Преимущества вспашки земли на огороде с помощью мотоблока

Подготовительный этап

Перед тем работать мотокультиватором обязательно проверяют уровень масла в картере. Для этого выкручивают щуп и смотрят, доходит ли масло, оставшееся на щупе, до риски «минимум». Выше риски «максимум» масло переливать нельзя.

На некоторых моделях есть только одна риска щупов без буквенных маркировок. О том, как точно определить уровень масла на каждой модели, есть информация в Инструкции по эксплуатации к культиватору (мануале).

Если пришло время менять масло, необходимо это сделать. Сроки замены зависят от модели и указаны в Инструкции (от 30-40 до 100 моточасов).

Проверяется наличие топлива. При необходимости доливают бензин для 4 тактных двигателей или бензин с маслом для бензиновых двухтактных в рекомендованной производителем пропорции.

Настраивается рабочая часть. Проверяется состояние фрез. Если они новые, требуется удалить заводскую смазку, протерев её ветошью. Попадание смазки в грунт нежелательно, минеральные масла и добавки в смазках токсичны для растений. К тому же на смазку может липнуть грязь.

Оценивают состояние старых фрез. Лопасти не должны быть согнуты. Режущие плоскости должны сохранять остроту (заточку) как у новых.

Есть типы фрез, которые режут грунт не всей плоскостью, а специальными резцами. Это спиральные фрезы, «гусиные лапки» и т.д. Если резцы затупились, их подтачивают следующими способами:

• на абразивном круге точильного станка;
• заточным кругом «обезьянки» (УШМ);
• напильником.

На фото – фрезы «гусиные лапки»:

При этом, если металл легко точится, значит фрезы некачественные (принцип: легко точится – легко тупится). Работать такими фрезами некоторое время можно, но в перспективе лучше заменить на те, которые сделаны из качественного металла или сплава.

Затачивать резцы острее, чем они были в новом состоянии, не рекомендуется.

Любой грунт – абразив (стирающий материал), быстро стирает тонкую заточку до закруглений.

Резец должен быть достаточно острым для того, чтобы легко входить в грунт. Имеет значение и качество самого грунта. В сыпучие песчаники фреза входит легко, но как раз песок стирает резцы быстрее всего. Для таких грунтов рекомендуется заточка под тупым углом.

Снимаются транспортные колеса. Исправные фрезы ставят на место. Для легких сыпучих грунтов ставят полный набор фрез. Для тяжелых плотных грунтов – более узкий набор, чтобы не перегружать двигатель.

Далее согласно мануалу запускают двигатель и приступают к работе:

1. Открывается кран подачи топлива.
2. Закрывается воздушная заслонка.
3. Ручка газа ставится наполовину.
4. Если есть кнопка «пуск», она включается.

Плавным рывком или несколькими, ДВС заводится и агрегат готов к работе.

Но перед этим, если требуется, должен быть подготовлен грунт.

Стебли крупных растений, ботва, вьющиеся сорняки удаляются с участка. Иначе при работе они будут наматываться на фрезы, что затруднит работу. Надо будет часто останавливаться и снимать траву.

Если клубки травы закрывают резец, он не сможет войти в землю. Крупный валик травы, намотанный на ось фрезы, может совсем заклинить работу агрегата.

Удаляются камни, стекло, пластик и прочий мусор, если он был.

Для большинства грунтов (суглинки, черноземы, сероземы), кроме песчаных, важно выбрать погодные условия. Тяжелые суглинки в сухую погоду каменеют, обработать их мотокультиватором в это время трудно или совсем невозможно. Во влажном состоянии такой грунт становится мягким и рассыпчатым.

Но излишняя влажность также не даст работать. Грязь будет налипать на фрезу, обувь. Вместо рассыпчатого грунта будут образовываться тестообразные комки.

Поэтому выбор подходящего времени между дождями бывает важен. Для некоторых грунтов – необходим.

К песчаникам и супесям это относится меньше всего. Вода в них быстро уходит вниз, и они сыпучи практически в любое время.

Регулировка глубины вспашки

Глубина вспашки огорода определяется разными факторами. Специфика работы мотокультиватором такова, что фрезы могут погружаться в обработанную землю на разную глубину. Они закапываются сами. При этом глубина обработки зависит от разных моментов.

Скорость передвижения. Если агрегат задержать на одном месте подольше, он зароется глубже, и наоборот. Поэтому глубина обработки в основном контролируется самим оператором во время работы. Реально глубина вспашки составляет от 10 см до 25 см.

Также регулировку глубины вспашки культиватором можно ограничить при помощи ограничительных колес. Некоторые модели мотокультиваторов имеют дисковые колеса по концам фрезерного вала, ограничивающие глубину обработки земли.

Пропашник. На всех других для этого используется пропашник, установленный сзади корпуса, перед оператором. Он имеет степени регулировки. На определенной максимальной глубине пропашник упирается в землю, агрегат повисает на нем, и фрезы не могут углубиться дальше.

Также глубина обработки зависит от общего веса агрегата. Тяжелый вес давит фрезу вниз, способствуя глубине обработки. При легком весе мотокультиватор стремится двигаться вперед до того, как фреза успела погрузиться на значительную глубину.

Поэтому на легкий агрегат иногда навешивают дополнительный груз, что особенно требуется на более тяжелых почвах.

Также глубина обработки зависит еще от трех причин:

• механический состав почвы;
• конструкция, состояние фрез;
• обороты двигателя.

В рыхлых грунтах фрезы при вращении быстро садятся вниз. При этом мотокультиватор иногда застревает и не может двигаться вперед, и приходится его раскачивать поперек оси влево-вправо, тогда он выбирается сам.

Глубину на одном месте можно увеличить или уменьшить, опуская или поднимая фрезы, опирая мотокультиватор на пропашник.

Большинство фрез от разных производителей типовой конструкции. Но встречаются разновидности, отличающиеся по форме изгибов, расположению режущих кромок и т.д.

В результате одни фрезы ориентированы быстро передвигать агрегат вперед, при этом не успевая погрузиться на значительную глубину. Другие, наоборот, из-за специфики углов атаки (входа в грунт) преимущественно работают «на глубину».

Спиральные фрезы:

Вспахивание земли с помощью мотоблока

С появлением на рынке специализированных мотоблоков, фермеры сразу же перешли на полную механизацию, понимая, что с помощью подобных агрегатов можно значительно облегчить разного рода задачи. Вспашка земли мотоблоком является наиболее частопроводимой процедурой, имеющей свои преимущества:

• Конечно же, главной положительной особенностью пахоты мотоблоком является экономия времени и приложение минимума физических усилий;
• Вместе со вспашкой можно взрыхлять почву и удобрять ее;
• Обработка земли происходит на определенной глубине и равномерно, что способствует улучшению ее структурного качества и состояния;
• Грунт насыщается необходимым количеством влаги и кислорода;
• Культивация земли мотоблоком содействует замедлению роста сорняков.

Лучше всего о преимуществах эксплуатации мотоблока скажут статистические данные: согласно исследованиям, при механическом способе пахоты, урожайность на земельном участке повышается в два раза.

Самые эффективные способы вспашки культиватором

Способ обработки земли культиватором всего один: оператор направляет агрегат, фрезы делают свою работу.

Однако есть подходы, которые позволяют правильно работать культиватором и тем самым делают ее эффективнее в разных ситуациях.

Не стоит гнаться за глубиной обработки. Культивация заключается в том, чтобы взрыхлить верхний слой земли. При этом:

• разрушаются капилляры, по которым вода испаряется из земли. Происходит влагозадержание;
• уничтожается часть корней многолетних сорняков, они оказываются вырванными с места роста;
• часть семян сорняков, лежавших на поверхности, закапываются в землю и не смогут взойти.

Для этого достаточно глубины обработки 10-15 см.

Напомним, что крупные агрохолдинги сегодня выращивают зерновые на огромных площадях вообще без вспашки, только с дискованием.

Мелкая обработка проводится быстрее, с меньшим износом техники, экономией топлива и времени, что эффективнее.

Если участок сильно заросший, траву надо удалять разными способами – скашивать, выпалывать, дергать вручную либо пахать плугом, а на следующий год фрезеровать.

Однако на следующем видео предлагается эффективный, по мнению автора ролика, способ обработки сильно заросшего участка:

Здесь проблема в очистке вала культиватора. Поэтому видео можно показывать как пример того, что будет, если не убирать траву. Но после первого прохода, когда фрезы стащат все сорняки, участок будет обрабатываться свободно.

Способ можно считать эффективным удалением стеблей крупных сорняков.

Также эффективность повышают следующие меры:

• выбирается погода и период с оптимальной влажностью земли;
• используются не затупленные фрезы;
• ставится полный или неполный ряд фрез. Полный ряд обеспечивает широкий захват за один проход и ускоряет работу;
• неполный делает возможной обработку тяжелой земли;
• выбирается оптимальный порядок обработки: по периметру (по кругу), участками между деревьев или подряд.

По кругу быстрее, так как не надо разворачивать культиватор каждый раз на 180 градусов. Но придется выходить из середины участка по обработанной земле. Обычно такие участки обрабатывают все же проходами вдоль вперед-назад, а затем допахивают концы поперек.

Обработка грунта в зиму и преимущества

Пахать землю мотоблоком можно и в зиму, в этом нет ничего страшного и техника средней мощности спокойно справляется даже слегка с подмерзшей землей. Вспашку земли разделяют на зяблевую (зябь) под зиму и весеннюю. В зависимости от времени проведения, вспашка дает разные результаты.

Преимущества зяби:

• до весенних посадок успевает перегнить большинство зеленой массы сорняков и мочковатых (мелких) корней сорняков, внесенная органика и сидераты, запаханные в землю;
• зябь не боронуют, не культивируют. Крупные комья земли за зиму разрывает внутренними кристаллами льда, дождями и к весне они рассыпаются. Земля становится мягче и рыхлее. Весенняя культивация разбивает оставшиеся после зяби комки и уничтожает волосяные всходы сорняков, которые успели взойти, и закрывает запасы влаги;
• все насекомые вредители, их личинки, приготовившиеся зимовать в пахотном слое, а также большинство патогенных грибков оказываются поднятыми на поверхность и зимой вымерзают.

Зяблевой принято считать осеннюю и позднеосенную перепашку. На самом деле, пахать под зиму можно сразу после сборки урожая даже в конце лета.

Остальные плюсы общие для зяблевой и весенних вспашек – общая аэрация и рыхление почвы, подавление многолетних сорняков корневого размножения, заделка в плодородный слой удобрений, если они вносились.

Как работать мотокультиватором: пошаговая инструкция

Перед тем, как пахать культиватором обязательно проведите подготовительное мероприятие, которое описано выше. После, для вспашки:

1. Мотокультиватор заводят.
2. Дают поработать двигателю 0,5 – 2 мин., чтобы слегка прогреть его и разогнать масло по узлам двигателя.
3. Ручку газа ставят примерно наполовину.
4. Приступают к работе.

Во время обработки больших участков нельзя перегревать двигатель культиватора. При появлении специфического запаха, изменению звука и характера работы двигателя работа с культиватором прекращается и дается время остыть двигателю. Но лучше сделать это до появления этих признаков перегрева.

Как долго может работать двигатель до паузы, зависит от модели, от того, обкатан двигатель или нет, на каких оборотах идет обработка, какая погода на улице.

Часто наши читатели присылают нам следующий вопрос — можно ли пахать мотоблоком на резиновых колесах? Отвечаем, если имеется ввиду вспашка плугом, то теоретически можно, но не стоит, для этой цели лучше использовать металлические колеса, с ними пахать проще и быстрее. Резиновые будут буксовать.

Выбор подходящей модели

Перед покупкой мотоблока необходимо определить, для каких работ будет использоваться агрегат. Самые простые устройства имеют небольшой вес (до 100 кг), комплектуются двигателями мощностью 4–8 л. с. и снабжены небольшим набором рабочих навесок.

Они позволяют производить минимально необходимый перечень работ:

• вспашку;
• дискование;
• боронование;
• нагонку гребней.

Некоторые аппараты являются универсальными. Они позволяют использовать дополнительное оборудование, например:

• картофелекопалку;
• снегоуборщик;
• мотопомпу;
• газонокосилку.

Маленькие мотоблоки с двигателем 4-5 л. с. и шириной рабочей зоны 0,5-0,6 м подходят для того, чтобы перепахать небольшой земельный участок, не превышающий по площади 15-20 соток. Для более крупных наделов нужна более серьезная техника. Если размеры участка превышают 20 соток, целесообразнее использовать агрегат мощностью 7-8 л. с. и шириной обработки 0,7-0,8 м. Земельные наделы до 1 га обрабатываются мотоблоками с двигателями мощностью 9-12 л. с. и шириной рабочей зоны до 1 м.

Важно! Чем тяжелее земля, тем более мощный агрегат необходимо использовать.

При выборе мотоблока необходимо обращать внимание не только на параметры агрегата, но и на его производителя. Качественные модели комплектуются двигателями известных производителей (Forza, Honda, Subaru), имеют дисковое сцепление и шестеренчатые редукторы. Такие модели являются самыми надежными и при использовании качественного топлива и масла служат довольно долго.

Чем лучше пахать: мотоблоком с плугом или культиватором

Вспашка – самая простая операция по обработке почвы. Если площадь участка небольшая, а земля достаточно рыхлая, то можно использовать культиватор. Эти устройства более легкие и маневренные, нежели мотоблоки с плугом, к тому же их менее мощные двигатели потребляют меньше топлива. Если же почва тяжелая или пахать предстоит целину, то без мотоблока не обойтись. В отличие от мотокультиваторов, эти самоходные агрегаты могут обрабатывать участки с помощью навесного оборудования: плуга, диска, фрезы.

Мотоблоки, как правило, снабжены резиновыми пневматическими колесами, что делает возможным их применение в качестве тягача, например, при буксировке прицепа.

Может ли мотоблок вспахать целину

В отличие от культиватора, работающего лишь на рыхлых почвах, мотоблок можно использовать для вспашки тяжелой почвы, в т. ч. и для целины. Возможность применять различное навесное оборудование делает возможным использование ротационного плуга, лучше всего подходящего для обработки запущенных участков.

Техника безопасности при работе

Поговорим о том, как правильно пользоваться культиватором, вообще это относительно безопасная техника. Травмы и вред здоровью можно получить только по четырем причинам:

• выброс камней из-под фрезы при высоких оборотах;
• травма любой части тела при попадании во вращающиеся фрезы;
• ожог о горячие части двигателя, глушителя;
• отравление выхлопными газами при обработке закрытых теплиц.

Для защиты от выброса камней нельзя снимать защитный щиток, кожух или крылья, которые есть практически на всех мотокультиваторах. На фото модель, на которой хорошо виден защитный щиток красного цвета.

Фрезы культиватора расположены достаточно далеко от ног оператора. Чтобы избежать травм, категорически нельзя приближаться к вращающимся фрезам. Прежде чем снимать траву, осматривать фрезы и т.д., следует заглушить двигатель.

Узлы двигателя, которые сильно нагреваются при работе, как правило, помечены специальными предупреждающими знаками. Даже если нет такой маркировки, следует помнить, что в первую очередь это глушитель, который сильно накаляется от горячих выхлопных газов.

Выхлопные газы от сгорания бензина или дизтоплива очень токсичны. Поэтому нельзя работать в закрытых теплицах, а также оставлять заведенным в гараже при подготовке к работе.

Обязательно должны быть открыты все двери и предусмотренные вентиляционные окна. Если есть принудительная вентиляция, она должна быть включена. Но даже в таких условиях работать с ДВС в закрытых помещениях долго не рекомендуется.

Подробнее о том, как правильно пахать мотокультиватором, вы можете узнать в следующем видео.

Пахать землю культиватором надо вовремя, как только установится подходящая погода. Не стоит откладывать работу на потом, так как потом могут быть любые погодные сюрпризы. При обслуживании агрегата в первую очередь надо обращать внимание на количество и качество масла. Не стоит экономить на качестве масла, его требуется немного, но от него зависит, как долго, исправно будет работать двигатель мотокультиватора.