Болгарка Не Набирает Обороты Причина

Почему не включается болгарка?

Большинство проблем УШМ связано с электрической частью. Инструмент может НЕ включатся по следующим причинам:

• поврежден кабель или неисправна вилка;
• вышла из строя пусковая кнопка;
• Сильный износ щеток или отсутствие контакта между ними и кабелем;
• выход из строя обмоток ротора или статора — Наиболее серьезная причина того, почему не запускается «болгарка».

Проблемы с электрическим двигателем желательно решать в условиях Специализированное мастерской, в которой работают квалифицированные специалисты и имеется современное диагностическое оборудование и инструменты для ремонта.

Почему искрят щетки электродвигателя.

В процессе работы приборы с коллекторным электродвигателем могут искрить. Сильное искрение часто свидетельствует о скорой поломке инструмента. Необходимо своевременно разобраться в причинах появления повышенного искрообразования и принять меры к его устранению. В статье рассмотрены наиболее вероятные причины появления этого негативного явления.

Основой устройств с электрическими двигателями переменного тока является щёточно-коллекторный модуль, который обеспечивает электроконтакт ротора со статической частью электроприбора. Данный модуль состоит из двух частей: коллектора, находящегося на роторе и щёток — скользящих контактов, расположенных за пределами роторной части и прижатых к коллектору. Искрение на коллекторном электродвигателе появляется в результате механического взаимодействия подвижной и неподвижной частей. Контакт между коллектором и щетками периодически прерывается, что приводит к переходному процессу в электроцепи и влечет за собой появление искры. Щетки коллектора электродвигателя являются самой недолговечной частью конструкции. Поэтому, со временем могут наблюдаться различные проблемы, связанные с их работой.

Даже на исправном электродвигателе обычно присутствует слабое искрение щеток. Если электроприбор нормально включается, развивает обороты на полную мощность и при этом искрообразование малозаметно, то поводов для беспокойства нет.

Причины искрения щеток электродвигателя

Разберем наиболее часто встречающиеся неисправности щёточно-коллекторного узла.

1) Износ щеток. При сильном износе этих элементов, электродвигатель не развивает обороты на полную мощность, а также может не включаться (постоянно или периодически). В этом случае, при включенном электроприборе отверткой с изолированной рукояткой можно прижать щетку к якорю. Если наблюдается увеличение оборотов двигателя, то проблема выявлена правильно. Скорее всего замена изношенных частей на новые исправит ситуацию. Иногда также требуется замена пружин щеткодержателей.

2) Межвитковое замыкание обмотки якоря. Неисправностью приборов с электрическими двигателями может быть поломка якоря. В таком случае будет наблюдаться искрение в области обеих щёток, кроме того обмотка якоря будет сильно нагреваться из-за того, что на одни контакты поступает ток большей величины чем на другие. При ремонте этой неисправности перематывают обмотку якоря или полностью заменяют деталь.

3) Выход из строя статора. При поломке статора обычно искрит только одна из щеток. Для его проверки необходимо замерить сопротивление обмоток. Одинаковое сопротивление обоих обмоток (как правило 4 Ом) свидетельствует об исправном статоре. Разное сопротивление на обмотках говорит о том, что статор неисправен и его обмотку необходимо перемотать.

4) Замыкание контактов коллектора. В результате износа контактов образовывается графитовая пыль, которая скапливается между ними, замыкая их. В этом случае при работе электроприбора наблюдаются крупные искры. Для устранения поломки необходимо отчистить промежутки между контактами от графитовой пыли. Также необходимо проверить щетки коллектора, так как при их правильном расположении и правильно подобранной форме пыль появляется в минимальном количестве.

5) Загрязнение контактов коллектора. При загрязнении контактов нагаром будут искрить обе щетки, электродвигатель не сможет развить обороты на полную мощность. Нагар на коллекторе появляется при его перегреве. Плохой электроконтакт приведёт к увеличению сопротивления в элемента, что в свою очередь приведет к еще большему искрообразованию и нагару. В этом случае необходимо произвести чистку контактов коллектора от нагара. Делается это наждачной бумагой минимальной зернистости

Важно при чистке не испортить форму контактов. Поэтому для чистки должны применяться специальные колодки

В домашних условиях для чистки можно использовать шуруповерт. В патрон зажимается якорь, вращая на минимальных оборотах аккуратно прислоняем наждачную бумагу к коллектору. Направление вращения якоря при чистке должно совпадать с направлением его вращения в электроприборе.

diyhobby.ru

Почему сильно искрит в районе щеток «болгарки»?

При нормальной работе внутри корпуса наблюдается небольшое равномерное искрения. Если оно слишком сильное, щетки необходимо заменить. Проблема возникает в следующих ситуациях:

• Повреждение якорной обмотки — произошло межвитковое замыкание или оборвалася секция обмотки.
• Нарушение контакта между обмоткой и пластинами коллектора.
• Нарушение изоляции между ламелями коллектора.
• Сильно изношенные подшипники «болгарки», Которые провоцируют биение якоря УШМ, из-за чего сильно искрят и горят щетки.
• Использование щеток, характеристики которых НЕ соответствуют оборотам и напряжению в сети.
• Перегрев электродвигателя при слишком длительной непрерывной работе.

Диагностика неисправностей в работе УШМ

Признаки неправильной работы болгарки для чуткого уха и зоркого глаза появляются задолго до фактического выхода из строя инструмента. Перед тем как окончательно поломаться, болгарка обычно начинает подавать сигналы бедствия. Это может быть:

• повышенная вибрация корпуса во время работы;
• чрезмерное искрение щёток коллектора;
• утробное гудение мотора во время включения;
• треск редуктора изломанными зубьями или пересохшими без смазки шестернями;
• подклинивание подшипниками вращения вала ротора или их пронзительный скрип во время разгона;
• специфический запах или даже дым, исходящие из корпуса УШМ.

Чтобы спасти болгарку от крупного и дорогого ремонта, следует внимательно относиться к техническому состоянию инструмента и своевременно реагировать на изменения в его работе.

Если в работе болгарки появились первые симптомы неправильной работы, необходимо срочно провести диагностику прибора и найти причину неполадок. Для этого нужно проверить две основные системы прибора — электрическую и механическую.

Проверка электрической части

Электрическая часть болгарки состоит из:

• электродвигателя;
• кнопки включения;
• электронного блока управления пуском и скоростью вращения.

Электродвигатель, в свою очередь, делится на две основные части — статор и ротор (или якорь).

Задача мастера состоит в том, чтобы последовательно проверить все эти системы и обнаружить причины неполадок в работе. Для этого понадобится мультиметр или тестер.

Проверка цепей питания

Прежде всего необходимо проверить целостность электрошнура сетевого питания. Многие неурядицы могут происходить только из-за того, что в кабеле имеются повреждения и питание прибора происходит неравномерно. Шнур должен быть совершенно целым, без признаков повреждений. Во время работы он не должен греться или искрить в местах перегибов и соединений с розеткой или болгаркой. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, шнур следует отремонтировать или заменить.

При помощи тестера, включённого в режим вольтметра, проверьте входное напряжение в УШМ, оно должно соответствовать паспортным показателям: 220 В. В режиме амперметра измеряется потребляемый ток — он не должен превышать значение 6 А.

Проверка блока пуска и управления

Далее следует произвести тестирование кнопки пуска и электронного блока управления. Возможно, контактная группа включения прибора в работу окислилась или засорилась. Если прибор оборудован системой плавного пуска, диск должен разгоняться до рабочих оборотов постепенно, без резкого набора скорости. При помощи мультиметра надо удостовериться, что напряжение при включении кнопки передаётся в электрическую цепь.

Если при работе болгарки было замечено, что щётки в месте соприкосновения с коллектором чрезмерно искрят или диск вращается неравномерно, скачкообразно меняя количество оборотов в минуту, то, скорее всего, к этому причастны обмотки статора или якоря. Так как статор менее подвержен перегрузкам — он лишь создаёт магнитное поле, то чаще всего внимание следует уделить ротору электродвигателя.

Диагностика ротора — как «прозвонить» якорь тестером?

Чтобы убедиться в исправности ротора, необходимо «прозвонить» его тестером.

Установив тумблер мультиметра в положение 200 Ом, последовательно измерить сопротивление обмоток на двух соседних ламелях якоря. Если сопротивление везде одинаковое, значит, якорь цел и работоспособен. Если на какой-либо из пар ламелей тестер показывает отличное от остальных значение, в этом месте произошло межвитковое замыкание. Якорь подлежит ремонту или замене.

Межвитковое замыкание, как правило, возникает при перегреве инструмента во время работы. Изоляция обмоток оплавляется и это приводит к тому, что соседние витки, состоящие из медного провода, приходят в соприкосновение. В результате нарушается баланс электродвижущей силы и это приводит к провалу мощности при определённом положении якоря.

Диагностика статора электродвигателя

Если якорь оказался исправным, процедуру тестирования следует провести со статором, аналогичным способом измерив сопротивление обмоток. Межвитковое замыкание в статоре характеризуется всплесками повышения оборотов болгарки при включении. Двигатель ни с того ни с сего начинает «бешено» вращаться на повышенной скорости.

Дефект изоляции в обмотках статора исправляется ремонтом или заменой. Ремонт, как правило, заключается в перемотке медного провода.

Для перемотки катушек статора используется специально изготовленный шаблон. Как правило, его делают из фанеры. Размер шаблона определяют с запасом в 10 мм на каждую лобную часть. Для того чтобы провод не соскакивал с фанеры во время намотки, по бокам к ней прикрепляют щёки.

Делается перемотка в домашних условиях при наличии необходимого инструмента и приспособлений. Важно подобрать медный проводник с сечением, точно соответствующим исходному. Количество витков обмотки также менять нельзя.

Видео: как перемотать статор электроинструмента

Проверка механической части машины

Механическая часть УШМ состоит из:

• редуктора;
• стопорной кнопки фиксации шпинделя;
• фланцевого крепления рабочего инструмента;
• подшипников вращающегося вала ротора.

Для определения неисправностей механической части болгарки необходимо вскрыть корпус редуктора, выполненный из алюминиевого сплава. Как правило, крышка редуктора крепится четырьмя шурупами, которые надо открутить, чтобы получить доступ к шестерёночной паре.

Осмотр шестерней редуктора

Осмотр зубчатой передачи редуктора заключается в том, чтобы определить прочность крепления шестерней, наличие достаточного количества смазки и целостности зубьев.

Проверка стопорной кнопки

Стопорная кнопка фиксации шпинделя представляет собой подпружиненный стальной шток, который не даёт вращаться рабочему валу. Кнопка используется при смене режущих дисков. Поломки стопорного штока обычно возникают при заклинивании диска или включении электродвигателя с нажатой кнопкой.

Осмотр фланца для крепления насадок

Крепление диска болгарки (или другой рабочей насадки) производится при помощи фланцевого резьбового зажима. Они выходят из строя крайне редко, так как просты в устройстве и эксплуатации. При осмотре следует обратить внимание на состоянии резьбы на валу, при необходимости её можно смазать солидолом, графитовой смазкой или Литолом.

На практике часто встречается ситуация, когда фланцевая гайка «безнадёжно» затянулась на диске, а ключи не помогают даже при большом физическом усилии. Такое может произойти, например, при разрыве диска. Открутить гайку поможет следующий способ:

1. В тисках закрепляется металлическая пластина толщиной до 2 мм.
2. Остатки диска ломаются и скусываются плоскогубцами.
3. Мотор болгарки включается.
4. При помощи закреплённой пластины из-под гайки «выкрашиваются» остатки диска.
5. Когда пространство под фланцем освободится, он легко открутится.

При выполнении данной операции необходимо пользоваться средствами личной защиты: перчатками и защитными очками — осколки диска летят с большой скоростью и могут нанести травму.

Проверка подшипников вала ротора

Проверка работы подшипников на валу ротора заключается в их визуальном осмотре. Исправный подшипник должен иметь однотонный цвет (без синевы, которая возникает в случае перегрева детали, и подтёков смазки), при прокручивании должен вращаться легко, без звука. Если это не так, подшипник ремонтируется или меняется.

Общие правила ремонта электроинструмента

Если при диагностировании УШМ были определены причины неисправности, приступать к ремонту нужно с соблюдением определённых правил.

• прибор должен быть выключен из электросети;
• ремонт следует производить на хорошо освещённом, незахламлённом столе или верстаке;
• следует соблюдать порядок разборки и, соответственно, обратной сборки прибора.

Если запомнить расположение деталей внутри механизма сложно, рекомендуется их сфотографировать.

Когда прибор разобран, его категорически запрещено включать в электрическую сеть.

Почему «болгарка«греется?

Электродвигатель перегревается в следующих случаях:

• Некорректны рабочий режим. В результате слишком высоких нагрузок перегорают обмотки двигателя.
• Разрушение подшипников якоря. Результат — затруднение работы двигателя и, как следствие, его перегрев.
• Засорение вентканалов, через Которые к электродвигателю поступает воздух, выполняющих функции охладителя.
• Замыкание витков статорных и роторных обмоток.

Редуктор УШМ перегревается из-за недостатка смазки или ее плохого качества.

Диагностика болгарки. Упали обороты и пошел запах.

Основные неисправности УШМ

Углошлифовальная машина ( «болгарка», УШМ) — электрический инструмент, необходимый для ручной резки, зачистки и шлифовки различных материалов. В зависимости от типа применяемого круга, его употребляют для работы с металлом, камнем, бетоном. Различают модели бытового и профессионального применения. Диапазон диаметров круга — 115-230 мм. Как и другой инструмент, «болгарки» не работают, сильно греются или шумят по разным причинам — из-за несоблюдения правил эксплуатации, слишком интенсивных нагрузок, естественного износа деталей узлов.

Причины сильных вибраций «болгарки»

• Плохое качество отрезного или зачистного круга, их неравномерны износ.
• Загрязнение механизмов или Сильный износ механической части — подшипников, посадочного места вала.
• загрязнение щеток.

READ При работах с УШМ болгаркой необходимо использовать

Если у вас перестала работать «болгарка», Если она шумит, сильно вибрирует или перегревается, рекомендуется обратиться в сервис-центр, в котором Не только устранят текущую проблему, но и проведут диагностику всех узлов инструмента.

Ремонт болгарки своими руками

Если болгарка

медленно крутит вал, совсем не включается или сильно искрит, то, скорее всего, проблемы с электрикой. В этом случае также ощутим запах горелой электроизоляции.

Очень часто причиной отказа в работе электроинструмента является всего лишь испорченная розетка, и для устранения неполадки достаточно воткнуть вилку в нормально работающую розетку. Но если установка электрической розетки была правильной и розетка вполне рабочая, то первым делом необходимо поочередно проверить провод питания и кнопку запуска.

Самые распространенные причины поломок болгарки

Для того чтоб в один прекрасный момент при разбор инструмента НЕ оказаться один на один с вопросом «Вот я снял все детали, а какая же из них барахлила?», Нужно предварительно палатки, что может быть предпосылкой нарушений работы прибора.

При неисправности инструмента он может заискриться или задергаться. Это может быть связано с некоторыми нарушениями изоляции или износа вторых видов запасных частей. Также такая ситуация случается при замене щеток.

Иногда покупатели жалуются на громкий хлопающий звук, при включении в розетку. Это может свидетельствовать о замыкании.

Если при включении вы слышите Хрустящий звук, значит причина неисправности в подшипниках инструмента.

При редких случаях наблюдается некоторое постукивании при нажатии на клавишу вкл. Это говорит о неисправности редуктора.

Порой, инструмент может вообще НЕ включатся. Тогда вам нужно убедиться, что диск прокручивается, если он идет, но туго, это свидетельствует о проблемах с редуктором. Если же диск прокручивается без проблем, то стоит проверить основной двигатель прибора или щетки.

Упали обороты и задымила, как починить болгарку, как поменять якорь в ушм Makita GA 5030

При условии, что инструмент сильно нагревается, сначала нужно понять, какая из его частей горячее. Если нагревается область расположения двигателя, то причина находится в неправильной работе щеток. Если нагревании происходит рядом с редуктором, то предпосылкой том является высохшая смазка.

Если болгарка НЕ набирает обороты и скорость при вращении, причина находится в работе двигателя. В этом случае рекомендуется проверить исправность платы управления.

Основные причины неисправностей болгарки и их устранение

Ниже представлены наиболее часто встречающиеся проблемы и способы их устранения.

Горят (искрят) щётки коллектора

Искрение в коллекторе чаще всего наблюдается в тех случаях, когда пришло время заменить угольные щётки. Обычно это происходит после нескольких лет эксплуатации УШМ.

Стандартные щётки рассчитаны на 7000 часов работы, после чего стираются.

На болгарках предусмотрена упрощённая система замены щёток, поэтому ремонт выполняется довольно легко и быстро:

1. Отвинтить плоской отвёрткой две пластмассовые крышки по обе стороны кожуха.
2. Извлечь из гнёзд старые щётки.
3. Протереть коллектор спиртовым тампоном, так как на ламелях остался нагар от работы старых щёток. Также можно использовать пинцет с ватой или ветошью, смоченными в одеколоне.
4. Установить в гнёзда новые щётки.
5. Завинтить пластиковые крышки.
6. Проверить УШМ в работе.

Видео: замена щёток болгарки поможет устранить искрение

Болгарка не включается

Чтобы определить точную причину данной неисправности, необходимо обследовать электрическую цепь прибора. Начинать целесообразно от розетки и заканчивать тестированием электромотора. После того как место прерывания цепи найдено, следует восстановить течение электрического тока в инструменте. Чаще всего причиной обрыва становится запыление или окисление клемм или контактов пусковой кнопки.

Поломка кнопки фиксации шпинделя

Дефект носит чисто механический характер. Случается это при заклинивании круга или при сильном засорении полости штока. Замену диска в таком случае поможет произвести специальный ключ для фланца, который, как правило, всегда есть в комплекте продаваемого инструмента. Удерживать вал от проворачивания можно с помощью рожкового ключа. У основания фланцевого крепления есть специально проточенная плоскость под ключ.

Видео: ремонт фиксатора шпинделя в домашних условиях

Двигатель перестал работать

Если напряжение на двигатель подаётся, но он не вращается, нужно проверить состояние щёток и подшипников. Щётки могут запасть, подшипники — заклинить.

1. Если щётки запали, их надо тщательно очистить, а затем продуть гнёзда, в которых они расположены. Дополнительно следует проверить уплотнительные резинки на крышках, закрывающих гнёзда щёток. Ведь именно от них зависит изоляция щёток и коллектора от пыли.
2. Если причина остановки двигателя в подшипниках, их необходимо снять с вала ротора, отремонтировать или заменить. Иногда достаточно промывки и смазки, чтобы старый подшипник продолжил свою работу.

УШМ работает урывками, не развивает полную мощность

Мотор УШМ работает рывками, если образуется межвитковое замыкание в катушках ротора. Наиболее распространённая причина — ненормированная работа инструментом, в результате которой происходит перегрев мотора. Перематывать катушки якоря — дело довольно сложное и кропотливое, без определённых навыков обречённое на неудачу. Поэтому при выходе якоря из строя рекомендуется заменить деталь целиком, вместе с подшипниками. Номинал запчасти должен в точности соответствовать номиналу оригинала.

Болгарка сильно греется

Чаще всего корпус УШМ сильно греется из-за неправильной эксплуатации аппарата. Так как болгарка оборудована электродвигателем асинхронного типа, увеличение рабочей нагрузки на него никак не влияет на скорость вращения. Неопытного пользователя это может вводить в заблуждение, в результате чего он продолжает работать без перерывов неограниченное время. Но делать этого нельзя. В паспорте каждого инструмента указано оптимальное время эксплуатации УШМ под нагрузкой, обычно оно составляет 5–7 минут. После этого рекомендуется сделать перерыв в 1 минуту или дать болгарке поработать на холостом ходу.

При работе инструментом важно соблюдать правильный порядок остановки болгарки. После отключения пусковой кнопки нужно дождаться полной остановки двигателя. Если вращающуюся болгарку положить на землю или пыльный пол, через вентиляционные отверстия будут засасываться мелкие частички песка. Они попадут внутрь двигателя и будут стирать защитный изоляционный слой.

Болгарка не набирает обороты

Если инструмент оборудован электронным блоком управления скоростью вращения вала, сбой в его работе может привести к тому, что под нагрузкой число оборотов вала «плавает». Скорее всего, произошло замыкание на плате, блок управления следует заменить.

Поломка редуктора

Шестерни передаточного редуктора играют важную роль в подаче вращательного движения от электродвигателя к рабочему инструменту. Кроме того, в нём происходит понижение оборотов и, соответственно, увеличение мощности. В болгарках мощностью до 1100 Вт применяют прямозубые шестерни. Если мощность двигателя превышает этот показатель, применяются косозубые шестерёнки, которые имеют большую прочность на излом.

Если при включении мотора из редуктора доносится хруст или скрежет, болгарку нужно немедленно отключить. Работать с таким редуктором нельзя, это приведёт к тотальному срезанию оставшихся зубьев шестерёнок. После полной остановки двигателя нужно снять крышку редуктора для установления точного «диагноза».

Если причиной посторонних звуков окажется скол зубьев, повреждённые шестерни необходимо заменить. При этом следует тщательно очистить полость их вращения от смазки и металлических осколков, которые образовались от предыдущего механизма. После замены деталей нужно полностью обновить смазку внутри редуктора.

Видео: как отремонтировать и отрегулировать редуктор

Если болгарка при работе дымит

Увлёкшись обработкой камня или шлифовкой металла, легко не заметить, как инструмент перегрелся. Если работа не будет остановлена, очень скоро из-под кожуха начнёт выходить клубами едкий вонючий дым. Это горят обмотки якоря, в которых, не выдержав тепловой нагрузки, плавится изоляционный слой. Если не прервать работу, болгарка может сгореть.

Если вы почувствовали неприятный запах, надо немедленно выключить болгарку и выдернуть сетевой кабель из розетки.

К разборке инструмента можно приступать только после полного остывания корпуса и прекращения выделения едких испарений.

Чрезмерное искрообразование на коллекторе

Веер искр, вылетающий из-под щёток коллектора, свидетельствует, как правило, о нарушении изоляции на якоре или замыкании между проводами в обмотках. В этом случае следует прекратить работу и выключить УШМ из сети. Далее необходимо разобрать корпус и детально исследовать якорь болгарки. Самый простой вариант ремонта — полная замена якоря.

Сломались подшипники

Если с подшипниками что-то не так, болгарка сильно вибрирует и шумит под нагрузкой, в звуке преобладает низкочастотный гул. Связано это с тем, что повреждённый подшипник начинает гудеть во время работы. Вибрация возникает от появления дополнительного люфта на втулках крепления вращающегося вала. Неисправность эта устраняется путём замены подшипников. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Извлечь щётки из щёткодержателей.
2. Снять пластмассовый корпус, выкрутив крепёжные винты.
3. Снять крышку редуктора и отсоединить ведущую шестерню.
4. Извлечь вал якоря вместе с крыльчаткой охлаждения и подшипниками.
5. При помощи съёмника отделить подшипники от оси вала.
6. Собрать конструкцию в обратном порядке.

Видео: как поменять подшипник на болгарке

Если болгарка гудит, но не вращается

Если вал болгарки не вращается, наиболее вероятны две причины, обе связаны с механической частью инструмента.

1. Заклинил редуктор.
2. Заклинили подшипники.

Для проверки версий следует выключить болгарку и попробовать провернуть диск инструмента вручную. Если шпиндель не вращается или вращается туго, причина кроется не в электрической части, надо разбирать редуктор и искать причину там.

Если не работает плавный пуск

Если не работает плавный пуск, причина кроется в неисправности электронного блока управления. Решение проблемы — замена блока целиком. Разбирать блок и искать причину проблемы может лишь специалист, имеющий соответствующие знания и диагностические приборы.

Как разобрать болгарку

Мы разберем основное назначение болгарки, правила, как разобрать редуктор болгарки, правила эксплуатации и способы разборки инструмента. Обратим внимание на некоторые нюансы и важные моменты.

болгарка — инструмент, який предназначен для шлифовки, резки разных материалов. Это незаменимой оборудование при Некоторых видах строительных и ремонтных работ. Поэтому иметь дома подобный инструмент необходимо, он всегда пригодится.

Как все-таки разобрать болгарку? Рассмотрим основные детали, из которых состоит приспособление. Владея этой информацией, вы сможете точно и быстро разбирать и собирать инструмент. Особенно это важно, если вдруг болгарка сломалась, или требуется замена Некоторых запасных частей. В этом случае навык быстрой разборки вам пригодится.

Части, из которых состоит болгарка

Постараемся понять, из каких элементов состоит инструмент:

• Корпус редуктора;
• Угольные щетки;
• рукоятка;
• Система плавного пуска;
• Шариковые подшипники;
• Электродвигатель;
• включатель болгарки.

болгарка НЕ набирает обороты, болгарка Борт, Bort bws 905, Как починить ушм борт, Ремонт инструмента

Теперь постараемся определить самые распространенные неисправности инструмента и причины поломок. Причиной преждевременного износа запчастей служит небрежная и НЕ правильная эксплуатация изделия.

• НЕ соблюдение техники безопасности;
• Нарушение рекомендаций по эксплуатации;
• Хранение инструмента в неподобающем виде или месте;
• Использование неоригинальных расходных материалов.

Поэтапный разбор болгарки

• Удаляем гайку, расположенную на рабочем диске;
• Для снятия внешней оболочки отвинчиваем крепящие ее болты;
• Отделяем редуктор от корпуса болгарки;
• Разделяя верхнюю и заднюю часть корпуса;
• Вытаскиваем электрический шнур, предварительно раскрутив болты. В Некоторых моделях вы можете столкнуться с тем, что задняя часть корпуса не разбирается по частям, в этом случае ее нужно снять полностью;
• Достаньте тянущиеся от двигателя провода;
• Далее нужно снимать щетки;
• Отсоедините верхнюю часть редуктора вот корпуса инструмента. Попытайтесь также аккуратно достать якорь;
• Нужно изъять из инструмента воздухозаборник;
• Заметьте, что внутри корпуса располагается два больших болта, Которые крепят статор. Вам нужно их Открутить;
• Рядом с болтами вы найдете два кольца, они надежно закреплены за статором. Вам придется их немного сдвинуть;
• Далее вам предстоит процедура извлечения статора. Взял деревянную колотушки очень аккуратно вам нужно постучать по боковым сторонам корпуса, тем Самым вы добьетесь того, что деталь спокойно выйдет;
• Следующим действием вам предстоит процедура отсоединения болтов редуктора, они находятся рядом с кожухом;
• Извлечь редуктор из инструмента.

Следуя этой схеме, для того, чтоб собрать инструмент вам нужно собрать детали в обратном порядке. Этап за этапом вы сможете самостоятельно, без посторонней помощи собрать болгарку достаточно быстро. Как снять такую ​​деталь как якорь, с болгарки? Для этого, вам необходимо из имеющегося корпуса Отвинтите гайку.

Видео: Болгарка Дымит И Греется

Снимите болты коробки передач, расположенные вокруг крепления кузова.

Чтобы отсоединить якорь от алюминиевого корпуса, открутите гайку, расположенную в корпусе коробки передач.

Соберите инструмент в обратном порядке.

Не раскручивается прижимная гайка

Во время работы диск может быть настолько плотно затянут гайкой, что он начинает крошиться. Вы не можете открутить гайку с помощью гаечного ключа. И вам это не нужно, потому что вы можете сломать кофемолку. Сначала полностью сломайте диск в гайке. Затем найдите металлическую пластину, чуть более тонкую, чем рабочий диск. Используйте его, чтобы слить остальную часть диска под гайку. Его можно легко открутить гаечным ключом или руками. Чтобы инструмент не вызывал эту проблему, поместите шайбу под гайку.

Как снять сильно затянутую гайку

Не снимается кожух

В некоторых шлифовальных станках, таких как Bosh, корпус имеет защелки вместо болтов. Чтобы снять его, нужно повернуть вырез корпуса перпендикулярно кофемолке. Чтобы одеться, поверните до щелчка.

Проверка статора

Статор проверяется мультиметром.

1. Межвитковое закрытие. Установите режим сопротивления на 200 Ом. Подсоедините измерительные провода к концам одной обмотки. Единство означает разомкнутый, а ноль означает короткое замыкание между витками. Если это указывает на сопротивление более 1,5 Ом, проверьте вторую обмотку. Обе обмотки должны иметь примерно одинаковое сопротивление.
2. Массовое повреждение или короткое замыкание обмотки металлическим корпусом статора. Установите режим максимального сопротивления в мультиметре. Подсоедините один датчик к концу обмотки, другой датчик к металлическому корпусу статора. Устройство указывает на отсутствие поломки.

Проверка якоря

Сначала визуально осмотрите коллектор и обмотку. Повреждения могут быть видны: черные следы, изогнутые обмотки, поднятые, изношенные или сгоревшие пластины коллектора. После осмотра перейдите к тестеру.

1. Установите сопротивление до 200 Ом. Подсоедините измерительные провода к двум соседним пластинам коллектора. Если сопротивление между всеми соседними пластинами одинаковое, обмотка работает. Если сопротивление меньше 1 Ом и очень близко к нулю, между витками возникает короткое замыкание. Если сопротивление в два или более раз превышает среднее значение, то в обмотках происходит разрыв.

Определение пробоя по массе проводится при отсутствии обрыва обмотки. Установите максимальное сопротивление на шкале устройства. В зависимости от тестера, оно может составлять от 2 МО до 200 мм. Подключите один зонд к валу, а другой. К каждой пластине по очереди. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть нулевым. Сделайте то же самое с ротором. Подсоедините один зонд к железному корпусу ротора, а другой переместите вдоль пластин.

Проверка кнопки включения

Переведите тестер в режим набора номера.

Вставьте один зонд в выход кнопки, а другой в противоположный вход.

READ Нужно Ли Смазывать Редуктор Болгарки

Нажми на кнопку. Звуковой сигнал указывает на состояние этой части кнопки.

Сделайте то же самое с другими кнопками ввода и вывода.

Как прозвонить кнопку пуска

Проверка шнура питания

Подключите один зонд к штекеру, а другой. К кнопочным входам. В одной из двух позиций должен быть звуковой сигнал. Сделайте то же самое с другим штекером штекера.

Если кнопка питания и шнур питания работают, но двигатель не включается, проверьте плату управления программным обеспечением. Выкрутите винт, которым крепится панель управления

Удалите это осторожно. Назовите все предметы

Если кофемолка имеет регулятор скорости, она может быть подключена последовательно с кнопкой питания и иметь одну плату с плавным пуском. Но может быть отдельная плата. Это проверяется аналогично плавному пуску.

ремонтируем сами

Первое, что следует сделать — это разобрать инструмент. В инструменте НЕ взвесь от моделей есть:

• Якорь — отвечает за вращающуюся часть двигателя.
• Коллектор — это часть якоря. На коллектор выведены обмотки. Коллектор — это совокупность изолированных медных пластин, Которые изолированы между собой.
• Статора — часть двигателя которая НЕ подвижного.
• Щеток — используется для того, чтоб подвести ток к коллектору. Бывает угольный или графитовый щеток.
• Редуктор — устройство, которое осуществляет передачу вращения от якоря к кругу (круг может быть режущим или шлифовальным).

Почему болгарка НЕ набирает обороты: причины и методы ремонта

Почти каждый хороший хозяин должен иметь свой инструмент. И в арсенале должно быть как минимум молоток и гвозди, болгарка, дрель, шуруповерт и прочие инструменты.

Лучше иметь свои инструменты, чем каждый раз просит у соседа или у друга, которому надо объяснять что надо что-то отремонтировать.

Но с другой стороны надо понимать что каждый инструмент нуждается в правильном уходе и периодически ремонте. Так как если часто пользоваться инструментом, то она выходит из строя.

Что иметь реже проблемы лучше покупать качественный инструмент, например инструмент Metabo. Потому что есть фирмы-производители, Которые зарекомендовали себя как качественные производители.

причины

Первое, на что следует Обратите внимание — это как работает электроинструмент первые секунды. Если слышны скрежеты, шумы — лучше сразу отключить инструмент.

Затем надо прочистить все детали, так как пыль может мешать нормальной работе.

Одна из болезней болгарки — это то, что она быть не может набрать нужный максимум оборотов, и сразу глохнет. Создается впечатление, что питание подается доли секунд и затем отключается.

• в инструменте произошел сбой в вращении электрического вала, которых находится в блоке управления;
• либо имело место замыкание на плате. В данном случае следует заменить старую на новую плату.
• также на скорость работы болгарки могут оказывать влияние подшипники. Имеет место износа подшипников из-за того, что с инструментом работают в пыли. Процесс замены подшипников НЕ представляет собой большой сложности.

READ Не Фиксируется Кнопка Болгарки

Иногда скорость оборотов вращения болгарки может сопровождаться искра. В данном случае нарушена изоляция якоря. То есть следует просто изолировать якорь заново. Если сгорит якорь, то ремонт его будет стоит дорого, так эта деталь не дешевая.

И. что бы электроинструмент служил дольше по инструментом надо Следить, а также делать перерывы в процессе работы, чтобы и инструмент «отдохнул» пять минут.

Ремонт болгарки: диагностика поломки, пути решения проблемы

Ремонт болгарки своими руками – вполне решаемая задача. Главное – не спешить, разобраться в конструкции, вспомнить все обстоятельства, при которых она сломалась, определить, что могло износиться за время работы, произвести диагностику и приступать к починке.

Болгарка и её эксплуатация

Болгаркой называют угловую шлифовальную машинку (УШМ). Наименование инструмента связано с тем, что её выпускал в г. Пловдиве. Предназначена она для выполнения работ по шлифовке или обрезке твердого материала:

Хорошо выполняет заточку инструмента.

Болгарка в наше время – очень нужный инструмент, поэтому есть почти у каждого.

Существуют разные по мощности шлифовальные машинки: от 500 Вт до 2500, в зависимости от толщины круга – от 115 мм до 230 мм. Самыми популярными в работе являются УШМ с мощностью 1,2 Вт, а самый используемый диск – толщиной 125 мм.

С каждым годом выбор на этот строительный электроинструмент становится всё более широким, но правила эксплуатации почти не меняются. И если даже их всегда придерживаться, рано или поздно в механизме возникают неисправности, которые можно попробовать устранить собственноручно, собрав все необходимое для ремонта болгарки.

Устройство УШМ

Любая болгарка состоит из следующих деталей:

• ротор – часть электродвигателя, которая вращается при работе и регулируется по скорости, ещё называется якорем;
• коллектор – место на роторе, где находятся управляющие обмоточные провода;
• щётки – детали, которые служат проводниками тока от кабеля до обмотки коллектора;
• редуктор – механизм, выполняющий роль привода от вращающегося ротора к кружащемуся диску, состоит из шпинделя, подшипника, из двух шестерёнок (большая и шестерня вала);
• статор – часть электродвигателя, в которой работает ротор;
• крыльчатка охлаждения болгарки;
• кнопка запуска;
• сетевой кабель с электрическим приводом;
• кожух защиты;
• корпус болгарки;
• дополнительная рукоятка.

Все указанные детали можно поделить на две части:

• электрическую;
• механическую.

Как разобрать УШМ

Как разобрать болгарку? Не такой уж и сложный процесс. Для этого не требуется специальных знаний, но необходимо всё делать внимательно и с осторожностью. Каждому владельцу нужно знать, как разбирать любой рабочий инструмент, потому что периодически он нуждается во внутренней очистке от загрязнений и попавшей пыли, а от этого зависит его долговечность службы.

В нынешнее время на рынке можно выбрать себе разного вида болгарки, которые отличаются по рабочим параметрам, размерам, качеству. Производители тоже разные. Какую бы вы ни приобрели себе модель шлифовальной машины, у всех одна модель сборки деталей.

Разборка болгарки потребует немного инструментов, нужна всего лишь обычная отвёртка или реверсивная с храповым механизмом.

Приготовив отвёртку, можно приступать к разборке:

1. Выкручиваем саморезы с корпуса и снимаем одну сторону изделия.
2. Снимаем гайку, благодаря которой держится диск, откручиваем болты крепления защитного кожуха.
3. Снимаем щётки.
4. Отсоединяем провода от двигателя.
5. Отвинчиваем болты, которыми крепится внутри редуктор, и очень осторожно извлекаем его, с ним вынимается и ротор.
6. Откручиваем болты, которые держат статор, и снимаем его.
7. Собираем болгарку назад, поочерёдно ставим в обратном порядке всё на место и прикручиваем.

Разбирая болгарку, важно запомнить очерёдность снятия деталей, чтобы правильно собрать.

Типичные незначительные поломки

В случае возникшей неисправности в первую очередь необходимо исключить элементарные поломки:

1. Не включается болгарка. УШМ внезапно стала неисправна – перестала включаться. В таком случае нужно проверить исправность розетки, потом вилку и сетевой шнур, возможно, просто не срабатывает привод из-за того, что в изделие не попадает ток.
2. Кабель с вилкой целые, а привод не работает. Необходимо проверить кнопку запуска. Ремонт выключателя болгарки проще осуществить покупкой новой кнопки и её заменой. Поскольку она редко подлежит ремонту – в основном, внутри ломается пластмассовая тяга выключателя. Если хочется экспериментов, можно разобрать её, пронумеровав контакты, и обратно собрать всё по местам, чтобы после сборки не случилось замыкания.
3. Указанные выше детали невредимы, а углошлифовальная машинка не хочет работать – значит, пришло время проверить щетки. Возможно, пора в болгарке их поменять. Щётки от работы постоянно греются, поэтому быстро изнашиваются и чаще других деталей нуждаются в замене, причём парно.

Существенные неисправности

Исключив все незначительные поломки, необходимо разбираться, почему инструмент не хочет включаться, и как отремонтировать его. Скорее всего, неисправности серьезные, требующие дополнительных знаний. Это происходит в случаях, если:

• деформирован корпус;
• заклинил один из подшипников;
• не работает якорь или статор;
• поломались или стёрлись зубья у шестерёнки редуктора;
• вышел из строя коллектор;
• не подаёт признаков жизни датчик управляющей электроники.

Если определено, что неисправность произошла в механической части болгарки, то надо обратить внимание на состояние большой шестерёнки, находящейся на валу, и на втулки. Если зубья частично стёрлись или происходит шатка валов, их незамедлительно надо заменить.

Самые распространенные поломки

Неисправности болгарки случаются довольно часто. Каждый, кто работает с этим инструментом, знает об этом. Что выходит из строя чаще всего?

Сломалась кнопка фиксации шпинделя

Всего одно неловкое нажатие на кнопку фиксации шпинделя, когда происходит вращение диска, приводит к её поломке. Иногда она может быть сломана, если её используют для снятия заклинившего диска. Чтобы это не случилось, нужно пользоваться рожковым ключом, вставленным в специальные отверстия возле места крепления диска.

Надлом зубьев шестерёнки

В основном он возникает, когда происходит заклинивание. Если в редукторе слышен грохот, это признак именно такой неисправности. Когда у шестёренки сломано больше одного зубчика, то болгарка не сможет резать необходимый материал.

Чтобы инструмент продолжил работу, необходимо поменять шестерёнки, причём все, да ещё и коническое колесо. Перед походом в магазин за запчастями запомните фирму производителя, модель и мощность изделия.

Не работает электродвигатель

Данного вида поломка случается с УШМ, которые работают в местах, где много пыли, а когда им дают отдых, то оставляют на земле. Пыль, которая попадает внутрь, портит обмотку. Большие нагрузки, особенно для маленькой мощности болгарки, оборачиваются поломкой мотора.

Если болгарка используется для резки материалов, создающих много пыли, то рекомендуется места вентиляционных отверстий чем-то прикрыть.

Посыпался подшипник

Самым слабым звеном, и не только у болгарок, являются подшипники. Большая частота вращений быстро изнашивает механизм. Радует одно, что поменять подшипник легко. Замена посыпавшего подшипника у болгарки, должна быть сделана вовремя, чтобы не случилось поломки, которую уже не исправить.

Неисправность статора

Данную поломку легко определить, когда УШМ включилась, но обороты диска слишком интенсивные и отличаются от обычной работы – значит, в статоре на обмотке существует витковое замыкание.

Поломка статора считается самой серьёзной, для её устранения нужны специальные навыки.

Когда в своих силах есть сомнения, лучше обратиться к профессионалам, чтобы потом не пришлось покупать новый инструмент.

Если решение починить самостоятельно принято, оно начинается со срезки лобовых частей обмотки, остатки все удаляются. Следующий шаг – делается новая обмотка по шаблону. Она должна быть идентичной по количеству витков, с той же плотностью и из проволоки такой же толщины, что и предыдущая.

Редуктор

УШМ, мощность которых меньше 1100 Вт обычно укомплектованы прямозубыми шестернями. Они находятся на статоре. У болгарок с большей мощностью – косозубые шестерёнки. Каждый из вариантов имеет конусовидную форму, стержень редуктора болгарки перекрещивается с валом статора под углом.

Ремонт редуктора болгарки в основном заключается в замене шестеренок. В случае слома дискового зубчатого колеса, его заменить сложно, потому что он очень прочно закреплен. Разобрать редуктор несложно:

• нужно выкрутить гайку с его стороны;
• аккуратно взять в тиски корпус ротора и легкими ударами выбить корпус редуктора;
• поменять положение зажатого ротора и выбить через деревянную доску подшипник;
• открутить с вала шестерёнку.

Всё – редуктор разобран.

Регулятор оборотов

Регулятор оборотов присутствует не у всех моделей болгарок. Когда УШМ используется для резки, он, в принципе, не нужен, но если проводится шлифовка, просто необходим. Если вдруг он перестал работать, то, скорее всего, перегорела плата, которую необходимо снять и купить такую же в магазине электроинструментов для дальнейшей замены.

Самостоятельный ремонт болгарки не всегда осуществим. Если вдруг что-то не выходит или не всё ясно, лучше обратиться в сервисный центр.

Характерные признаки неисправностей

Прежде чем совсем сломаться, углошлифовальная машинка подаёт сигналы о начале неполадок.

Обращайте внимание на работу своего помощника: вас должно насторожить, если:

• щётки начали чересчур искрить;
• во время работы греется болгарка;
• мотор гудит внутри корпуса, когда включается инструмент;
• вибрация корпуса стала значительно большей при выполнении работ;
• редуктор болгарки трещит внутри;
• слышится звук скрипа подшипников при раскрутке или периодическое подклинивание, когда вал ротора вращается;
• УШМ задымила, или от неё исходит нехарактерный запах горения.

Чтобы не покупать новую болгарку, нужно внимательно относиться к работе инструмента. В случае каких-то отклонений от привычной работы начать диагностику неисправностей, определить причину и произвести ремонт электроинструмента.

Профилактика поломки болгарки

Срок службы шлифовальной машины напрямую зависит от ухода хозяина за ней. Каждый инструмент нуждается в хорошем уходе, тогда он будет исправно работать долгое время.

Любая болгарка во время работы будет греться, но чтобы отложить на длительное время ремонт УШМ, необходимо придерживаться некоторых правил в работе:

1. Не перегружать инструмент, чтобы избежать перегрева и задымления.
2. Не давить с силой на него во время работы.
3. Вовремя чистить и смазывать необходимые детали внутри корпуса.
4. При заметной неправильной работе прекратить эксплуатацию и провести осмотр на наличие неполадок.
5. Производить замену быстроизнашивающихся деталей своевременно.
6. Если болгарка дымит, срочно прекратить работу и больше не включать.
7. Не использовать инструмент при обработке материала древесного типа.
8. Крепко держать болгарку в процессе работы, чтобы не уронить и не повредить.

Придерживаясь перечисленных несложных рекомендаций и правил в работе с инструментом, именуемым болгарка, можно продлить её срок работы дольше, нежели предусмотрено гарантийным сроком.

Источник: https://pro-instrument.com/ruchnoj/remont-bolgarki.html

Инструменты и материалы для ремонта шлифмашины

Для того, чтоб осуществить починку инструмента, нужно подготовить материалы, в которых может возникнуть необходимость во время ремонта:

• отвертка;
• гаечный ключ;
• ветошь;
• спирт
• нож;
• солидол;
• изолента;
• наждачка.

Перед началом ремонта вспомните каким образом случилась поломка, какие работы при этом выполнялись и уже в зависимости от этого, можно будет сделать вывод — это нарушение эксплуатации или просто процесс длительного использования привел к такому результату. Ведь даже соблюдая все правила эксплуатации, болгарки все равно очень часто ломаются. Это обусловлено тем, что работы, выполняемые этим инструментом, проводятся в загрязнённых помещениях с большим количеством пыли, которая проникает буквально везде.

Проверка и ремонт коллектора

Для осмотра коллектора необходимо извлечь ротор, разобрав при этом корпус и редуктор. При выявлении канавок на коллекторе он протачивается на токарном станке, а незначительные повреждения устраняются шлифовкой. Для шлифовки поверхности коллектора вал ротора закрепляется в патроне дрели, а шлифование производится стеклобумагой. При проведении шлифовки и токарных работ не допускается биение и смещение центра обрабатываемой детали, а перед работой необходимо снимать подшипники с вала ротора.

После проведения работ нужно очистить поверхность мягкой ветошью и убрать заусеницы на ламелях.

Самые распространенные поломки

Самая часто ломающаяся часть в шлифмашина — это электрическая. Эти поломки могут возникнуть от перегрева инструмента, от попадания на болгарку воды, от нестабильного напряжения.

Механическая часть приходит в негодность от частых падений инструмента, от плохого ухода за ним. Подшипники и зубчатые элементы страдают от этого в первую очередь.

Причина, по которой шлифмашина НЕ набирает обороты может скрываться в износе щеток. В этом случае вы увидите, что при запуске она «искрит», это может быть повреждение изоляции якоря. При наличии знаний и опыта, вы можете заменить его самостоятельно, приобретя запчасти для шлифмашин в ТулПартс, но следует помнить о том, что якорь — запчасть дорогостоящая, поэтому не всегда есть резон менять ее. Иногда более рентабельнее приобрести новую шлифмашину.

Если при включении в розетку, болгарка не работает, то это может быть неполадки в механической части. Попробуйте, выдернув шнур инструмента из сети, вернут рукой диск. В случае его легкого поворота, виновником поломки являются щетки электрического двигателя болгарки, так как на них не поступает электричество. Это может привести к замене шнура или пусковой кнопки.

Помните, если у вас имеется навыков работы с электроинструментом, вы всегда можете обратиться за помощью к специалистам.

Sources:

https://www.interskol.ru/wiki/Wiki_51.html https://aparthome.org/sovety-stroitelju/pochemu-bolgarka-ne-nabiraet-oboroty-prichiny-i-metody-remonta.html https://teplica-parnik.net/prichiny-po-kotorym-shlifmashina-ne-nabiraet-oboroty.html

Диагностика электрической части УШМ

Как было сказано выше, чаще всего УШМ отказывается работать по причине поломок электрической части агрегата. Для правильной диагностики электрических цепей инструмента мастера по ремонту электрооборудования пользуются специальным прибором — тестером.

Если вы нажали на кнопку запуска агрегата, и он не работает, то в 90% случаев причина поломки не настолько серьезная, чтобы вы не смогли отремонтировать болгарку своими руками.

Первым делом потребуется проверка электрического кабеля и вилки на его конце. Если она разборная, то раскрутите ее и проверьте надежность контактов. В противном случае, придется разобрать болгарку (снять кожух аппарата) и “прозвонить” кабель тестером, а также убедиться, что ток подходит к контактам кнопки “Пуск”. Если прибор покажет обрыв, то кабель следует заменить на новый.

Ситуация, когда ток поступает на кнопку, но дальше не проходит (при включенном положении), говорит о неисправности переключателя. Кнопку починить не получится. Ее необходимо заменить на новую, но прежде промаркируйте снимаемые контакты, чтобы в дальнейшем подсоединить их правильно. При неправильном подсоединении контактов может сгореть обмотка двигателя.

Если при проверке оказалось, что и кабель, и кнопка пуска исправны, но на щетки не поступает ток, то необходимо произвести зачистку контактных пластин щеткодержателей. В случае неэффективности данной процедуры рекомендуется замена щеток. Далее, если со щетками все нормально, и ток на них поступает, следует проверить ротор и статор на наличие замыканий и обрывов.

Проверка якоря электродвигателя

Ротор электромотора может иметь следующие неисправности: межвитковое замыкание и обрыв проводников на контактах ламелей. Проверить якорь болгарки можно мультиметром: прибор переводится в режим изменения сопротивления, выставляется значение 200 Ом, и с помощью щупов замеряется сопротивление между двумя соседними ламелями. Таким образом требуется проверить все пары ламелей. Если показатели сопротивления одинаковые, то обмотка ротора не имеет повреждений. Обнаружение во время “прозвона” других значений сопротивления, а также выявление обрыва цепи говорит о неисправности в этой катушке. В таком случае потребуется ремонт якоря болгарки.

Если у вас нет измерительного прибора, то проверить ротор можно, использовав для этих целей лампочку на 12 В и аккумулятор. Мощность должна быть в пределах 30-40 Вт. Проверка делается следующим образом: подайте напряжение 12 В от аккумулятора на вилку угловой шлифмашины, в разрыв одного провода подключите лампочку, начинайте вращать шпиндель УШМ. При исправной обмотке лампочка будет гореть ровно, без миганий. При межвитковом замыкании степень накала спирали лампочки будет меняться. В таком случае ремонт якоря болгарки своими руками будет затруднителен, поскольку схема намотки якоря достаточно сложная, да и сам процесс требует специального оборудования и знаний. Поэтому данную операцию рекомендуется доверить специалистам. Но лучшим выходом из ситуации будет замена якоря на болгарке новым.

Если лампочка не загорается при тестировании ротора, это свидетельствует о наличии обрыва в статоре или замыкания в его обмотках, а также о проблемах с электрощетками.

Проверка статора электродвигателя

Чтобы проверить статор болгарки, используют, как и в предыдущем случае, мультиметр. Значения нужно выставить на 20-200 Ом и сделать следующее. Прикоснитесь одним щупом к контакту обмотки статора, а вторым – к корпусу детали. Если прибор показывает сопротивление, это значит, что произошел пробой на корпус. Прикоснитесь щупами к контактам одной обмотки, а затем к контактам другой. Если сопротивление одинаковое, значит катушки исправны. Если на одной обмотке прибор показывает обрыв цепи, значит, потребуется перемотка статора или замена детали на новую.

Перемотать статор в домашних условиях, не имея специальных знаний, навыков и оборудования, будет проблематично. Лучше обратиться к специалистам, профессионально занимающимся перемотками двигателей.