортных требований при ее эксплуатации, выполнение периодического техобслуживания и проведение плановых ремонтов. В первую очередь необходимо строго соблюдать соотношение циклов работы и перерывов, рекомендованные производителем. Также необходимо периодически выполнять очистку внутреннего пространства корпуса болгарки от пыли, своевременно менять щетки и производить смазку редуктора. При возникновении в процессе работы болгарки устойчивых вибраций и нехарактерных звуков следует незамедлительно осуществить внутренний осмотр механической части и провести необходимый ремонт.
В отличие от обычной быстрозажимная гайка болгарки является довольно дорогостоящим приспособлением. А как долго она может прослужить и возможен ли ее ремонт в случае выхода из строя? Если кто-нибудь знает ответ на этот вопрос, поделитесь, пожалуйста, информацией в комментариях.

Комплектация

Болгарка, произведенная в РФ на совместном предприятии Бош, упакована в картонную коробку. Вместе с болгаркой в коробке уложены:

дополнительная рукоятка;
зажимная гайка;
защитный кожух;

Болгарка Bosch GWS 1000 в упаковке. Фото 220Вольт

ключ для замены круга;
опорный фланец (план-шайба);
инструкция по эксплуатации, паспорт изделия и гарантийный талон.

Все болгарки Бош GWS 1000 выпускаются в исполнении 1000 3601H21003.

Первой на стол попала ушм PWS 850-125 (зелёная).

Характеристики PWS 850-125:

Мощность: 850Вт
Число оборотов: 12000об/мин
Диаметр диска: 125мм
Наличие виброручки: да
Плавный пуск: нет
Вес: 1,84кг
Страна производства: Венгрия

Принесли её с хрустом в редукторе, при первичном осмотре стало понятно, почему хрустит.

Вскрыл редуктор, внутри побитые шестерни и кусочек фиксирующего штифта (не сделал фото во время разбора).

Включил ушм, искрения нет, двигатель работает хорошо. Дальше разбираю корпус, чтобы проверить подшипники и щётки, ну и в целом осмотреть двигатель. Не самая надёжная и удобная компоновка корпуса двигателя, на мой взгляд, но сделано довольно добротно (страна производства решает), хотя корпус редуктора всё-таки слабоват, как и фиксирующий штифт.

Корпус подшипника шпинделя выполнен из пластика. Подшипник и пластик используются качественные, у боша на данный узел в исполнении из пластика нареканий нет ни на зеленых, ни на синих моделях. Шестерня выпрессовывается через пластиковый корпус и есть шанс его повредить, поэтому узел меняем в сборе (828 позиция на схеме).

Открутил корпус редуктора, выкрутил саморезы из корпуса двигателя, снял правую половину корпуса и получил доступ к двигателю. Передний подшипник якоря вставляется в корпус редуктора, что в свою очередь положительно сказывается на надёжности, в отличие от некоторых других моделей с такой компоновкой корпуса, в которых подшипник фиксируется в пластиковом корпусе двигателя. Задний подшипник якоря спрятан в довольно жирной резиновой втулке, хорошая пылезащита. Подшипники под замену, потому что есть шум при вращении. Щётки с хорошим остатком. Шестерня на якорь в отличие от профессиональной серии болгарок садится на горячую, снимается при помощи нагрева и пресса.

После замены подшипников якоря и шестерни собираем всё в обратном порядке.

Собрал якорь со статором, установил резиновую втулку на подшипник, подсоединил щёткодержатель к статору, и установил собранный двигатель в левую половину корпуса, зафиксировал пружинами угольные щётки.

Теперь новый корпус редуктора одеваем на подшипник и прикручиваем саморезами. За тем закладываем смазку и устанавливаем опорный фланец с шестерней на место и прикручиваем болты с фиксатором резьбы. Включаю для проверки и устанавливаю защитный кожух и шайбу с гайкой, протираю нефрасом и кладу на полку с готовым к выдаче инструментом.

И беру следующую…

Принцип действия и основные части болгарки + (Видео)

Любой, даже очень сложный механизм, состоит из крупных и мелких деталей. Болгарка не исключение. Ее главные узлы и детали:

Корпус;
Статор;
Ротор;
Редуктор;
Соединительный провод;
Выключатель.

Узлы можно разделить на электрические и механические. Электрические – статор, ротор, соединительный провод. Механические – корпус и редуктор. Конечно, есть еще кнопка, вилка, щетки.

Якорь (ротор) состоит из:

Вала;
Обмотки;
Контактного коллектора;
Щеткодержателя и щеток;
Шарикоподшипников.

Для ремонта потребуется минимальное количество инструмента – отвертка обычная и со специальной коронкой, плоскогубцы, мультиметр, изолента, густая смазка для редукторов. Если все это у нас есть, то можно приступать к ремонту своими руками.

Основные неисправности, причины их появления и методы ремонта

Для упрощения задачи поиск неисправности и ремонт необходимо выполнять системно. Не надо спешить разбирать инструмент. Сначала определимся с типом неисправности. Самая главная неприятность – болгарка не включается. Что необходимо проверить:

Исправность сетевой розетки;
Исправность соединительной вилки;
Целостность соединительного провода.

Якорь электродвигателя + (Видео)

Если эти элементы исправны, то осматриваем контактные щетки. Щетки служат для передачи питающего напряжения на контакты коллектора электродвигателя. К этим контактам припаяны обмотки якоря. Если одна из щеток не контачит или вообще обломана, то электрический ток не будет поступать на обмотку и болгарка работать не захочет.

Для того чтобы осмотреть состояние щеток необходимо:

Найти на корпусе две соосные резьбовые заглушки;
Аккуратно открутить их;
Извлечь щетки.

Щетки подпружинены, поэтому надо постараться не потерять пружинки. Извлеченные щетки должны быть одинакового размера. На них будет некоторый износ, но не должно быть сколов и поперечных трещин, которые могли бы нарушить контакт.

Если щетки в нормальном состоянии, то придется осмотреть якорь двигателя. Этот узел только называется якорем, а на самом деле с якорем не имеет абсолютно ничего общего. Это центральный вал двигателя, на котором размещена обмотка и коллекторный венец. Иногда из-за больших нагрузок между щетками и контактами коллектора возникает сильная искра. В результате медные контакты покрываются слоем окислов и ток не проходит на обмотку.

Что необходимо сделать, чтобы привести якорь в порядок? Надо взять обычную белую резинку, которой пользуются чертежники и любители порисовать. Уголком резинки надо потереть контакты. Пленка из окислов должна очиститься и засиять медным блеском.

Если и эта операция не дала результатов, то необходимо вскрыть корпус болгарки и осмотреть состояние внутренних проводов, фазосдвигающего конденсатора и обмотки. Обмотка должна иметь ровный цвет лака, которым покрывают обмоточный провод. Потемнение или почернение провода или его участков свидетельствует о коротком замыкании обмотки. Эту неисправность своими руками устранить сложно, потребуется замена якоря.

Ремонт редуктора + (Видео)

Задача редуктора – передать вращение вала электродвигателя к диску болгарки. Причем, поскольку у нас угловая шлифовальная машина, то и редуктор у нас угловой. Чтобы его осмотреть необходимо:

Снять диск, если он был установлен;
Снять защитный кожух;
Выкрутить четыре винта на корпусе редуктора.

После этого редуктор должен выйти из корпуса. Неисправностей здесь немного:

Поломка или значительный износ зубьев шестерен;
Поломка вала;
Отсутствие фиксации шестерен на валах.

Вышедшие из строя элементы редуктора необходимо заменить. Замена шестерни ничего сложно не представляет. Затем редуктор смазывается хорошим слоем густой смазки и устанавливается на место.

Ремонт статора болгарки + (Видео)

Статором называют ту часть электродвигателя, которая неподвижно закреплена в корпусе. Она предназначена для создания электромагнитного поля, в котором вращается якорь.

Основная неисправность статора – обрыв обмотки или ее сильный перегрев. Чем опасен перегрев? При перегреве обмоточных проводов перегревается и защитный изоляционный лак, который их покрывает. Нарушение лаковой изоляции приводит к короткому замыканию витков обмотки.

Даже замыкание одного витка обмотки полностью выводит болгарку из строя. Обмотка сразу же начинает перегреваться и дымить. Вал вращается медленно или вообще перестает вращаться.

Чтобы отремонтировать статор придется менять обмотки на новые или перематывать. Но перемотка статора – процедура не для новичков.

Как проверить с помощью мультиметра

Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними ламелями. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет.

Диагностика обмотки якоря мультиметром

Видео: как проходит проверка

Если у вас нет тестера, воспользуйтесь лампочкой с напряжением 12 вольт мощностью до 40 Вт.

Как проверить ротор болгарки с помощью лампочки

Возьмите два провода и соедините их с лампой.
На минусовом проводе сделайте разрыв.
Подайте на провода напряжение. Концы разрыва приложите к пластинам коллектора и прокрутите его. Если лампочка горит, не меняя яркости, значит, короткого замыкания нет.
Проведите тест замыкания на железо. Соединяйте один провод с ламелями, а другой с железом ротора. Потом с валом. Если лампочка будет гореть, значит, есть пробой на массу. Обмотка замыкает на корпус ротора или вал.

Эта процедура аналогична диагностике мультиметром.

Где купить шестерни для УШМ:

воспользоваться услугами интернет-магазинов (желательно, давно представленных на рынке и имеющих высокую репутацию);
в отделах запчастей специализированных фирменных магазинов;
обратиться в солидный сервисный центр, оказывающий услуги реализации запасных частей и комплектующих для электроинструмента.

Стоимость шестерни для УШМ зависит преимущественно от двух составляющих: качества детали (прежде всего – характеристик металла) и торговой наценки продавца. В мастерских «Удачная Техника Сервис» всегда можно недорого приобрести широкий ассортимент запчастей с предоставлением гарантии их надежности.

УШМ Bosch GWS 750-125 .

На 100Вт слабее предыдущей. А самое главное страна производства — России.

Абсолютно другая компоновка, кстати, крышка корпуса подшипника здесь металлическая, и подшипник шпинделя можно заменить отдельно от неё. Но самый главный минус – страна сборки, честно, даже китайские модели надёжнее.

Характеристики данной болгарки:

Мощность: 750Вт
Число оборотов: 11000об/мин
Диаметр диска: 125мм
Наличие виброручки: нет
Плавный пуск: нет
Вес: 1,8кг
Страна производства: Россия

Эта ушм перестала включаться. Первым делом снял заднюю крышку, чтобы прозвонил сетевой кабель и кнопку – исправны. Осмотрел щёточный узел, одна из щёток не доставала до коллектора якоря. Достал щётки, почистил от налипшей пыли сами щетки и щёткодержатели, вставил на место и включил.

Обороты не набирает, гудит и искрит. Вынимаю щётки и откручиваю корпус редуктора от корпуса двигателя. На заднем подшипнике якоря резиновая втулка значительно меньше, но это обосновано компоновкой. Чтобы достать якорь из корпуса редуктора нужно открутить и снять фланец, иначе якорь из редуктора не выйдет. Я открутил гайку фиксирующую шестерню и вынул якорь из подшипника (предположил, что подшипник зафиксирован стопорным кольцом в корпусе редуктора, но оказалось – нет, надо было деталировку смотреть).

И воспользовавшись прибором для диагностики якорей и статоров сначала прозваниваю якорь, и получаю межвитковое замыкание обмоток. Подключаю на прозвонку статор и аналогичная ситуация, межвитковое замыкание обеих обмоток. Причина такого результата – перегрузка.

Ремонт оказался около стоимости нового инструмента, клиент отказался, так что собираем обратно.

Обе ушм использовались на стройке. Стоимость зелёной болгарки выше, чем синей. Ремонт примерно одинаковый вышел по сумме.

Вот такие болгарки, к зелёному бошу я всё равно отношусь не очень, но для бытового использования конкретно этой машинки хватит с запасом, а вот синий инструмент Российского производства, не важно, болгарка это или перфоратор или какой-то другой инструмент лучше обходить стороной. Это моё личное мнение и с вашим может не совпадать.

На этом я заканчиваю, сравнение не самое удачное вышло, но видно как может отличаться инструмент одного и того же назначения от одного производителя.

Спасибо что дочитали до конца, ставьте лайки, подписывайтесь, если было интересно.

Всего хорошего, и удачного дня! =) А я пошёл спать.

Как удалить шпиндель: советы

Ось шпинделя работает совместно с главной шестерней, которая в своем составе имеет:

Чтобы провести разборку шпиндельного корпуса, необходимо сначала удалить главную шестерню, для чего применяются специальные приспособления.

Удалив шестерню, корпус устанавливают в тиски. Приложив деревянный брусок, ударяя по ней молотком, с высокой осторожностью извлекают шпиндель, на котором надет подшипник. Удаление подшипника делается вышеописанным способом.

Разборка редуктора должна выполняться регулярно, особенно когда инструмент подвергался интенсивной эксплуатации. Проведя разборку, выполняют замену смазки. Чаще всего применяется «Литол-24». Надо сказать, что смазка должна меняться постоянно через определенный период. Это позволяет увеличить срок работы редуктора на много лет, благодаря пониженному износу его составляющих деталей.

Ремонт болгарки своими руками – вполне решаемая задача. Главное – не спешить, разобраться в конструкции, вспомнить все обстоятельства, при которых она сломалась, определить, что могло износиться за время работы, произвести диагностику и приступать к починке.

Подделки, как отличить

Внешне фальсификаты болгарки Бош отличаются низкокачественным пластиком корпуса и наличием облоя на пластиковых деталях. Крепежные винты черные, не хромированные. Головки винтов под крестовую отвертку.

На планшайбе у подделок отсутствуют упругое кольцо и гравировка.

На заводской табличке подлинного изделия нанесены четырнадцать цифр и букв кода исполнения и серийный номер. Эти же код и номер повторяются в паспорте и гарантийном талоне.

При продаже дилер заполнит все поля гарантийного талона и поставит печать. Если это не выполнено – болгарка приобретена не у авторизованного дилера Бош и гарантия на нее не распространяется.

Устройство якоря болгарки

Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.

Схема якоря болгарки

В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.